Правила установки розеток в стену по евростандарту

Трудности при монтаже розеток

Трудности в монтаже фурнитуры влияют на то, сколько стоит установить розетку. В гипсокартон ее, к примеру, ставят за 400-450 рублей. Но, если стаканы фурнитуры приходится заглублять в бетон под листами, стоимость работ доходит до 750-ти рублей. Столько же берут за установку розеток в кирпичные и бетонные стены.

Есть еще ряд трудностей при монтаже розеток. Некоторые из них не связаны ни с характеристиками фурнитуры, ни с профессионализмом электриков. Вот примеры:

-Повреждение проводки. По ее проведению есть нормативы. Принято кидать провода под потолком. Однако, некоторые горе-строители ведут проводку неведомыми путями. Риск неожиданно наткнуться на провода есть даже при монтаже розеток.

-Неожиданные полости в стенах. Штробя отверстие для розетки, можно наткнуться на отверстие для непонятно чего. Особенно часто такие внеплановые полости встречаются в бетонных блоках. Приходится тратить массу раствора, чтобы заделать сначала отверстие-сюрприз, а потом уже основное.

-Запреты пожарной безопасности. Деревянные стены, к примеру, штрабить запрещено. Проводка пускается исключительно поверх досок. Значит, и выключатели подойдут только накладные. Это ограничивает широту дизайнерских решений интерьера.

Монтаж накладных розеток обходится от 300-от до 450-ти рублей за штуку. Однако, экономия при обустройстве деревянных домов, упирается в малый выбор настенной фурнитуры. В некоторых магазинах накладных розеток нет вовсе. Не завозят из-за малого спроса.

Инструкция по установке от существующей

Во-первых, определяют, какой будет достаточно

Во-вторых, уделяют выбору провода особое внимание, чтобы предотвратить перегрев контактов

Разновидности

ГОСТом, для эксплуатации в бытовых помещениях, рекомендовано к эксплуатации несколько видов

1. Без заземления. Тип С 1а. Обеспечивает работу простых приборов, в рабочем режиме выдерживает до 250 Вт, 10А постоянного тока и переменного до 16А.
2. С двумя контактами по бокам для заземления. Тип С 2а. Предназначена для подключения нагревательных колонок, стиральных машин, электродуховок, насосов и другой бытовой техники. Параметры мощности аналогичны предыдущим.
3. Оснащены заземлением штифтового формата (как установить розетку с заземлением?). Тип С 3а. Предназначен для подключения мощных потребителей энергии. Характеристики — такие же, как у С2а.
4. Тип С5. Старого вида, выдерживающие до 6А.
5. Евророзетки с выступающим корпусом, широко расположенными отверстиями под вилку. Относятся к типу С6, подходят для устройств с такими же вилками.

Каждый прибор состоит из

• колодки;
• защитного корпуса;
• контактов.

Выбор провода

При несоблюдении требований стандартов контакты перегреваются

1. Для заземлённых подходит трёхжильный кабель.
2. Без заземления — двухжильный, в которых жила жёлтого цвета предназначена для заземления:
   • синего — для нулевого провода;
   • красная и коричневая — для фазы.

1. Незаземленная проводка состоит из двух жил — нуля и фазы.
2. Трёхжильный (заземление, ноль и фаза) повышает безопасность эксплуатации кабеля, помогает избежать удара током.

для монтажа проводки внутри комнаты целесообразно применять провод с медной жилой

Последовательное и параллельное подсоединение

1. Профессионалы советуют подключать дополнительные розетки параллельно, когда кабель к новой точке тянется из распределительной коробки. Такой способ наиболее безопасен.
2. Чаще всего выбирают последовательное подключение, при котором от одной точки отводится следующая, т. е. кабель подключается от уже существующего гнезда к дополнительной. Такой способ ещё называют шлейфовым, выбирают при нецелесообразности использования первого.

Правила последовательного

Главное условие последовательного подключения — возможность использования электроприборов с небольшой мощностью

Плюсы и минусы

Окончательный вариант плана-схемы проводки

Чтобы определить оптимальную схему подключения розеток и выключателей, необходимо подготовить план электропроводки, рассчитать количество приборов и возможную максимальную мощность. При этом в только построенных зданиях необходимо спланировать будущие возможности без лишней скромности: дополнительный телевизор, покупка отдельной морозильной камеры и подобное.

