Как правильно проложить трассу для кондиционера по стенам или потолку

Можно ли провести трассу по потолку?

Да, если в комнате подразумевается подвесной потолок (гипсокартоновый, натяжной, либо еще какой то), то можно прикрепить трассу к потолку. Но существует один нюанс. Это тот же слив конденсата! Ведь вода не потечет вверх! Поэтому, существует два решения в том случае, если трассу нельзя проложить в стене:

• трассу без дренажного шланга проложить по потолку, а сам дренажный шланг проложить в штрабе. Ведь для одной дренажной трубки требуется гораздо меньшее углубление в стене, соизмеримое с углубление для прокладки обычного электрического кабеля в двадцатимиллиметровом гофрорукаве, а не требуется большая штроба под трассу кондиционера.
• трассу проложить по потолку вместе с дренажной трубкой, но во внутреннем блоке (или под ним, или сбоку – в зависимости от конструкции) установить дренажный насос, который будет откачивать конденсат из внутреннего блока, “проталкивая” его по трубке. Такое решение конечно, имеет несколько минусов, главным из которых является звук, периодически издаваемый этим самым насосом. Поэтому, для спальных помещений такой вариант крайне не рекомендуется.

Расположение дренажной трубы

Прокладка дренажа осуществляется в отдельную штробу. Отдельный внутренний блок должен иметь свою дренажную трубку. Подключение канализации проводится при помощи сухого сифона. Максимальная длина трубки не должна превышать 6 метров. Если это расстояние больше, то необходимо использовать ПВХ трубу размером 32 мм

Стоит обращать внимание на уклон и отсутствие горизонтальных участков

Важно соблюдать правильность расположения трубок. Медные трубки должны располагаться ближе к стене, кабель размещается вверху, дренажная трубка в нижней части

Это поможет правильно подключить наружную секцию.

Вычисления и разметка магистрали

Разные кондиционеры диктуют свои условия по выбору параметров магистрали. Она может иметь определенную длину. Для бытовых систем максимальная протяженность достигает 20 м. Если это значение будет увеличено, можно столкнуться со снижением уровня производительности. Перед тем как начинать штробление для прокладки трассы под кондиционер, следует учесть некоторые рекомендации. Так, если в наличии обычное оборудование, то между блоками должно быть выдержано расстояние по высоте в пределах 12 м. При установке внутреннего блока следует отступить от поверхности потолка около 10 см, что обеспечит нормальную циркуляцию воздуха.

Когда кондиционер устанавливается перед финишным декорированием потолка, нужно учесть, на сколько опустится покрытие, чтобы правильно определить место расположения блока. Даже если помещение имеет довольно внушительную площадь, в нем рекомендуется устанавливать лишь одно устройство. Монтаж оборудования сопровождается еще и правильным расположением предметов мебели. Если в комнате будут высокие шкафы, они могут стать преградой для потоков воздуха, что повлечет снижение эффективности работы оборудования и перерасход электроэнергии.

Неисправности кондиционеров

Сегодняшнее климатическое оборудование снабжено функцией оповещения о возможных поломках. Стоит лишь расшифровать диагностическую информацию.

Агрегат не включается

Это самая распространенная поломка у кондиционера и наверняка каждый пользователь с ней встречался. Эти проблемы происходят обычно из-за электрической части:

• Устройство не подключено.
• Неисправна командная микросхема.
• Отсутствует связь между наружным и внутренним блоками.
• Не работает пульт управления.
• Сработал автомат защиты.
• Ошибочная коммутация при подаче сигналов.

И наконец, устройство может производить сбой в силу банального износа деталей.

Отключение сплит-системы после непродолжительной работы

Такое явление происходит из-за перегрева компрессора, а также по причине поломки защитного реле. Нагревается установка по причине загрязнения радиатора на внешнем модуле.

В таких случаях следует произвести профилактическую чистку решетки. А также после заправки может нарушиться баланс в контурах радиатора и конденсатора.

Течь конденсата из внутреннего блока

В летнее время владельцы кондиционеров могут наблюдать переполнение емкостей с конденсатом. Причиной этого может быть обмерзание теплообменника, который следует утеплить. Если протекание появляется в стыках, то нужно подкрутить гайки. В случае забивания грязью дренажной трубки, ее также следует прочистить.

