Как правильно выбрать узо для квартиры или дома

Возможно ли установка УЗО без заземления?

Да, установка без заземления снижает потенциал защиты проводки и людей. Но, даже в случае установки УЗО без земли, это всё равно является большим плюсом. Потому что, землей в случае утечки может быть просто лужа с водой, по которой ток будет растекается. Не говоря уже про сантехнические трубы и корпуса элекроприборов.

Но при прокладке отдельной линии, с дальнейшей защитой его УЗО, — лучше всего прокладывать отдельный трёхжильный кабель, даже если в вашем доме нет заземления. Потому что даже такой вариант повысит вероятность отключения устройства так же, как если бы у вас было заземление.

Установка УЗО с занулением

Номинальный отключающий ток УЗО

Номинальный отключающий ток УЗО I∆n (уставка) – это ток при котором УЗО срабатывает (отключается). Величина уставок УЗО – 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА. Следует отметить, что ток неотпускания, когда человек уже не может самостоятельно разжать руки и отбросить провод, составляет 30 мА и выше. Поэтому для защиты человека от поражения тока, выбирают УЗО с отключающим током 10 мА или 30 мА.

Номинальный отключающий ток УЗО I∆n или ток утечки также указывается на лицевой панели УЗО.

УЗО 10 мА используют для защиты электроприемников во влажных помещениях или мокрых потребителей, т.е. стиральные и посудомоечные машинки, розетки которые находятся внутри ванны или туалета, свет в ванной, теплый пол в ванной или туалете, свет или розетки на балконах и лоджиях.

СП31-110-2003 п.А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

Т.е. УЗО с уставкой 10 мА устанавливают на отдельный кабель, к которому подключается только стиральная машинка. Но если от кабельной линии еще запитаны другие потребители, например, розетки коридора, кухни, то в этом случае устанавливают УЗО с током срабатывания (уставкой) в 30 мА.

УЗО с током утечки 10 мА у АВВ выпускают только на 16А. У Шнейдер Электрик и Хагер, есть в линейке продукции УЗО на 25/10 мА и 16/10 мА.

УЗО 30 мА устанавливают на стандартные линии, т.е. обычные бытовые розетки, свет в комнатах и т.д.

ПУЭ п.7.1.79.В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

УЗО 100, 300, 500 мА называют противопожарными, такие УЗО не спасут вас от смертельного удара током, но уберегут квартиру или частный дом от возникновения пожара из-за неисправностей в электропроводке. Такое УЗО на 100-500 мА устанавливаются в вводных щитках, т.е. в начале линии.

В США используют УЗО с номинальным отключающим током 6 мА, в Европе до 30 мА.

Следует отметить, что УЗО отключается в пределах уставки 50-100%, т.е. если у нас УЗО на 30 мА, то отключаться оно должно в пределах 15-30 мА.

Есть проектировщики, которые продвигают двойные диф. защиты “мокрых” потребителей. Это когда, например стиральная машинка, подключена к УЗО 16/10 мА, которое в свою очередь подключено к групповому УЗО 40/30 мА.

В итоге, что мы получим? При малейшем “чихе” стиральной машинки, мы отключаем всю группу автоматов (свет кухни, бойлер и свет комнаты), т.к. в большинстве случаев неизвестно, какое сработает УЗО 25/30 мА или 16/10 мА, либо сработают оба.

Согласно свода правил по проектированию электроустановок жилых и общественных зданий:

СП31-110-2003 п.А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Но справедливости ради, следует отметить, что если электропродка смонтирована качественно, то УЗО не срабатывают годами. Поэтому в данном случае – последнее слово за заказчиком.

Устройство, принцип работы преимущества и недостатки

Дифавтомат относится к модульным электротехническим изделиям. Компактный и быстродействующий он монтируется на DIN-рейку и в зависимости от сети может иметь имеет 4 (однофазная) или 8 (трёхфазная) клемм. Изготавливается производителями разных стран в корпусе из не поддерживающего горение пластика с клеммами для подключения проводников отходящих и входящих. Имеет рычаг/рычаги для оперирования включением напряжения и кнопку «Тест». Она необходима для проверки работы электрозащитного прибора. Имеется в конструкции и сигнальный маячок. Он показывает тип срабатывания (от тока утечки или тока перегрузки).

Дифавтомат объединяет в себе 2 функции – устройства защитного отключения (УЗО) и автоматического выключателя. Имеет рабочую и защитную часть. Рабочая часть представляет собой автоматический выключатель двух- или четырехполюсный, который снабжен механизмом независимого расцепления и рейкой сброса. Дифавтомат оборудован двумя типами расцепителей – тепловым, который отключает питание при перегрузке защищаемой группы, и электромагнитным, назначение которого отключать линию при возникновении кз.