На основе полученных данных выбирают тип подключения. К преимуществам последовательного метода относят:

• простая система подключения и сборка цепи;
• возможность отрегулировать уровень напряжения, сделать меньше;
• можно использовать один предохранитель на цепь.

Минус становится очевидным после появления неисправностей – если сломается одна розетка, остальные работать не будут.

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Соблюдение элементарных норм безопасности позволит качественно выполнить работы по подключению и эксплуатации розеток

Работы с электричеством относятся к категории опасных. Даже малое напряжение приводит к ожогам, поражениям и другим неприятным последствиям. Соблюдение техники безопасности:

• обесточить помещение, в котором проводятся работы;
• проверить участок перед началом специальным прибором (можно включить устройство в сеть);
• использовать резиновые перчатки, технику с прорезиненными ручками;
• при «наращивании» длины недостаточно скрутить провода, требуется спайка;
• не допускается контакт с соединенными оголенными кабелями;
• излишки не должны «торчать» – укорачивают, закладывают в стену;
• проверять подходят ли приборы для работы с используемым уровнем тока и напряжения.

Подключить розетки указанными способами может каждый

Схемы имеют преимущества и недостатки, перед окончательным выбором важно установить мощность оборудования и способ разветвления проводки

Как установить внутреннюю розетку

1. Работа по монтажу розетки начинается с того, что необходимо отключить напряжение. Для этого в электрическом щитке нужно рычаги опустить вниз «выкл». Если рычаги не подписаны, тогда проверьте напряжение в выходящих проводах для установки розетки отверткой-индикатором. Если и это для вас слишком сложно, лучше отключить все рычаги, чтобы быть уверенным в том, что напряжения в сети нет.
2. Отверткой в розетке отвинчиваем крепежные элементы, чтобы снять верхнюю лицевую панель с розетки.
3. Укорачиваем провода. Сделать это можно при помощи бокорезов или специального инструмента. Длина каждого провода – не менее 10 см.
4. Снимаем изоленту с концов провода (до 10 мм) и подгибаем провода вот таким способом:

1. Провода нужно разместить в клеммы розетки так, чтобы они располагались в разных клеммах (провод «фаза» — коричневого цвета, «ноль» — зеленый с желтым, рабочий – голубого цвета). Крепеж можно затянуть.
2. Выставляем розетку по уровню и прикручиваем панель. Будьте осторожны, не затягивайте болты слишком сильно, чтобы не повредить лицевую панель розетки.

После выполненной работы по установке розетки можно включить в щитке напряжение и проверить розетку в работе.

Как установить дополнительную розетку:

Как установить наружную розетку самостоятельно

Установить самостоятельно наружную розетку достаточно просто, особенно если проводка в помещении наружная, а отделка стен выполнена из дерева. Такой вариант установки розетки хоть и быстрый, но внешний вид помещения многих не устраивает, так как провода видны и розетка «торчит» из стены. Но тут нужно понимать, что важнее – эстетика или безопасность. Для большинства из нас безопасность всегда преобладает, поэтому лучше, чтобы провода были на виду. Это позволит вовремя заметить плохой контакт, чтобы исключить возгорание.

Как установить в стену наружную розетку:

• сначала разбираем корпус розетки: необходимо открутить болты крепления и снять крышку;
• теперь нужно прикрутить конструкцию к стене шурупами. Если вы устанавливаете розетку на деревянную или другую легковоспламеняющуюся поверхность, то тогда подложите кусочек негорючего материала под основание розетки. Это может быть гипсолит или паронит. Этот материал защищает от возгорания;
• у накладной розетки есть планка для крепления с отверстиями для шурупов. Необходимо сначала приложить розетку к стене, наметить это место карандашом;
• при помощи электродрели просверлите в стене отверстия и вставьте дюбели;
• чтобы зафиксировать розетку, прикрутите 2 шурупа (длина 2.5 см) и 2 пробки (диаметр 5 мм);
• далее необходимо подключить электрические провода к сети – эта часть работы самая ответственная. В обыкновенной розетке клеммы прижимные, поэтому провод просто зажимаем между ними. Необходимо вставить провода в клеммы с отверстием и затянуть. Но сначала стоит зачистить провод (снять 5 мм изоляционного слоя), и только после этого можно затягивать болты. Или второй вариант: зачистить провода до 15 мм и сделать из оголенного провода кольцо, чтобы вставить болт с шайбой в самодельное кольцо и завинтить прямо на месте. Таким образом можно прочно зажать провода;
• остается только прикрутить крышку, чтобы полностью собрать розетку.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