Кондиционер работает не на полную мощность

Такая неисправность случается в основном летом. Аппарат во время эксплуатации потребляет большое количество энергии, но не в состоянии обеспечить необходимый температурный режим. Причина здесь чаще всего кроется в загрязненных воздушных фильтрах.

Запахи

Если от устройства стал появляться неприятный душок, то для этого есть несколько причин. В случае горелого запаха нужно проверять проводку, причем делать это рекомендуется в сервисных центрах.

Когда зловонье отдает сыростью или плесенью, это значит, что внутри агрегата образовалась колония бактерий. Избавиться от него можно с помощью антигрибкового препарата.

Выбор места установки для наружного блока кондиционера

Размещение внутреннего блока в комнате зависит от расположения основных «зон обитания» проживающих, так как холодная струя воздуха не должна идти на человека. Также местоположение определяется из технических аспектов, а именно:

• допустимые длина трассы и перепад высот между блоками системы;
• максимальное отсечение теплопритоков из окна или двери;
• соблюдение допустимых расстояний от потолка до блока и от пола до прибора;
• отсутствие преград для выходящего потока в виде предметов интерьера;
• отсутствие отопительных приборов и открытого огня на расстоянии 1-1,5 метров.

Установить внешний блок домашнего кондиционера можно на обычном фасаде здания или на лоджии/балконе, закрепив его к стене или на вентилируемый фасад, сайдинг и т.д.

На фасаде

установка на сайдинг

При стандартном креплении наружного блока к кронштейнам на стене следует соблюдать установленные изготовителем расстояния от теплообменника и боковых сторон до стен и возможных преград. Когда проводится установка кондиционера на фасад, обычно под кронштейны сверлят малым перфоратором отверстия в соответствии с размером дюбелей – это примерно 100 мм. В эти отверстия вставляют дюбели и «глухарями» прикручивают кронштейны к стене. Блок фиксируют на них гайками и болтами через крепежные отверстия на кронштейнах и специальных «лапках» самого устройства.

На вентилируемом фасаде

Сегодня большую популярность набирают вентилируемые фасады, облицовочные материалы типа сайдинга. Если предполагается установка кондиционера на сайдинг или вентилируемый фасад, то следует учесть, что по требованиям техники безопасности такой материал должен выдерживать нагрузку в 2-3 раза больше, чем дает наружный блок, то есть речь идет о запасе прочности.

Обычно при установке кондиционера на сайдинг и подобные материалы кронштейны закрепляют через направляющие втулки. Выглядит это так:

• сверлят отверстия в фасаде под втулку;
• в стене сверлят отверстия под цангу;
• закрепляют в стене шпильку через цангу;
• на шпильку надевают втулку нужной длины;
• на эту шпильку надевают кронштейн и закрепляют его гайкой.

На лоджии или балконе

кондиционер на боковой стороне балкона

Когда внешний блок размещают на лоджии или балконе, необходимо позаботиться об укреплении балконного ограждения, так как вибрации при работе способны постепенно ослабить их. Желательно установить внешний блок кондиционера на лоджии сбоку, так как это предотвратит попадание конденсата на прохожих. Следует выбирать сторону, на которую меньше всего попадают в течение дня лучи от солнца.

При наличии незастекленной лоджии или балкона лучше поставить блок на данной территории, так как это обеспечит защиту от падающих сосулек зимой.

Установка внешнего блока на лоджии с застеклением нежелательна в силу отсутствия достаточного воздухообмена между конденсаторным теплообменником и окружающей средой, что обычно приводит к учащению циклов включения/выключения из-за перегрева, снижению эффективности работы и преждевременному выходу из строя компрессора.

Преимущества и недостатки самостоятельной установки

Не секрет, что монтаж любого оборудования специалистами стоит денег, и немалых. В погоне за экономией многие покупатели кондиционеров отказываются от установки в пользу самостоятельного монтажа. На практике же возникает ряд вопросов и проблем, которые могут повлиять на работоспособность оборудования.

