Создание чертежей для армирования лестницы

Отделка лестницы из бетона, фото

После того, как бетон полностью созрел, что займет около 3-4 недель при комнатной температуре, можно начинать следующий этап работ. Можно выполнить отделку лестницы из бетона своими руками.

Основные принципы:

• проводится разопалубка;
• поверхности и закладные обрабатываются шлифовальной машиной для формирования идеально гладкого покрытия;
• материал подбирается в соответствии с собственными предпочтениями: керамическая плитка, дерево (сосна, лиственница, дуб), керамогранит, декоративный камень, ковролин, подступенок часто отделывается мозаикой;
• ограждение может быть сборным, сварным, комбинированным, сборным, деревянным.

На этапе проектирования следует предусмотреть толщину отделочного материала, так что вариант лучше выбрать заблаговременно.

Этапы отделки лестницы натуральной древесиной

В монолитном строительстве трудно достигнуть идеального соотношения ступеней, тем более, если работы ведет новичок. После того, как материал готов к отделке, замеряются все ступеньки. В качестве контрольной выбирается самая высокая, под размеры которой подгоняются все остальные. Для этого используется самовыравнивающаяся смесь для пола.

Если перепад небольшой, раствор наносится на проступь. В обратном случае устанавливается фанерная опалубка 4 мм. Верхняя кромка должна совпадать с требуемой высотой ступени. Крепеж производится дюбелями.

Перед заливкой смеси поверхность ступеней рекомендовано прогрунтовать. Работы продолжаются после полного высыхания раствора. Когда поверхность готова, на ступенях фиксируется влагоизолирующий слой из фанеры.

Укладка фанеры производится так:

• поверхность обрабатывается грунтом, который должен просохнуть;
• согласно размерам ступеней, из листа фанеры вырезаются заготовки (толщиной 10-15 мм);
• на ступень наносится клеящая мастика, сверху выкладывается заготовка, производится фиксация дюбелем;
• материал выкладывается по уровню.

Для монтажа перил, согласно стандарту, этот элемент должен быть соединен с арматурным каркасом марша. После монтажа каркаса следует приварить крепления, на которые будут монтироваться балясины

Обшивка

Обшивку можно заказать в мастерской или изготовить собственными руками. Если проступь отличается сложной формой, рекомендовано предварительно сделать шаблон из плотного картона или фанеры, что облегчит процесс.

Последовательность действий:

• работы начинаются снизу;
• на нижний торец подступенка устанавливаются три болта, d 6 мм, с выступом 6-8 мм;
• шляпки срезаются;
• совместив бетонный и деревянный подступенок, намечаются те места, куда встанут болты;
• на месте высверливаются отверстия необходимого диаметра и заполняются эпоксидной смолой;
• ставится обработанная клеем облицовочная доска;
• в том месте, где в ступень будет опираться подступенок, вырезается паз;
• на ступени закрепляется второй подступенок при помощи саморезов;
• паз и фанера промазываются клеем и устанавливается первая ступень;
• работы проверяются по уровню.

Технология изготовления монолитной бетонной лестницы

Вся технология обустройства бетонной лестницы включает в себя 4 этапа: подготовительный, монтаж опалубки, армирование, заливку бетонной смеси.

Подготовительные работы

Прежде, чем начать строительные работы, определяем местоположение будущей лестницы, производим замеры, делаем расчет и чертеж. При расчете руководствуемся нормативами по СНиП-у: ширина лестницы – 0,8÷0,9 м, высота должна быть такой, чтобы угол наклона конструкции составлял 30÷45 градусов; высота ступеньки – 170 мм, а ширина – 290÷300 мм; вес лестницы – 1,2÷2,2 тонны.

Важно! Конечно, оптимальный наклон лестницы – угол в 30˚. С каждым градусом увеличения этого наклона вероятность травматизма повышается

Далее делаем расчет необходимых материалов и подготавливаем инструменты. Для обустройства монолитной бетонной лестницы вам понадобятся:

• влагостойкая фанера (толщиной 20 мм и 9 мм для поверхностей криволинейных форм), ламинированная ДСП или ОСБ (для боковых поверхностей);
• обрезные доски для ступеней (ширина 300-350 мм, то есть в зависимости от высоты ступеней);
• арматура ребристая (диаметр 10÷12 мм);
• вязальная проволока (диаметр 0,8÷1,2 мм);
• деревянные бруски 100×100 мм или 50×150 мм;
• саморезы, дюбеля, металлические уголки;
• перфоратор;
• электрический лобзик;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• отвес;
• молоток;
• вязальный крючок.