категорически нельзя

можно в отдельных случаях

можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Технологическая карта

Отвечая на вопрос, как установить розетку, важно в первую очередь рассказать о последовательности выполнения работ. От этого зависит, на сколько быстро вы справитесь с работой

Перед началом любых действий отключить доучетные автоматы (перед счетчиком). Монтаж состоит из следующих этапов:

• прокладка кабеля,
• подготовка ниши под розетку,
• установка подрозетника,
• подключение внутренней части розетки,
• фиксация декоративной накладки.

Данная схема справедлива в том случае, если розетка монтируется во время ремонта. В том случае, если возникла необходимость сделать еще одну розетку уже после выполнения чистовых работ, то процесс дополняется еще несколькими действиями:

• сделать штробу под электрокабель,
• запитать и протянуть его до розетки.

Мы расскажем, как выполнить эту работу с минимальными усилиями и разрушениями.

Кроме того, для работы понадобиться определенный инструмент:

• молоток и долото или перфоратор,
• кусачки,
• пассатижи,
• изолента,
• маленькие гвозди,
• шпатель.

Безусловно, штробить легче при помощи перфоратора, но если стены сделаны из известняка, лучше воспользоваться долотом. Перфоратор оставит слишком глубокую и широкую штробу, в которой сложно будет зафиксировать кабель, кроме того, понадобиться больше штукатурки или цемента.

Если речь идет о стенах из силиката или красного кирпича, то единственный вариант пробить штробу и не расколоть камень – использовать швы между кирпичами.

В деревянных стенах штробы делать не нужно. Вместо этого используют специальные защитные короба. Обычно кабель протягивают под плинтусом и выводят непосредственно под розеткой. Полностью спрятать провода нельзя по технике пожарной безопасности.

Можно ли подключать розетки последовательно

Соединение розеток в последовательном режиме имеет ряд недостатков и ограничений. В большом помещении и значительном числе мощных электроприборов нельзя использовать такой способ – нагрузка получается слишком высокой. Лучше запараллелить розетки или использовать кольцевой тип. Рекомендованное количество на одну цепь – 5-6 штук.

Еще один минус – неравномерное распределение напряжения в точках питания. На каждую розетку приходится часть общего электропотока. Потому в помещениях жилого и производственного назначения последовательное подключение не используют. Но в елочных гирляндах и других использовать можно.

Коннектор RJ-45: описание разъема

Витая пара — это интернет-кабель. Именно он сначала заводится в частный дом или квартиру, чтобы в последствие цифровые устройства можно было подключить к всемирной паутине. Интернет-кабель обычно заканчивается небольшим разъемом из пластика. Он называется коннектором. Существует несколько видов компьютерных разъемов. Среди них самым распространенным является коннектор RJ-45. Информационный разъем для подключения интернет-сети специалисты часто называют «Джеком».

У коннектора прозрачный корпус, через который видны разноцветные провода. Кроме подключения к интернет-сети, разъемы RJ-45 также позволяют посредством кабелей соединять компьютеры друг с другом и с модемами. При этом подключение коннектора к кабелю в каждом случае отличается порядком расположения разноцветных жил проводов. Распределение проводников по цветам на профессиональном языке называется распиновкой. Зная точную последовательность разводки цветных жил, удастся выполнить правильный монтаж RJ-45 розетки.

Как подключить интернет кабель к розетке

Для начала следует отметить, что интернет-розеток, как и электророзеток существует два вида: для наружного монтажа и для внутреннего монтажа.

• Розетки для внутреннего монтажа используются тогда, когда интернет-кабель прячется в стену, так же, как и электропровода.
• А розетки для наружного применения предполагают, что интернет-кабель проходит по поверхности стены в переделах видимости. Розетки поверхностного монтажа внешне похожи на обычные телефонные розетки, которые крепятся к какой-либо поверхности.