Это приводит к появлению нежелательных ситуаций, которые из экономии делают настоящую проблему, решить которую без тех же специалистов невозможно. Поэтому, перед тем, как отказываться от помощи тех, кто на монтаже «собаку съел», посмотрите на преимущества и недостатки.

Преимущества:

• Значительная экономия денежных средств
• Самостоятельный выбор места и планирование работ в течение дня
• Качество зависит только от человека
• Можно выбрать самые качественные материалы для монтажа

Недостатки:

• Высокие риски поломки оборудования и его неисправности по причине неправильного монтажа
• Образование большого количества конденсата и риски обрушения, если кондиционер неправильно закреплен на фасаде здания

По сути, установка кондиционера и его подключение не займет много времени, но без навыка работы с оборудованием сделать это будет крайне сложно. Если есть желание проверить силы и доказать себе и окружающим, что в доме есть мужчина, перед работой обязательно изучите подробную информацию о процессе, необходимом инструменте и последовательности действий. Именно от этого будет зависеть результат.

Скупой всегда платит дважды, поэтому самостоятельный монтаж кондиционера не стоит выполнять, если:

• Нет подходящего оборудования – перфоратор или шуруповерт понадобится однозначно, брать их на прокат или покупать ради одного монтажа невыгодно.
• Нет навыка в работе с инструментом – некорректные движения могут повредить открытые части тела, а также сам кондиционер или его детали.

• Отсутствует свободное время – работа ночью или в спешке всегда сопровождается потерями, будь то материальные, моральные или физические убытки.
• Фасад здания сложный, требует специального разрешения для установки – работа требует не только навыка и аккуратности, но и точности.

Мнение эксперта
Старостин Константин Адреевич
Специалист по монтажу и обслуживанию кондиционеров

Перед началом всех работ распланируйте и набросайте на бумаге нюансы и последовательность установки. Это позволит избежать ошибок еще на этапе планирования, сэкономив деньги, время и силы.

О фреоне и плюсах демонтажа своими руками

У современных устройств кондиционирования воздуха имеется интересная особенность: изготовитель рассчитывает максимально допустимую длину трассы между блоками. Значение прописывается в технических характеристиках, поскольку от него зависит, сколько фреона будет изначально закачено в систему. В работающем агрегате фреон распределяется по всей системе: по обоим блокам и трассе между ними.

Поэтому, если просто отсоединить медные трубопроводы, весь хладагент (очень текучее вещество) с легкостью вытечет наружу. А это плохо с точки зрения здоровья (можно получить ожог) и экологии (как известно, фреон разрушает озоновый слой атмосферы). В случае утечки при повторной установке придется заново рассчитывать нужное количество фреона и заправлять агрегат.

Существует определенный набор действий, придерживаясь которых, можно правильно демонтировать сплит-систему самому. Более того, существует несколько способов демонтажа, и не для каждого нужно заранее приобретать специализированный инструмент. Тем не менее, для всех необходим аккуратный и неторопливый подход, а также знание технических тонкостей.

Демонтаж имеет смысл проводить своими силами по двум причинам:

• Вы сэкономите приятную сумму. Ценовая политика компаний, предлагающих услуги по демонтажу сплит-техники, способна внушить священный трепет. Цена работ для скромной бытовой модели стартует с 4 тыс. рублей (для последующего использования), высотные работы оплачиваются отдельно. 
• Вы страхуетесь от чужого непрофессионализма. Не секрет, что многие «мастера» берутся выполнять ту работу, в которой разбираются весьма слабо. Есть ненулевой шанс, что деньги будут потрачены, а работа будет выполнена некачественно. Чтобы исправить ситуацию, потребуется дополнительное вложение ресурсов.

Варианты прокладки магистралей под кондиционер

Магистраль для кондиционера монтируется двумя вариантами. Например, в помещении (квартире) с готовым ремонтом можно проложить магистраль с помощью специальных шахт, сделанных из пластика, которые обычно крепят на сами стены. Если монтирование системы будет выполняться в квартире (помещении), где планируется проведение косметического ремонта, то самое верное решение – это прокладка трассы в специальных (технологических) прорезях в стене. Выполнять их нужно заранее. Позже, эти отверстия будут скрыты отделочным материалом.