Совет! Чтобы деревянные доски для опалубки и другие ограждающие элементы не покоробились от влажности, защитите их специальным гидроизоляционным составом.

Все работы по возведению любой лестницы из бетона проводятся исключительно во время сооружения здания. Если по каким-то причинам этого не удалось сделать, то после окончания строительных и отделочных работ можно построить только деревянную или металлическую лестницу.

Изготовление опалубки для одномаршевой лестницы, которая располагается между стенами

Алгоритм монтажа опалубки выглядит таким образом:

• Начинаем сборку опалубки ступеней лестницы, применяя доски и металлические уголки, с помощью которых крепим их к стенам.
• Дополнительно армируем области передних кромок ступеней поперечным прутом арматуры, так как львиная доля нагрузок приходится именно на них (чтобы в дальнейшем они не выкрашивались).

• Фиксируем деревянные доски длинной деревянной рейкой для того, чтобы предотвратить изгиб основы. Дополнительно укрепляем брусками, которые монтируем по вертикали и горизонтали каркаса.
• Приступаем к заливке лестницы бетоном.
• Через 4÷5 недель (после отвердения бетона и набора им необходимой прочности) производим распалубку.

Рекомендации, которые следует соблюдать при обустройстве опалубки

Существует ряд важных рекомендаций, которые следует соблюдать при обустройстве опалубки для монолитной лестницы из бетона, марш которой располагается между стенками:

Чтобы произвести расчет лестницы с забежными ступенями с поворотом на 90 градусов, вам потребуются некоторые исходные данные:

• Стандартные размеры, длины и ширины;
• Размеры проема, где будет находиться забежная лестница;
• Ну и самое пожалуй основное это геометрические размеры ступеней.

В последнем пункте, необходимо знать и учитывать некоторые особенности.

В самих забежных ступенях рекомендуется использовать следующие размеры:

• На узких участках наиболее удобным размером считается 100 мм.
• В центральной части ступени усредненный размер необходимо сводить к 250 мм.
• Ну а на самом широком участке специалисты рекомендуют использовать глубину ступени не более 400 мм.

Высоту шага в данном случае лучше принимать по стандарту в пределах 15-20 см. А наклон косоура для удобного подъема и спуска 30 – 40 градусов. Так же следует учитывать особенности материала, из чего вы планируете выполнить саму лестницу. Это может быть и металл и дерево, бетон и даже стекло. Последнее о чем не стоит забывать при расчете лестницы это нависание поступи над подступенком, максимальный размер для такого вида лестницы не должен превышать 5 см.

Результаты расчета.

Если следовать правилам и рекомендациям и правильно ввести исходные данные, в результате вы получите: максимально точный чертеж г образной лестницы на второй этаж, расчет самой лестницы выполненный по всем правилам ГОСТа, а так же безопасную и комфортную конструкцию после ее монтажа.

Достоинства монолитной заливки

Преимущества монолитной бетонной заливки лестничных маршей перед альтернативными способами устройства ступеней довольно очевидны:

• срок эксплуатации бетонных элементов строений исчисляется десятилетиями;
• несущая способность конструкций и прочностные характеристики значительно выше средних;
• сама по себе бетонная конструкция дополнительно усиливает прочность каркаса здания;
• монолитные лестницы из бетона обладают высокой степенью морозостойкости и влагонепроницаемости.

При всех вышеперечисленных эксплуатационных достоинствах монолитная бетонная лестница обладает наименьшей сметной стоимостью в разделе материалов. Именно поэтому, можно значительно сократить затраты на строительство, если выполнять заливку ступеней своими руками.

Варианты отделки лестницы из бетона

Обивка лестницы ковролином Чтобы сделать лестничный марш красивым, практичным и безопасным, существует широкий выбор материалов, различающихся по структуре и составу. Они могут быть жесткими и мягкими, жидкими и твердыми, из натурального и синтетического сырья.