При этом следует заметить, что все розетки разборные и состоят из трех частей: половина корпуса розетки служит для крепления, внутренности розетки предназначены для подключения проводов и вторая часть корпуса служит в качестве защитного элемента. Встречаются как одинарные, так и двойные интернет-розетки.

Компьютерные розетки могут отличаться по внешнему виду, но принцип работы у них одинаковый. Все они оснащены контактами с микроножами. Как правило, они предназначены для прорезания изоляции проводников, после чего устанавливается надежный контакт, так как процесс осуществляется под определенным усилением.

Инструмент для установки розеток

Для кирпича и бетона нужен перфоратор. Для гипсокартона на него ставят специальную насадку. Ее именуют коронкой. Сопутствующие приборы: маркер, отвертки, пассатижи, рулетка, линейка и уровень.

Последним удобно «отбивать» единую высоту для розеток. Видимую линию дают лазерные уровни. Большинство из них работают в диапазоне 10-30 метров.

Одна из отверток должна быть с индикатором тока. В виде отдельного прибора он тоже пригодится. Пригодятся и шпатель, грунтовка, емкость для строительной смеси. Это понадобится для замазывания пространства меж розеткой и стеной. Работают узким шпателем.

Схемы подключения

В распредкоробку может приходить несколько кабелей.

Во-первых, это трехжильный кабель питания с автомата освещения, установленного в электрощитке. Во-вторых — 4-х жильный кабель опускающийся к трехклавишнику, который вы уже подключили снизу.

Ну а дальше, могут быть варианты. Если у вас одна люстра на 3,6,9 лампочек, то подключить ее можно одним единственным пяти или 4-х жильным кабелем ВВГнГ-Ls сечением 1,5мм2.

Если же у вас три независимых светильника, в разных частях комнаты или дома, то придется тянуть на каждый из них по отдельному 3-х жильному кабелю. Рассмотрим последний вариант подробнее.

Установка подрозетника

Установка тройной розетки начинается с выбора места. При этом учитываются не только удобство, но и ограничения, которые накладывает ПУЭ.

• В ванных комнатах нежелательно устанавливать розетки. Подключать их можно только через УЗО.
• Нельзя монтировать блок под мойкой или над ним.
• Минимальная высота над полом составляет 30 см, хотя это уже не является правилом. По потолку розетку можно размещать смело.
• На кухне не стоит ставить блок рядом с газовой или электрической плитой. Хотя корпус и выполнен из жаропрочного пластика, такие нагрузки излишни.

Монтаж подрозетника

Для установки устройства потребуются перфоратор с насадкой-короной, рулетка, уровень, маркер.

1. Размечают стену на выбранной высоте. Между центрами подрозетников должно оставаться расстояние в 72 мм, иначе декоративную панель не удастся посадить. Штробы должны быть строго выровнены по вертикали и горизонтали. Рекомендуется нарисовать контур.
2. Перфоратором с насадкой проделывают отверстие. Коронка должна полностью углубиться в бетонную стену.
3. Дрелью с насадкой или перфоратором проделывают штробы для проводов. Ширина и глубина каналов зависит от сечения кабеля и диаметра защитной гофры.
4. При надобности удаляют остатки бетона или кирпича молотком и зубилом. Если розетку монтируют на гипсокартон, чтобы сделать отверстия, используют строительный нож или специальную насадку.
5. На задней части подрозетника высверливают 3 отверстия под кабели. Между ними высверливают отверстия под вспомогательные провода.
6. Подрозетник должен плотно сидеть в углублении. Фиксируют его белым алебастрам или гипсом. Оба материала застывают очень быстро, так что готовить нужно небольшие порции.
7. Посадочное гнездо обмазывают алебастром изнутри. Слой должен быть достаточно плотный и толстый, чтобы при нажатии дно гнезда не проваливалось. В противном случае состав наносят еще раз.
8. Питающий кабель выводят через отверстие в подрозетнике.
9. Коробку с внешних сторон промазывают алебастром и вставляют в отверстие. При надобности заполняют щели еще одной порцией состава. Проверяют, чтобы крепежные винты соответствовали горизонтальному и вертикальному уровню розеток.

Высыхает алебастр в течение 2 часов. После этого можно подсоединять провода и ставить тройную розетку.

Подготовка основания

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

Установка подрозетника

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Основание для наружной розетки

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.