Пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента своими руками

Порядок выполнения работ

Допустим, вы определились с выбором опор, и теперь нужно приступать непосредственно к установке. Самый простой вариант – бетонирование (если только это – не кратковременное сооружение). Вот примерный план работ пошагово.

1. Начинаем с разметки участка, который предстоит огородить. По местности мерным шнуром обозначаем периметр (используем также деревянные или металлические колышки).
2. Далее приступим к нанесению разметки, собственно под опоры. Оптимальным для оград из профнастила, согласно мнению многих мастеров, является расстояние 2,5-3 метра – от столба до столба. Это напрямую связывают с тем нюансом, что профиль, применяемый для монтажа лаг по горизонтали конструкции, в длину – шесть метров. Таким образом, при разметке пролетов указанной длины состыковать лаги проще.

Бурение отверстий для опор

1. В размеченных точках при помощи бура (см. фото) делаем отверстия в почвах. Диаметр ям под столбы должен быть, минимум, миллиметров на сто больше, чем у опор.
2. В пробуренные ямы засыпаем щебень. Уплотняем трамбовкой. Ставим в отдельности каждый элемент, выравнивая его по отвесу/уровню.
3. Засыпаем сверху гравий (до половины), и заливаем раствор цемента.
4. Фиксируем столбы досками или раскосами. Когда раствор застынет полностью, снимаем фиксацию. Только тогда можно крепить лаги.

Обращаем внимание на то, что установка столбов для забора из профнастила по правилам – непременное условие, оно обуславливает долговечность конструкции, ее прочность. Специалисты советуют на данном этапе не торопиться, а делать все вдумчиво – как рассказано в инструкции

Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!

Обязательно посмотрите видео:

Защитный слой

Качественные показатели материала зависят от вида защитного покрытия. Они отличаются не только степенью надежности, но и цветовой палитрой, ее устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолета, температурным перепадам, механическим повреждениям.

Из оцинкованного профлиста традиционно изготавливают временные хозяйственные изгороди. К примеру, для ограничительной линии строительной площадки он используется в качестве съемной опалубки. Оцинкованный профлист имеет ограниченный эксплуатационный срок.

Алюмоцинковое покрытие по сравнению с цинковым обладает рядом преимуществ. Комбинированный защитный слой из цинка, кремния, алюминия делает материал устойчивым к коррозии, солям.

Сортамент листов

Его часто применяют для ограждения складских площадок, в том числе для хранения агрессивных реагентов (горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений), используют в приморских районах. Доступная цена – одна из причин популярности этих двух типов профлиста.

Они отличаются устойчивостью к воздействию агрессивных сред, осадкам, температурным перепадам. Защитные пленки имеют насыщенные цвета, представлена их широкая палитра.

Пользуются спросом профлисты для заборов с декоративным эффектом: имитация дерева, камня, камуфляжа, кирпича. Визуально со стороны они не отличаются от данных материалов. Опоры из кирпича, бетона органично сочетаются с такими профилированными листами.
Профнастил для монтажа заборов выпускают с гладкой поверхностью (чаще с имитацией других материалов) или ребристый.

Крупным планом

Преимущества и вариации забора из профнастила

Расхожее заблуждение предполагает, что такая изгородь возможна только в двух вариантах: сплошное ограждение без фундамента на металлических опорах с горизонтальными поперечинами или постройка фундамента и столба из более прочного материала (камня, бетона, кирпича).

Недавняя паника, поднявшаяся среди садоводов и владельцев земельных наделов, была обусловлена слухами о запрете строительства заборов из профнастила. Законом такое строительство не запрещено. Основные ограничения касаются параметров высоты и надежности, но не материалов, из которых можно заниматься сооружением.

Вполне понятна обеспокоенность людей, которые выбирали и выбирают профнастил. Ведь этот материал:

1. Увеличивает звуконепроницаемость и надежно защищает от проникновения посторонних.
2. Относится к легко монтируемым и так же легко разбираемым конструкциям при сборке на профильной трубе.
3. Располагает огромным ассортиментом по толщине, размерам, покрытиям и цветовой гамме.
4. Относится к пожаробезопасным и стойким.
5. Практичный, универсальный и относительно недорогой.
6. Не требует ни дополнительного ухода, ни покраски.

Существующие ограничения касаются высоты более 2,2 метра с проезжей части или с улицы, но люди, опасающиеся проникновения, легко обходят такие запреты, устанавливая разновысотную изгородь или снабжая ее сверху дополнительными элементами вроде ковки, решетки или прутьев. Не обязательно выгонять забор высотой в три метра.