Второй способ более приемлемый, ведь трасса и вся система будут иметь эстетичный и привлекательный вид. Коммуникаций просто не видно, так как они были проложены скрытно. Однако реализовать данный вариант могут только профессионалы, имеющий большой опыт в данной сфере, ведь имеется ряд нюансов, игнорировать которые не представляется возможным.

Также имеется два способа для прокладки дренажной трубки: с фреоновой магистралью или отдельно. Оба способа будут рассмотрены более подробно.

Что такое трасса кондиционера?

Каждая сплит система состоит, как минимум, из двух модулей внешнего и внутреннего типа. Количество внутренних модулей определяется мощностью оборудования и зависит от площади помещения.

Все модули соединяются между собой системой трубопроводов, обеспечивающих передвижение хладагента и слив конденсата.

Система трубопроводов, соединяющая внутренний модуль с внешним, а также кабельная питающая линия называются трассой кондиционера

Помимо трубопровода, все модули соединены кабелем, обеспечивающим питание и управление. Именно этот кабель и трубопровод, соединяющие все модули, и получили название – трасса кондиционера.

Трасса кондиционера: функции

Сплит-система, которая устанавливается в квартире или доме, включает два блока – наружный и внутренний, которые соединены между собой контуром с фреоном (хладагентом). Этот контур и называют трассой для кондиционера. Так же выглядит и трасса для мульти-сплит-системы с большим количеством блоков.

Если речь идет о моноблочном кондиционере, то контур находится внутри, представляя собой медные трубки, которые соединяют испаритель и конденсатор.
Поэтому правильная установка этой части кондиционера важна для его корректной и надежной работы. А для этого необходимы качественные материалы, а главное – грамотная работа профессиональных монтажников.

Основные правила при монтаже трассы – это использование надежных материалов, избегание перепадов по высоте и сильных изгибов, поскольку это плохо влияет на КПД кондиционера, повышает нагрузку на компрессор. В среднем, трасса обычно имеет длину от 3-х до 7-ми метров и простое расположение. Подобные технические данные содержаться в паспорте данного оборудования и зависят от производительности.

Последовательность прокладки трассы, на что обратить внимание в первую очередь

Суть порядка укладки не меняется, даже если закладка трассы под кондиционер ведется в стену – просто добавится несколько операций

Прорезка штроб под уклон от 3-х градусов в сторону спуска дренажа. Чаще всего достаточно проделать канаву шесть на шесть сантиметров, чтобы туда поместились все трубки.
Затяжка трубок и питающего кабеля в защитную гофру

Обратите внимание – продаются гофротрубы как с протяжкой (гибкая проволока в трубе по всей длине) так и без. Нужно брать с протяжкой – к этой проволочке можно привязать все то, что необходимо затащить в гофру и вытянуть за ее другой конец.
Закрепление снаряженной гофры в штробе

Используются специальные стяжки, которые забивают на дне канавы с интервалом около сорока сантиметров.

Замазка цементирующим раствором. Но сначала нужно собрать всю систему и произвести испытательный запуск, дав поработать кондиционеру несколько часов в полную мощность.
Окончательная отделка цементного шва. 

То есть дополнительно нужно будет просто прорезать в стене канаву для укладки, а потом ее замазать. Да, пыли будет много, но и результат стоит того – стена как была свободной до работ, такой и останется после.

Ошибки при установке кондиционера своими руками

• укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
• установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
• расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
• неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
• выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.

Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит — нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.

Прокладка кабельной линии в траншее

Кабельные трассы, прокладываемые в траншеях, получили широкое распространение, благодаря их надежной и безопасной работе в процессе эксплуатации. Для этого существуют специальные нормы и требования, определяющие технологию и организацию этого монтажа.