В модуле защиты могут находиться дополнительные устройства. Ими могут быть дифференциальный трансформатор, который устанавливается для обнаружения тока утечки и усилитель электронного типа для обнаружения его остаточной величины.

Принцип работы дифавтомата основан на изменении величины дифференциального тока, который может возникнуть при контакте человека с токопроводящими элементами. При отсутствии повреждений электрической проводки, ток утечки отсутствует, т.к. в нулевом и фазном проводе они равны. В случае его возникновения происходит нарушение баланса этой величины и магнитного поля и во вторичной обмотке возникает ток, с помощью которого срабатывает магнитоэлектрическая защелка. Она расцепит автомат и необходимую контактную систему.

К основным преимуществам дифавтоматов относят такие факторы:

• работают в широком диапазоне температур (от минус 25 до 50 0С);
• износостойкость;
• молниеносное срабатывание (быстродействие);
• быстрый монтаж и демонтаж (устанавливается на DIN-рейку);
• эффективность защитных свойств.

Имеют один единственный недостаток – их нельзя устанавливать к группе розеток, куда подсоединяется компьютерная техника, т.к. могут возникать ложные срабатывания, что отрицательно сказывается на работе такой техники.

Дифавтоматы классифицируют по способу управления. Они бывают независимые и зависимые от напряжения сети. По способу установки они могут быть стационарными или переносными (с подключением к источнику питания). По характеру уставки диф автоматы бывают с одной или многопозиционной ступенчатой. Также они могут работать с задержкой времени срабатывания и без выдержки. По степени защиты их выпускают не защищенного и защищенного исполнения, что позволяет устанавливать в помещения с разными условиями окружающей среды (пыле- и влагонасыщенных).

Технические требования и особенности подбора УЗО

Для избавления от возможных сложностей, желательно выбирать защитное устройств, которое размыкает цепь не только фазных проводников, но и нулевого. Делается это чтобы не приходилось думать о защите от сверхтока на «нуле».
Рабочий «ноль», находящийся в цепи, защищенной УЗО, не должен контактировать с защитным «нулем», или заземленными элементами – это всегда приводит к отключению сети.
Вне зависимости от сферы применения, защитное устройство должно быть рассчитано на возможные перегрузки в зоне действия. По умолчанию, это обеспечивается 30% запасом при подборе номинальных величин. Так, при суммарной утечке в 20 А, безопаснее будет установить УЗО на 32 А, а не на 25 А.
Защитный прибор должен продолжать работу при кратковременных падениях напряжения до 50% (не более 5 секунд) от номинала. Это необходимо для работы дифавтоматов с задержкой реагирования.
Ввиду повышенной электрической опасности в ванных и банных комнатах, кухнях, душевых и других помещениях с высокой влажностью требуется ставить УЗО с током срабатывания 10 мА, если они подключены к отдельной линии на распределительном щитке

Если кухня, коридор и ванная находятся на одной ветви электросети, номинальный ток УЗО должен быть стандартным – 30 мА.
Чтобы правильно установить УЗО с сохранением работоспособности, обращайте внимание на технические особенности требования. Многие импортные модели, например, исключают возможность подключения алюминиевых проводов.
В домах старой постройки, где проложена ветхая, зачастую алюминиевая проводка, с ненадежной изоляцией установка защиты в силовом щитке имеет мало смысла

Из-за слабой проводки с множеством повреждений утечки будут возникать довольно часто и приводить к регулярным отключениям сети. В данном случае для обеспечения безопасности оборудования и людей надо пользоваться переносными УЗО, похожие на адаптер для розетки.

Как работает УЗО?

Рассмотрим как работает устройство защитного отключения (УЗО-Д) на наглядном примере :

Имеем двухпроводную электрическую цепь 220В (без заземления), конечным потребителем которой является стиральная машина. Для защиты от токов утечки в схему включено устройство защитного отключения. В нормальном режиме работы оно беспрепятственно пропускает через себя ток.

Выходящий I1 ток и возвращающийся I2 равны.

В результате возникшей неисправности электродвигателя, корпус стиральной машинки оказался под напряжением.

Ничего неподозревающий человек касается корпуса машинки, в результате чего попадает под воздействие электричества.

При возникновении тока утечки, часть тока ушло через тело человека на землю, возвращающийся ток становиться меньше выходящего. Устройство защитного отключения срабатывает.

Человек в безопасности.