Можно поставить 2,2 метра, а один метр выиграть с помощью фундамента или проницаемой верхней части, перебраться через которую будет так же сложно, как и через глухую.

Обрабатываем нижнюю часть каждого столбов для забора

Чтобы добавить еще больше защиты каждому столбу забора (помимо дренажа и того факта, что он уже обработан грунтовкой), можно покрыть основание столба битумной мастикой, которая будет находиться под землей

Разместите столбы в отверстиях и зафиксируйте их на месте

Для этого вам понадобятся колья, которые вы использовали ранее, и некоторые дополнительные рейки.

Прикрутите кусок рейки к передней части стойки, а другой — к лицевой стороне в сторону, чтобы они находились под углом 90 ° друг к другу.

Начиная с первого углового столба, вставьте столб в отверстие и уложите его примерно на 3 см. в щебень. И зафиксируйте рейками. Убедитесь, что столб находится в строго в вертикальном положении.

Столбы выровнены с помощью рейки и кольев

Колья и рейки закреплены на месте и фиксируют столбы  ровно, пока бетон не затвердеет

Затем, используйте  уровень, и добейтесь строго вертикального уровня столба, а затем прикрутите конец каждой рейки к каждому колышку.

Уплотните щебень в основании. Это поможет удержать столб, а также гарантирует, что он не будет опускается. Это будет удерживать столб, пока вы будете заполнять его бетоном и до тех пор, пока он не затвердеет.

Затем повторите описанные выше шаги для противоположного углового столба, например, последнего столба, как только он будет установлен, привяжите веревку между двумя крайними столбами. Это обеспечит вам прямую линию, чтобы вы могли следить за оставшимися столбами.

Затем повторяем все вышеизложенное для оставшихся столбов, убедившись, что они расположены по прямой линии.

Столбы из асбоцементных труб

В некоторых случаях, когда заливается железобетонный фундамент, устанавливают асбоцементные трубы. Цена такой опоры получается достаточно низкой, поэтому ими часто пользуются для заборов, загораживающих дачный участок или хозяйственный двор.

Асбоцементные трубы не стали слишком популярными, так как к ним очень сложно прикрепить лаги и закладные. Этот материал отличает повышенная хрупкость, в трубах постоянно скапливается вода. С наступлением холодов вода замерзает, труба начинает трескаться. Ограждение, сделанное из профнастила, имеет слишком большой вес для таких опор.

Выбирая дерево

Учитывая, что дерево хорошего качества стоит сейчас довольно недешево и даже, если при изготовлении деревянных столбов используются высококачественные породы деревьев, то такие сооружения не прослужат вам очень долго.

Процесс заглубления деревянных опор ограждения

Применяются такие заборные опоры чаще всего, как элемент декора. Хотя, при правильной обработке, например, в растворе медного купороса или же при систематической окраске, деревянные опоры могут прослужить вам не одно десятилетие. Вот почему в большинстве случаев такие столбы применяются, когда вам нужно построить невысокую изгородь, временный забор или же палисадник.

Как выбрать глубину

На первый взгляд кажется, что заглублять опору в грунт нужно как можно сильнее. Но это не всегда оправданно с экономической точки зрения. Излишне затраченные материальные и физические ресурсы приводят к удорожанию ограждения, хотя этот же результат можно получить при закладке столба на меньшую глубину.

Во многих источниках рекомендуется устанавливать опоры ниже уровня промерзания грунта в регионе. На самом деле, жесткое защемление в земле на 80-120 см вполне обеспечивает необходимую несущую способность и сопротивление боковым нагрузкам. А пучение в результате морозных подвижек грунта можно нивелировать другими мерами — устройством дренирующих оболочек, усилением подошвы, грамотным водоотводом.

Монтаж фундамента со столбами

На вопрос, как построить забор из профлиста своими руками, есть простой ответ о необходимости начать с фундамента. Фундамент со столбами – распространенный способ обеспечения надежности сооружения. Его применяют, предварительно учитывая необходимые параметры грунта, рельеф местности и погодные условия. Все это помогает выбрать достаточную ширину ленточного фундамента и его заглубленность.

Глубина обычно требуется не более 50 см, потому что профнастил – материал относительно легкий. Ширину нужно подбирать в зависимости от материала и величины опорных столбов. Ширина между столбами принимается равной 2,0-2,5 м.