Прежде всего, данный вид укладки предполагает отрывку траншеи. В зависимости от протяженности трассы и рельефа местности, эта работа выполняется вручную или механическим способом с применением спецтехники. Далее на дне траншеи устраивается подсыпка из песка, на которую и укладывается кабель. По завершении укладки траншея засыпается грунтом, без посторонних примесей, мусора, камешков и т.д. За счет этого снижается риск механических повреждений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Если в траншее прокладывается один или несколько кабелей, а ее ширина не превышает 250 мм, сверху необходимо устроить защитное покрытие. Для этого используется обычный кирпич, уложенный поперек траншеи, железобетонные плиты, толщиной не меньше 50 мм, или специальные пластиковые щиты. Во время земляных работ участок должен быть огорожен сигнальной лентой

Это особенно важно при использовании спецтехники и ведении работ возле автомобильных дорог

В каждом случае прокладка кабельных линий в земле выполняется на определенную глубину. Кроме того, для каждого вида уложенного кабеля, осуществляются различные защитные мероприятия:

• При напряжении 10-20 кВ и укладке на глубину от 1 до 1,2 м, кабель не нуждается в особой защите. Траншею можно просто засыпать грунтом. Минимальная глубина при таком напряжении составляет 70 см.
• Если напряжение составляет 35 кВ, минимальная глубина траншеи увеличивается уже до 1 метра. Такая же глубина должна соблюдаться при прокладке линий под автомобильными дорогами.
• Глубина траншеи может быть ниже в определенных условиях, например, когда длина трассы не превышает 5 м или при устройстве кабельного ввода в здание. То же самое касается пересечения кабельной линии с другими коммуникациями. При этом минимальная глубина может снизиться до 0,5 м.
• В сельской местности глубина траншеи должна быть не менее 1 метра, что дает возможность без ограничений выполнять сельскохозяйственные работы.

Существует еще очень много различных требований, предъявляемых к подземной прокладке кабельных линий. Основным требованием является соблюдение безопасных расстояний, а остальные нормативы можно всегда извлечь из Правил устройства электроустановок.

Прокладка кабельных каналов

Монтаж кабельных лотков

Прокладка кабеля по забору: требования ПУЭ и способы монтажа

Кабельный теплый пол

Прокладка силового кабеля в земле

Прокладка кабеля в кабель-канале: инструкция монтажа с фото

Принцип работы сплит-системы

Сначала выясним, как работает бытовая сплит-система – так будет проще понять, почему важны монтажные нюансы.

Как известно, домашний кондиционер традиционной конструкции состоит из двух блоков: один из них устанавливают в комнате, второй фиксируют на улице, с наружной стороны стены, на чердаке или в любом другом месте..

Между внутренним и внешним модулем проложена магистраль, по которой циркулирует хладагент. Это замкнутая система из медных трубок, заполненная фреоном

Процесс охлаждения воздуха в комнате происходит за счет непрерывного движения фреона и перехода его из газообразного состояния в жидкое, а затем наоборот. Когда хладагент находится в газообразном состоянии, он поглощает тепло, а в жидкой фазе – выделяет.

Процесс конденсации, то есть переход в жидкое агрегатное состояние, происходит при высокой температуре и давлении, а кипение, при котором газ испаряется, характеризуется низкими значениями.

Схема, демонстрирующая циркуляцию хладагента в замкнутой цепи между двумя модулями: испаритель расположен в корпусе настенного блока, а конденсатор – внутри наружного блока

Процесс теплообмена происходит следующим образом. Компрессор всасывает пар из испарителя (зона 1-1), сжимает его и направляет в конденсатор (зона 2-2). При этом хладагент сжимается до 20-25 атм., а его температура повышается до +90 °С. Там происходит охлаждение и конденсация.

Из кондиционера (3) хладагент, уже в жидком состоянии, через регулятор потока в условиях низкого давления возвращается в испаритель (4). Внутренний воздух нагревает жидкость, происходит закипание и переход в пар. И так процесс повторяется бесконечно.

Переход хладагента из одного агрегатного состояние в другое происходит и в теплообменниках, и в трубах

Чтобы процесс успевал вовремя начаться и закончиться, необходима определенная длина магистрали – вот почему важно учитывать требования по длине, установленные разработчиками техники. С устройством и принципом работы типового кондиционера разобрались, а сейчас переходим к нормам и правилам монтажа его блоков

Советы опытных монтажников

Немало полезной информации о монтаже фреонопроводов можно получить от опытных монтажников систем кондиционирования

Особенно важно передавать данные сведения проектировщикам, поскольку одной из проблем проектной отрасли является ее оторванность от монтажа. Как следствие, в проекты закладываются трудно реализуемые на практике решения

Как говорится, бумага все стерпит. Начертить легко — выполнить сложно.