Наиболее распространены следующие виды облицовки:

Краска. Чаще используется для декорирования сооружений, расположенных на улице и в подсобных помещениях. Внутри дома сначала проводится штукатурка лестницы из бетона и ее последующая полировка.
Ковровое покрытие. Отделка мягкая, гибкая и приятная на ощупь. Крепеж проводится с помощью съемных спиц. Минус в том, что дорожку нужно часто чистить и периодически снимать для стирки.
Линолеум. Недорогое, но непрактичное решение. На сгибах полосы образуют полукруглые переходы, сильно портящие картину. Если проводить оклеивание, потребуется трудоемкий монтаж угловых профилей.
Ламинат или паркетная доска. Клееные панели отличаются эффектным внешним видом, прочностью, долговечностью и износоустойчивостью. Крепление может проводиться на клей или каркас

Обращается внимание на заделывание и герметизацию краев досок.
Керамическая плитка или керамогранит. Для проходного сооружения используются напольные модели кафеля либо одинаковый по внутреннему составу керамогранит

Плиткой можно отделать бока ступеней, выбрав контрастный с ними цвет.
Натуральный камень. Покрытие красивое, смотрится роскошно, устойчиво к воздействию всех возможных факторов. Однако природный материал имеет внушительную стоимость и с большим трудом поддается обработке бытовыми инструментами.
Дерево. Данный вид отделки обладает массой положительных характеристик. Хорошо смотрится в любом интерьере, прост в обработке, теплый на ощупь, легко декорируется. Обшивать конструкцию следует досками из твердых пород древесины, предварительно обработанных антисептиком и гидрофобной пропиткой.
Пробковое покрытие. Природный материал, отличающийся высокими теплоизоляционными свойствами и способностью поглощать звуки шагов. Качественное покрытие устойчиво к износу, не впитывает воду, не нуждается в дополнительной обработке. На ступеньках фиксируется клеем.
Полированный бетон как массив и отделка одновременно. Такая поверхность смотрится хорошо, если заливка проводилась с использованием белого цемента, пластификаторов и гранитного щебня. В этом случае полировка обнажает и показывает всю красоту и глубину декоративного бетона. Если использовался классический вариант, применяется мокрый способ шлифовки с добавлением красителей.

Каменная лестница в подвал

Из пробковой подложки Вариантов отделки железобетонного сооружения достаточно для удовлетворения любых вкусовых и эстетических пристрастий.

Сборные монолитные лестницы: в чем отличие

Отдельно стоит упомянуть о практических отличиях сборных моделей от монолитных, а также об их плюсах и минусах.

Преимущества монолитных железобетонных лестниц перед сборными:

1. Прочность. По сравнению со сборными моделями, монолитные более прочные и устойчивее к механическим воздействиям, так как чем меньше деталей и чем целостнее конструкция – тем она надёжнее.
2. Износостойкость. Монолитные лестницы прослужат вам дольше, чем сборные. Даже при активном использовании, монолитные модели служат, как правило, более 50 лет.
3. Монолитность. Само свойство лестницы – уже её преимущество. Такая лестница выглядит действительно целостно, не видно никаких несостыковок, зазоров и изъянов деталей.
4. Пожаробезопасность. Эвакуационные лестницы делаются из железобетона именно за счёт свойства огнестойкости, которого нет у деревянных сборных моделей.
5. Железобетонным лестницам не страшны ни коррозия, чему подвержен металл, ни процесс гниения, что характерно для деревянных лестниц.
6. Монолитные изделия – кладезь для архитектурного дизайнера, так как нет никаких ограничений в возможных формах.

Несмотря на несомненные плюсы железобетонных лестниц, у них есть и свои недостатки перед сборными изделиями.