Установка столбов с замоноличиванием в земле

Для забора используются столбы из разных материалов. Строительная практика в выборе такого средства не ограничивается каким-то одним видов. Все зависит от характера сооружений, предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Столбы можно использовать деревянные, асбестоцементные и бетонные, металлические, изготовленные из кирпича.

Схема установки столба

Технология этого процесса не особенно разнится, кроме случаев, когда используется кирпич:

• для деревянного столба необходимо заглубление в почву не менее 50 см, при условии, что столб высотой 1,5 м;
• металлический столб укрепляется тремя способами – вбиванием в грунт, частичным бетонированием (вверху), и полным бетонированием, когда яма тщательно заполняется бетоном до дна;
• асбестоцементные столбы заливают до поверхности на песчаном грунте или оставляют шапку при склонной к выпиранию почве;
• кирпичный столб начинают монтировать после того, как забетонирована траншея. В качестве основания для кладки кирпичей используют каркас из металлической арматуры, залитый бетоном, или уже замоноличенную в бетоне трубу.

Столб установлен по разметке

Способ, которым производится крепление, зависит от характера почвы и материала опорного столба, но порядок монтажа не меняется:

1. На дно ямы насыпается щебень или битый кирпич (в деревянном столбе может использоваться металлическая гильза).
2. В нее вертикально устанавливается столб, ровность которого контролируют, пока не схватится бетон.
3. Выкопанная яма с опорой полностью заливается бетоном.
4. До застывания бетон закрывается гидроизоляционным материалом.
5. При установке асбестоцемента используется дополнительный металлический прут, на который его насаживают.
6. В месте, где будет расположена калитка с воротами, ширину расстояния между столбами рассчитывают отдельно.

Схема монтажа ограждения

Рекомендованное расстояние между секциями не превышает 3 м. Но если забор ставится на проблемном грунте, следует рассчитывать дополнительные меры по приданию ему прочности.

Иначе совсем недавно построенный забор может быстро прийти в негодность. Вначале монтируют угловые стойки, затем между ними натягивают веревку или бечёвку. И только после этого начинают дальнейшую установку.

Фото готовой изгороди.

Ограда с элементами ковки

Устройство ленточного фундамента

Процесс устройства ленточного фундамента для ограждения ничем не отличается от такого же процесса, применяемого при строительстве дома:

1. Дно выкопанной траншеи заполняется специальной подушкой (обломками кирпича, щебнем или камнем, перемешанными с песком.
2. Подушка заливается водой и тщательно трамбуется.
3. Выставляется деревянная опалубка, сделанная из досок, способных выдержать вес конструкции.
4. Внутри траншеи выкладывается каркас из арматуры, который крепится путем сварки или без сварки.
5. Если сварочного аппарата нет, берут более гибкий тип прутьев и без сварки связывают каркас перевязочной проволокой.
6. Проводится заливка приготовленного бетона, который оставляют до полного застывания.

Схема устройства фундамента

Чтобы обойтись без сварки, можно использовать монолитную заливку по уровню земли, как это делают при строительстве дома. Тогда нужно предусмотреть, чем закрыть потенциальный зазор между бетоном и забором.

Армирование фундамента

На фото подготовка фундамента к заливке бетоном.

Перед заливкой

Пример ограждения на ленточном фундаменте изображен на фото ниже.

Ограждение для дачи

Сколько кирпичей нужно на заборный столбик в 2м?

сколько кирпичей нужно на заборный столбик высотой 2 метра? На заборный столбик высотой 2 метра может пойти разное число кирпича, все зависит от размеров материала, толщины шва (учитывается горизонтальный шов) в среднем составляет 12 мм. На 1000 мм высоты в среднем уходит 13 рядов одинарного кирпича высотой 65 мм или 10 рядов утолщенного кирпича высотой 88 мм. Для заборного столба в одном ряду должно лежать как минимум 4 кирпича. В итоге получаем, что на двухметровый столб пойдет:

• одинарного — 104 шт.;
• или утолщенного 80 шт.

Наиболее приемлемо делать такой такой 2-х метровый столбик из кирпичей, обкладывая вертикально поставленную металлическую трубу, надежно закрепленную в бетоне. Обкладка кирпичом идет таким образом:

Тут важно придерживаться одинакового шовного промежутка между кирпичами, что достигается с помощью металлических прутков (5-8 мм), а также необходимо (после укладки первого слоя) использовать уровень и тщательно проверить горизонталь. Промежуток между трубой и кирпичами заполняют бетоном

Соответственно, подсчет количества кирпичей осуществляется просто, главное знать толщину кирпича и учитывать погрешность на кладку раствора — на двух метрах некоторая толщина и «накапает».