К слову, именно поэтому все курсы повышения квалификации в Учебно-консультационном центре АПИК проводят преподаватели, имеющие опыт в сфере строительно-монтажных работ. Даже для менеджерских и проектных специальностей приглашаются преподаватели из сферы реализации для обеспечения комплексного восприятия отрасли слушателями.

Итак, одно из основных правил — обеспечить на проектном уровне удобную для монтажа высоту прокладки фреоновых трасс. Расстояние до потолка и до фальшпотолка рекомендуется выдерживать не менее 200 мм. При подвесе труб на шпильки наиболее комфортные длины последних — от 200 до 600 мм. Со шпильками меньшей длины трудно работать. Шпильки большей длины также неудобны в монтаже и могут раскачиваться.

При монтаже трубопроводов в лотке не следует подвешивать лоток к потолку ближе, чем на 200 мм. Более того, рекомендуется оставлять около 400 мм от лотка до потолка для комфортной пайки труб.

Наружные трассы удобнее всего прокладывать именно в лотках. Если позволяет разуклонка, то в лотках с крышкой. Если нет — трубы защищают иным способом.

Неизменная проблема многих объектов — отсутствие маркировки. Одно из самых распространенных замечаний при работе в сфере авторского или технического надзоров — промаркировать кабели и трубопроводы системы кондиционирования. Для удобства эксплуатации и последующего обслуживания системы рекомендуется маркировать кабели и трубы каждые 5 метров длины, а также до и после строительных конструкций. В маркировке следует использовать номер системы, тип трубопровода.

При монтаже различных трубопроводов друг над другом на одной плоскости (стене) необходимо устанавливать ниже тот, у которого наиболее вероятно образование конденсата в процессе эксплуатации. В случае параллельного прокладывания друг над другом двух газовых линий различных систем, ниже должен быть установлен тот, в котором течет более тяжелый газ.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

Прокладка инженерных сетей и коммуникаций осуществляется фирмой в несколько этапов, что позволяет организовать эффективный рабочий процесс и при необходимости вносить текущие корректировки без риска отставания в сроках.

Начальный этап представляет собой подготовку инженерных изысканий и проектной документации, он предполагает сбор всех необходимых документов, проведение обследований, на основе которых определяется техническое задание и условия будущей работы. После начинается рабочее проектирование, проведение согласований. Проект производства работ составляется в соответствии со всеми техническими нормами и стандартами вне зависимости от того, планируется ли выполнение прокладки сетей электроснабжения или установки трубопровода промышленного предприятия внутри здания или снаружи.

Следующий этап – это получение разрешительной документации на выполнение работ в различных инстанциях, разрешения на строительство и ордера на право производства работ.

Когда ППР подготовлен, утвержден и согласован, разрешительная документация оформлена, начинается этап строительно-монтажных работ, включающий в себя поставку необходимых материалов, оборудования, строительство инженерных сетей и коммуникаций, благоустройство, а также пусконаладочные работы. После приемочных испытаний оформленная должным образом исполнительная документация с реестром передается заказчику, и объект сдается в эксплуатацию.

Требования закона — разрешение и его получение

Перед тем как вешать кондиционер на фасаде жилого дома, необходимо оформить и узаконить его установку. Первым правильным шагом собственника жилья будет его обращение в Государственную жилищную инспекцию для получения консультации по этому вопросу.

Нормы федерального закона не имеют прямых указаний на получение разрешений для установки наружных конструкций. Законодательство в разных регионах может отличаться, потому что местные органы власти самостоятельно принимают нормативные акты и условия согласований для монтажа климатического оборудования. Например, в Санкт-Петербурге власти строго следят за реконструкцией фасадов.