Недостатки монолитных лестниц:

1. Нелицеприятный внешний вид. Как правило, монолитные лестницы выглядят неотёсанными перед современными сборными моделями.
2. Потребность во внешней отделке. Так как железобетонная лестница не так красива как сборные модели, приходится корректировать её внешний вид при помощи МДФ или деревянной отделкой. Этот вариант, конечно же, не подходит при постройке эвакуационных лестниц.
3. Монтаж. Постройка железобетонной лестницы – сложный процесс, с которым вряд ли справится новичок в строительном деле. В этом плане сборные модели выигрывают, так как к ним прилагается инструкция по сборке.
4. Долгое просыхание. Процесс полного просыхания бетона может длиться месяц. И хотя ходить по лестнице можно будет уже через несколько дней, делать внешнюю отделку придётся отложить до полного просыхания.
5. Для постройки требуется широкий спектр навыков. Если вы хотите получить качественную железобетонную лестницу, то вам необходимы навыки в сварочном деле, заливке бетона и внешней отделке.
6. Вес лестницы. Железобетонные изделия массивны и много весят.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы

Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400–600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26–37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5–6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Отделка бетонной лестницы в частном доме: популярные виды обшивок

Раствор бетона высох и лестница уже готова к использованию, но такой ее внешний вид считается незавершенным, поэтому нуждается в отделке. В отличие от уличных бетонных лестниц, которые имеют право на существование и без какого-либо декора, каждому хозяину хочется, чтобы внутренние лестницы были шикарные.

На сегодняшний день популярна такая обшивка бетонных ступеней:

1. Дерево;
2. Мраморная плитка;
3. Ламинат;
4. Керамогранит;
5. Ковролин.

Важно при облицовке лестничного марша учитывать отделку полов на этажах. Плитка не сочетается с деревом, как и ламинат с ковролином

При отделке ступеней нужно учитывать изготовление лестничных ограждений. Современный рынок стройматериалов предоставляет немаленький выбор перил для лестниц из бетона. Изготовленные из кованого железа или дерева, стекла или алюминия, они внесут нотку индивидуальности и разнообразят скучный вид лестницы.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

• сначала выполняются нижние ступеньки;
• трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
• придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
• заливка остальных элементов и крыльца;
• накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Железобетонные лестничные марши

Снимать опалубку с монолитной лестницы следует в несколько этапов:

• примерно через 5–7 дней следует снять опалубку ступеней и отбортовку (затем ступени следует отшлифовать, используя шлифовальный диск по бетону, чтобы придать им ровную гладкую поверхность);
• через 14–21 дней можно удалить вертикальные подпорки и снять нижнюю опалубку из фанеры.

Если вы планируете далее опирать на недавно созданную монолитную лестницу опоры для опалубки выше расположенного этажа, вам придется предварительно дождаться набора бетоном полной прочности (произойдет это не ранее 28 дней с момента заливки лестницы). Торопиться в этом случае не следует, так как исправить потом повреждения, нанесенные излишним весом опалубки с бетоном, будет практически невозможно.

Преимущества уличных лестниц из бетона

Для изготовления лестниц у домов, коттеджей, офисов или дач чаще всего используют именно бетон. Изделия из него идеально подходят для уличных условий и стойко выдерживают воздействие многих негативных факторов. Такая популярность обусловлена наличием определённых достоинств, которые влияют на качество конструкции.

Главные достоинства бетонных лестниц:

• Возможность изготовления индивидуального дизайна;
• Прочность и устойчивость перед воздействием погодных условий, а также механических повреждений;
• Долговечность конструкции;
• Бесшумность;
• Устойчивость перед влажностью;
• Устойчивость перед огнём и высокими температурами;
• Возможность выбора метода отделки;
• Возможность получения конструкций разных форм.

Лестницы из бетона поражают не только практичностью, но и стильным внешним видом. Благодаря простоте изготовления конструкции и доступности материалов, каждый человек, при наличии желания и определённых умений, может установить такую лестницу своими руками.

Лестница на второй этаж своими руками из дерева одномаршевая

Данная конструкция состоит из следующих элементов:

• косоуры;
• подступенки;
• проступи;
• перила.

С тем, что представляет собой каждый из этих элементов, мы уже разобрались, поэтому сразу переходим к главному.