Обратимся к необходимому нам ГОСТу:

По размерам есть соответствующая таблица:

Из данных таблицы находим, что толщина будет в пределах от 55 до 88 мм. Один ряд выкладывается из 4-х кирпичей, для удобства в расчетах берем толщину в 65-ть мм. Толщина шва обычно от 8 до 12 мм (в зависимости от вида раствора), возьмем среднее — 10 мм. Итого: кирпич с раствором -75 мм. Теперь делим 2000 (перевод 2 метра в мм) на 75. Получаем 26,7 — округляем в меньшую сторону, ведь на самом верху раствор (10 мм) не нужен. Теперь осталось 26 (количество рядов) умножить на 4 (количество штук в ряде). Итоговая цифра — 104 штуки.

В моём случае, а я ставил заборные столбики по самому минимальному варианту 2х1,5 кирпича, с толщиной кирпича 65 миллиметров и толщиной шва 10 миллиметров, на каждый погонный метр забора ушло по 84 кирпича, это 14 рядов кирпичной кладки.

Для такого же забора в 2 метра уйдёт примерно 162-168 штук кирпича (напомню, что у меня кирпич был толщиной в 6,5 сантиметров.

Но этой цифрой лучше не оперировать, так как на количество влияют такие факторы, как:

1) Вариант кладки, а в стандарте это 3 варианта — 2х1,5; 2х2; 2х2,5.

При раскладке 2х1,5 количество кирпичей на один ряд кладки — 6 штук

При раскладке 2х2 количество кирпичей на один ряд кладки — 8 штук

При раскладке 2х2,5 количество кирпичей на один ряд кладки — 10 штук

Есть ещё и другие варианты, где задействовано 4 кирпича или даже 18 штук, а также варианты, когда столб не цельный, а просто обложен кирпичом, а внутри находится, например, труба.

2) Толщина кладочного шва, который может быть примерно от 5 миллиметров и достигать 30 миллиметров, а это в среднем разбежка от 7 до 30 сантиметров на метр столба, что может равняться от 1 до 5 кирпичей.

3) Размер используемого кирпича. Этот фактор может сбить все вышеперечисленные, так как толщина кирпича пляшет от 5 до 15 сантиметров, т.е. в 3 раза.

Чтобы не ошибиться при покупке кирпича, необходимо составить формулу:

Разновидности опор

В категории распространенных числятся следующие виды:

1. Из металла, сделанные из профиля или трубы, идеальный вариант, чтобы сделать забор из рабицы или стенового профнастила. Металлические изделия бывают разного диаметра и могут быть вариабельной формы по периметру сечения (например, квадратные или прямоугольные, а не только привычные круглые). Чем толще труба, тем она дороже и тем больший выдерживает вес. Для сетчатого забора это довольно выгодно, но чем более увесистая конструкция крепится на трубу, тем большее количество затрат приходится на закрепительные планки, наконечники, заглушки, метиз и оголовье. Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила, если используются металлические опоры, высчитывается из величины секции, ее толщины, климатических особенностей. Большое расстояние приводит к появлению парусного эффекта, и секции забора из профлиста срывает даже с самого прочного крепления.
2. Бетонные столбы – традиционный вид опорных сооружений. Они не очень декоративны, зато прочны и не боятся ни влаги, ни температурных перепадов. Современная строительная промышленность разработала и способы, позволяющие придать им более эстетичный вид. У хорошего хозяина простой бетонный столб может быть облагорожен покраской, декоративной штукатуркой, облицован плиткой с вариабельным рисунком или фактурой. У этого материала масса преимуществ перед другими, но предпочтение ему отдают из-за гарантированной прочности и отсутствия необходимости ухода.
3. Устанавливать простые асбестобетонные столбы предпочитают в местностях с влажным климатом, где требуется материал, не теряющий своих свойств под действием осадков. Возможность устанавливать наборные колонны из конструктивных элементов привела к новому витку популярности старого, испытанного и проверенного материала.
4. Железобетонные столбы отличаются биологической и химической устойчивостью, просты, доступны и технологичны. Но их используют в строительстве заборного сооружения довольно редко, поскольку они имеют значительный вес, а также не самое оптимальное соотношение между весом и способностью выдерживать полезную нагрузку.
5. Установка колонн или столбов из кирпича – один из самых популярных способов при строительстве ограждений. Относительная простота, бюджетность и прочность, высокая степень декоративности, стильность – все это качества, присущие кирпичным опорам, поэтому их предпочитает значительное количество застройщиков.
6. Винтовые столбы с режущей лопастью – способ быстрого и беспроблемного проникновения на требуемую глубину. Это прекрасный вариант для проблемного грунта, позволяющий сделать сооружение прочным, не особенно заморачиваясь с фундаментом. Что касается материала изготовления, это чаще всего разновидность металлического приспособления для крепежа секций.
7. Тенденция делать опоры из пластика тоже продиктована практическими соображениями – продажей готовых конструкций для сборки, декоративной составляющей и устойчивостью к климатическим особенностям. Наличие разных цветовых вариаций является немаловажным критерием в выборе. Однако дешевых полимерных наборов в продаже нет, и многие строительные фирмы предпочитают не заниматься монтажом пластиковых конструкций, потому что не уверены в их способности выдерживать полезную нагрузку. А это означает непременный бетонный фундамент и целую систему дополнительных элементов крепежа – анкерных болтов, поперечин и перекладин.