Жилищное законодательство признаёт установку кондиционера переоборудованием стены (пункт 1 статьи 25 Жилищного Кодекса РФ) и регламентирует размещение дополнительного устройства на стене. Администрация муниципального образования может не дать разрешения в следующих случаях:

• если это здание является культурным наследием или архитектурной достопримечательностью;
• если фрагмент стены покрыт ценной архитектурной отделкой;
• если фасад граничит с проезжей частью улицы;
• предполагаемый монтаж не может быть произведён над дорожкой для пешеходов.

Внешний блок сплит-системы должен соответствовать принятым санитарным нормам и правилам. Поэтому сначала разрабатывается проект установки (проектное архитектурное задание), который должны согласовывать следующие инстанции:

• Комитет по градостроительству и архитектуре (для стандартных зданий).
• Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (для сооружений, относящихся к его компетенции).
• Роспотребнадзор.
• Жилищно-строительный кооператив (ЖСК), Товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилкомсервис — организация, на балансе которой состоит здание.
• Муниципальное управление, уполномоченное решать такие вопросы.

Установка бытовых и полупромышленных кондиционеров намного проще, чем промышленных аналогов. Для получения разрешения на монтаж наружной части системы кондиционирования необходимо предоставить в местные органы власти следующие документы:

• проектное задание (чертёж будущей конструкции), согласованное уполномоченными учреждениями;
• фотографии фрагмента стены, на которой устанавливается оборудование;
• адресные данные объекта;
• описание здания и его расположения;
• копию свидетельства о праве собственности на квартиру.

Не возникает сложностей в получении разрешительных документов при установке кондиционера в зданиях спальных районов и внутри дворов. Кроме того, если органами местного самоуправления не приняты соответствующие нормативные акты и не разработана процедура согласования проекта переустройства, то никаких разрешений не потребуется. И также не нужны документы для монтажа системы кондиционирования на лоджиях и открытых балконах.

Маслоподъемные петли

Маслоподъемные петли устанавливаются при наличии вертикальных участков длиной 3 метра и более. При более высоких подъемах петли следует устанавливать каждые 3,5 метра. При этом в верхней точке устанавливается обратная маслоподъемная петля.

Но и здесь бывают исключения. При согласовании нестандартной трассы производитель может как порекомендовать установить дополнительную маслоподъемную петлю, так и отказаться от лишних. В частности, в условиях длинной трассы с целью оптимизации гидравлического сопротивления был рекомендован отказ от обратной верхней петли. В другом проекте из-за специфических условий на подъеме около 3,5 метра обязали установить две петли.

Маслоподъемная петля является дополнительным гидравлическим сопротивлением и должна учитываться при расчете эквивалентной длины трассы.

При изготовлении маслоподъемной петли следует иметь в виду, что ее размеры должны быть как можно меньше. Длина петли не должна превышать 8 диаметров медного трубопровода.

Возможные проблемы и заломы при трассе кондиционера

Например, стремясь расположить оборудование на определенном расстоянии от пола, чтобы вилка достала до розетки, важно исключить перегибы трассы, так как это может стать причиной неправильной циркуляции фреона, скопления конденсата и выхода из строя всей системы. Трубка дренажная обязательно должна быть проложена под вышеупомянутым наклоном, в противном случае вы можете столкнуться с тем, что вода при работе агрегата станет капать прямо в помещение. Это приводит к тому, что жидкость скапливается в дренажном шланге

Сложность здесь заключается еще и в том, что все коммуникации уже находятся в стене, а значит, для их перепрокладки необходимо будет не только портить внешний вид отделки, но и вызывать специалистов, ведь при монтажных работах может произойти разгерметизация. Если постоянного наклона вы не смогли добиться, нужно установить дренажную помпу. Но ее работа сопровождается посторонним шумом, а дренажная система становится менее надежный. Помпа, однако, не всегда решает проблему полностью, ведь она проталкивает жидкость на короткий участок, а после этого вода должна двигаться самотеком

Это приводит к тому, что жидкость скапливается в дренажном шланге. Сложность здесь заключается еще и в том, что все коммуникации уже находятся в стене, а значит, для их перепрокладки необходимо будет не только портить внешний вид отделки, но и вызывать специалистов, ведь при монтажных работах может произойти разгерметизация. Если постоянного наклона вы не смогли добиться, нужно установить дренажную помпу. Но ее работа сопровождается посторонним шумом, а дренажная система становится менее надежный. Помпа, однако, не всегда решает проблему полностью, ведь она проталкивает жидкость на короткий участок, а после этого вода должна двигаться самотеком.