Итак, высота одномаршевой лестницы на второй этаж должна быть такой же, как дистанция между этажами + перекрытия. Для упрощения расчета вначале необходимо определить габариты самих ступенек. Если с вами живут дети или пожилые родственники, то желательно, чтобы ступени были 15 сантиметров в высоту, в остальных же случаях эта высота может составлять 20 сантиметров. Превышать последнее значение нежелательно, поскольку подъем получится более крутым, а подниматься будет не так удобно.

Что же касается ширины ступеней, то она должна варьироваться в пределах от 20 до 30 сантиметров – конкретное значение зависит от того, сколько именно свободного пространства выделяется под лестничную конструкцию. Ведь чем ступеньки шире, тем больше пространства потребуется. Выбрать требуемые размеры, приступайте к подсчету длины основания и кол-ва ступеней. Берите суммарную высоту всей конструкции и разделите на высоту одного подступенка, а число, которое получите, округлите до целого и умножьте на значение глубины проступи. К примеру, вся лестница на второй этаж своими руками будет иметь высоту 300 сантиметров, а высоту каждого подступенка составит 20 сантиметров.

Здесь потребуется 15 ступенек, потому что:

300:20=15

И если ширина каждой ступеньки будет составлять 25 сантиметров, то основание должно быть 37,5 сантиметра в длину (15х25=37,5).

Пошаговая инструкция по изготовлению лестницы на второй этаж

Закончив с расчетами, начинайте изготавливать все необходимые элементы конструкции. Косоуры нужно изготавливать из твердого и плотного дерева, поскольку на них будет приходиться как вес людей, так и вес всей лестницы. Вырежьте шаблон из толстого картона, сделав вырезы, соответствующие габаритам ступенек, уклон при этом должен быть таким же, как угол наклона самой лестницы. Вырежьте на торцах косоуров пазы, посредством которых они будут крепиться к перекрытию и основе, а затем выполните разметку в соответствии с заранее сделанным шаблоном.

Чтобы справиться с последующей работой, вы должны подготовить:

1. электрический лобзик;
2. молоток;
3. шлифовальную машинку;
4. дрель;
5. уровень;
6. и, наконец, анкерные болты.

Возьмите лобзик и сделайте с его помощью выступы на косоурах в соответствии с разметкой, после чего тщательно отшлифуйте обе стороны. Далее вырубите в балках перекрытия крепежные отверстия или, как вариант, установите металлические опоры. В месте, где на первом этаже будет располагаться первая ступенька, установите опорный брус, зафиксировав его при помощи анкерных болтов. Затем установите косоуры, в обязательном порядке проверив уклон посредством уровня. Зафиксируйте косоуры сверху/снизу при помощи тех же анкерных болтов.

Теперь можете сделать сами ступеньки. Возьмите сухие доски, толщина которых составляет не менее 3,6 сантиметра; ширина в это время должна быть аналогичной ширине будущих ступенек или даже несколько больше.

Что же касается длины заготовок, то она должна быть такой же, как ширина всей конструкции (то есть, в пределах 80-120 сантиметров).

Завершив обрезку, тщательно отшлифуйте каждую заготовку с целью удаления неровностей и острых срезов. Сам процесс монтажа ничего сложного собой не представляет: промажьте нижние вырезы на косоурах с помощью столярного клея, приложите подступенки и выровняйте все по краям. Далее закрепите их, используя саморезы, а поверх уложите сами ступени. Если не будете использовать клей, то деревянные детали при нагрузке будут создавать скрипы.

Аналогичным образом уложите все ступеньки, после чего начинайте крепление перил. Балясины для перил делайте из квадратных брусьев или, как вариант, фигурных деревянных заготовок. Монтировать можете на каждой ступеньке или же через одну (все зависит от того, каковы характеристики пролета). Крепите саморезами, не забывайте закрывать шляпки декоративными заглушками. Ежели лестница на второй этаж своими руками будет находиться примерно посередине помещения, можете оборудовать перила сразу с каждой из сторон.

В конце готовую лестницу хорошенько отшлифуйте и обработайте антисептиком. Затем древесину покрасьте либо вскройте лаком

Важно, чтобы итоговая поверхность не была слишком гладкой – шероховатость ступенек значительно повысит безопасность жителей дома. Финишное покрытие наносите двумя-тремя слоями, причем до каждого нового слоя предыдущий должен целиком высохнуть