Схема оборудования кирпичных столбов на основании из бетона

Чтобы остановить свой выбор на определенной разновидности, нужно также принимать во внимание несколько составляющих. Например, что лучше сочетается с деревянными штакетинами, а что сочетается с такими же конструктивными элементами из профлиста

Для многих хозяев имеют значение помпезность и прочность, сочетаемость с остальными постройками. А кто-то предпочитает простой и быстрый монтаж, гарантированный срок службы и надежность крепления. Хотя последний параметр во многом зависит от расстояния между построенными или вкопанными столбами и ширины применяемой секции.

Расстояние, на котором устанавливаются линии электропередач до забора

В вопросе строительства дома и оборудования его территории важны многие вопросы. В том числе и расстояние от ЛЭП до забора, о котором должны знать все, кто начал возведение ограждения для своего частного надела. От правильности расчетов расстояния от линий электропередач до забора частного дома зависит безопасность тех, кто приезжает на территорию на отдых, или же постоянно проживает на территории.

Схема с размерами расположения забора от линии электропередач

Важные моменты

Человек все время пользуется электричеством, будь то дома, на даче или в офисе. Но мало кто углубляется в то, что линии электропередач не только подают полезный ресурс, но и могут быть вредны, за счет магнитных полей, а также в случае сбоев становятся небезопасными для человека. Обязательно нужно придерживаться установленных правил, которые указывают на то, какое необходимо расстояние от опоры до забора жилого частного дома по следующим причинам:

1. Чтобы сохранить здоровье жильцов строения.
2. Дабы не пострадать от воздействия воздушных электромагнитных полей, пагубно влияющих на мозг человека.
3. В охранной зоне ЛЭП, где уровень напряжения особо опасен для человека, особо остро стоит вопрос размещения жилых зданий. Если уровень опасности зашкаливает, то территорию ограждают промышленным забором и ставят запрет на строительство в этой зоне.

Схема охранной зоны линии электропередач

Поэтому в СНиП установлены расстояния от линий электропередач до забора дома не просто для того, чтобы люди не получили штрафы за нарушения, а для безопасности населения городов и сел.

В санитарных нормах, относящихся к линиям электропередач, четко и детально расписано, на каком расстоянии от ЛЭП могут быть установлены заборы. Данное расстояние зависит от уровня напряжения в проводах. В местах особой напряженности, которые специально оборудуют, есть санитарные зоны, вблизи от которых запрещается размещать заборы и возводить жилые дома.

Безопасное расстояние от ЛЭП

Устанавливается требование к расстоянию от забора на дачном участке, до места, где стоит опора линий электропередач, отталкиваясь от класса напряжения.

Некоторые владельцы частных наделов обращаются в органы городского или сельского самоуправления с целью получения информации о том, каков класс напряжения в линиях электропередач, расположенных неподалеку от дачного участка.

Конечно, не зная как определить уровень напряжения в проводах, лучше именно так и сделать, чтобы невольно не стать нарушителем требований СНиП и подвергнуть опасности жильцов частного надела.

Тем не менее, есть метод, с помощью которого можно определить самостоятельно уровень напряжения в опорах электропередач.