Даже если вы воспользовались услугами специалистов, о работе которых другие люди хорошо отзывались, за их действиями следует тщательно следить. Например, многие пренебрегают сохранностью медных трубок, которые изгибаются при необходимости выполнить внешнюю отделку стен. Материал при этом получает трещины или меняет нужное сечение. Трубы от кондиционера, которые выходят на поверхность стены, многие умудряются использовать в качестве вешалок для одежды

Важно предупредить работающих специалистов о том, что трассу трогать нельзя. Важно за этим еще и следить, так как изогнутые внутри трубки внешне остаются в неизменном виде из-за обмотки. Штробление стены под кондиционер

Штробление стены под кондиционер

Этапы штробления

Трасса должна быть уложена с учетом определенных требований, так как в противном случае кондиционер может работать неправильно. Например, если дренажная и фреоновая труба располагаются рядом, отверстие проделывается под углом 3 градуса, чтобы внутри не скапливался конденсат. Когда дренажная трубка идет отдельно, уклон должен быть соблюден только для нее, тогда как вторая трубка прокладывается без уклона. Лишняя жидкость будет сливаться за счет гравитации, но если этого невозможно добиться, следует дополнительно предусмотреть наличие насоса.

Осуществляя разметку, вы должны исключить резкие повороты, ведь трубки не поддаются такой деформации. Острых углов тоже быть не должно, так как это спровоцирует залом медной трубки, а фреон при этом не будет циркулировать нормально. Углубление должно иметь высоту и ширину, которые равны 40 и 60 мм соответственно.

Дренажная трубка должна быть уложено на 20 мм в глубину и ширину. Штробление осуществляется штроборезом, а обычные электрические и механические инструменты и приспособления для этого не подходят, так как могут спровоцировать разрушение стены. Когда работа ведется в панельном доме, это даже может стать причиной снижения несущей способности конструкции.

Правила установки внешнего элемента климат-устройства

Внешний блок климатической сплит-системы

Строгим регламентом определяется также монтаж кондиционеров на фасаде здания. Учитываются такие факторы, как:

• Монтажные крепления устанавливаются с запасом прочности, в 2-3 раза превышающем вес устройства. Монтируется анкерными болтами.
• Внешняя поверхность здания должна быть гладкой, прочной. Крепеж к обветшалой стене исключен. Под действием вибрационной силы крепления расшатаются, устройство может упасть.
• При установке кондиционеров на фасаде необходимо учитывать его отделку. Если он утеплен пенопластом, или сконструирован вентилируемый фасад, необходимо убедиться, что крепления монтируются к самой стене, а не к фасадной отделке.
• Между стеной и климат-устройством должно оставаться расстояние не менее 10 см, от любого объекта вверху него – также не менее 10 см. Так обеспечивается естественная циркуляция воздушного потока вокруг, позволяя ему вовремя охлаждаться.
• Крепеж проводится с учетом дальнейшего беспрепятственного доступа для проведения технического обслуживания.
• Размещается строго горизонтально во всех плоскостях с целью организации правильного свободного перемещения фреона по охлаждающему контуру.

Схема установки внешнего блока сплит-системы на фасаде здания

От земли расположение не ниже 1,8-2 м, желательно в защитной обрешетке.
При монтаже на верхних этажах имеет смысл подумать о размещении системы на крыше дома. Это позволит избежать вызова промышленных альпинистов

Важно помнить, максимальное расстояние между элементами сплит-системы – 15 м.
Рекомендуется устанавливать на незастекленных балконах, лоджиях, что значительно убережет климат-устройство от механических повреждений, неблагоприятных атмосферных условий.
Монтаж внутри застеленного балкона крайне нежелателен из-за недостаточной конвекции воздушного потока, так необходимой наружному элементу сплит-системы.

Правила установки кондиционеров на фасадах зданий общие, применимы для всех сплит-систем в одинаковой мере.