Схема напряжений в ЛЭП различных видов

Если напряжение совсем небольшое, то его можно определить путем подсчета изоляторов.

Как повысить уровень безопасности

Даже полностью выполнив все нормы и требования, касательно расстояния забора от опор, через которые проходит электричество, дома, возведенные неподалеку от ЛЭП все же подвержены риску в непредвиденных ситуациях и должны обезопасить свои частные сектора. Это сделать можно следующими способами:

• Подобрать для конструкции дома крышу с заземлением,
• Оборудовать арматурную сетку внутри конструкции стен. Такое решение поможет снизить уровень риска проникновения вредоносных электромагнитных волн вовнутрь жилого пространства,
• Чтобы повысить уровень безопасности жильцов дома, следует высаживать плодовые деревья на расстоянии не менее чем 2 метра по горизонтали от линий электропередач.

Минимально допустимые расстояния от деревьев до линии электропередач

Рекомендации

Требования в СНиП прописаны в первую очередь для безопасности людей, а не для выполнения пожеланий органов самоуправления. Поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности, особенно когда речь идет про электрическое напряжение

Стоит максимально уделить внимание просчетам, на каком расстоянии безопасно устанавливать забор от линий электропередачи. Только правильно установленная изгородь обеспечит комфорт и ограничит жильцов частного надела от неприятностей и опасности

Подготовительные работы

Итак, мы определились, каким хотим видеть наш будущий забор, подготовили все необходимые инструменты и приспособления. С материалами для строительства тоже разобрались

Теперь, приступая к работе, важно правильно произвести замеры. Изначально производиться замер участка, определяется предположительная высота конструкции

Нелишним будет определиться с местом, где в последствии будет калитка или ворота для въезда транспорта.

Стоит отметить, будь то самостоятельная установка забора или выполняемая специалистами, без опорных столбов нам не обойтись. Поэтому, приступая к стройке, нужно выполнить разметку, обозначив границы нашего ограждения. Потом измеряем расстояние между конечными точками и прикидываем, сколько нам понадобится всего промежуточных столбов. Натягиваем веревку или плотный шнур между крайними столбами. Это наш ориентир, по которому по сути и производится разметка. Расстояние между столбами обычно составляет 2-3 метра.

Важный момент! Специалисты не рекомендуют делать расстояние до следующего столба более 3 метров, иначе прожилины из профиля потеряют устойчивость и будут качаться. Но и слишком короткие интервалы делать не нужно.

Действие повторите необходимое количество раз, учитывая протяженность будущего забора. В отмеченных местах нам необходимо проделать отверстие диаметром около 25 см и глубиной 1-1.5 метра. Глубина ямки зависит от типа грунта в Вашей местности, высоты его промерзания и предполагаемой высоты непосредственно ограждения. Эти ямы предназначены для опорных столбов, фундамент которых мы будем бетонировать. Можно, конечно, копать с помощью лопаты. Но наверняка в этом случае процесс займет много времени и затрат сил, поэтому лучше подойдет специальное оборудование, например, садовый бур. Сверху каждое отверстие нужно расширить на штык лопаты размером около 40 см.

Бетонирование металлических столбов для забора

После разметки участка, определения типа профиля и размеров подземной части столбов переходят к их установке. Как уже отмечалось выше, самый надежный способ — бетонирование.

В соответствии с расчетными значениями площади столбчатого фундамента выбирают диаметр лунки. Лучше всего яму под столб делать при помощи бура. Глубина лунки должна быть на 20-30 см больше подземной части — этот объем засыпают песком или щебнем мелкой фракции и трамбуют.

Затем вставляют столб, заливают в лунку заранее подготовленный раствор, штыкуют обрезком арматуры (для удаления воздуха), выравнивают столб по уровню, фиксируют в этом состоянии и оставляют до полного отвердения бетона.

Для слабых грунтов и больших нагрузок иногда применяют полное бетонирование столбов ограды в составе ленточного фундамента (с армированием его сеткой).

Для смешанного грунта, у которого верхний слой рыхлый, а нижний из плотной глины, можно использовать частичное бетонирование. В этом случае столб вначале забивают в плотный грунт, а верхнюю часть бетонируют.

Раствор для заливки столбов забора замешивают в пропорциях для бетона марки M300. А в качестве его защиты в грунте от воздействия воды, используют вставленный в лунку «стакан» из рубероида. Он же не даст воде из бетона «уйти» в грунт и обеспечит нормальную гидратацию цементного раствора.