Разобравшись как работает УЗО можно более плотно подойти к пониманию принципа его работы.

В примерах, описанных выше и на рисунке показаны УЗО с электромеханическим исполнительным механизмом размыкания контактов. В то же время нет никаких препятствий для использования электронных узлов с полупроводниковыми «выключателями». Действительно, сегодня предлагается множество электронных приборов защиты, стоимость их в несколько раз ниже, чем электромеханических, главные недостатки – не срабатывают при падении напряжения питания и более низкая надежность.

Основные проблемы

Ниже приведены основные проблемы, которые принято обычно связывают с неправильной работой УЗО.

Срабатывает УЗО на водонагревателе

При диагностировании такого случая, для начала, необходимо исключить неисправность в самом устройстве защиты или старение изоляции проводки. Для этого достаточно подключить любой другой прибор в линию, питающую водонагреватель. В случае, если отключения не произошло, необходимо искать проблему в водонагревателе.

Почему выбивает УЗО на водонагревателе?
Основная причина — нарушение электрической цепи внутри бойлера. Как показывает практика, наиболее распространенное явление – нарушение изоляции питающего провода внутри корпуса. Неизолированный провод касается металлического корпуса водонагревателя и цепь замыкается через землю. То есть ток в обратном проводе становится меньше чем в прямом,  что вызывает срабатывание УЗО. Рассмотрим схему:

В исправном бойлере нет тока утечки на землю (РЕ) потому что нет электрической связи с корпусом. Поэтому ток в фазном и нулевом проводе одинаков — УЗО не срабатывает. Теперь рассмотрим случай повреждения цепи внутри водонагревателя:

В таком случае цепь замыкается по земле в обход УЗО. Баланс прямого и обратного тока в УЗО нарушается, и устройство срабатывает.

Выбивает УЗО при включении стиральной машины

Причиной отключения стиральной машины может так же являться нарушение цепи, как и в случае с водонагревателем. Проблема решается аналогичным способом – разбираем машинку и ищем нарушения изоляции проводов. Как показывает практика, в 9 из 10 случаев причина кроется именно в этом.

Также возможен и более «интересный» случай. Дело в том, что в момент пуска электрического двигателя (пуска стиральной машины) происходят сложные электромеханические и электромагнитные процессы в цепи. Двигатель машинки изменяет форму потребляемого тока (возникают апериодические составляющие постоянного тока), эти изменения «расцениваются» УЗО как аварийный режим и происходит отключение. Помимо этого, цепь управления некоторых стиральных машин запитывается постоянным током. В цепи управления так же возможны незначительные утечки. Поэтому можно «отстроиться» от  ложных срабатываний сменив УЗО на больший номинал (30 мА вместо 10 мА) или применив УЗО типа АС (вместо А). Напомню, УЗО типа АС реагирует лишь на изменение периодического тока, что вполне достаточно для бытового применения.

УЗО срабатывает без нагрузки

В этом случае могут быть 2 проблемы: неисправное УЗО или проблемы в проводке, например нарушение изоляции провода, что приводит к утечке тока на землю.

Выполнение расчётов

Давайте попробуем на примере рассчитать, какое УЗО всё-таки нужно выбрать для той или иной защищаемой ветви электрической домашней проводки.

Не всегда на практике можно выполнить точный расчёт суммарного тока утечки. Поэтому примерно его определяют следующим методом: на 1 А потребляемой нагрузки берут 0,4 мА токовой утечки. Также следует произвести расчёт исходя из длины фазного провода – на 1 м берётся 10 мкА.

Допустим нужно правильно выбрать УЗО по мощности электрической плиты (3 кВт). Для начала выполняем расчёт её нагрузки: 3000 Вт / 220 В = 13,64 А. Ток утечки для плиты: 13,64 А х 0,4 мА = 5,46 мА. Аналогично производим расчёт для проложенного проводника, к примеру, 10 м: 10 мкА х 10 м = 100 мкА = 0,1 мА. В сумме ток утечки получился: 5,46 мА + 0,1 мА = 5,56 мА.

Полученное значение суммы токовой утечки не должно превышать 33 % дифференциального номинального тока УЗО. А дальше расчёт из школьных уроков математики, составляем элементарную пропорцию и получаем: 5,56 мА х 100 % / 33 % = 16,85 мА.

Существует специальная таблица стандартных величин номинальных токов утечки, исходя из неё, для электроплиты подходит устройство на 25 мА.

Как выбрать УЗО для квартиры или дома вы теперь знаете, и сможете сами определить суммарный рассчитанный ток утечки. Если хотя бы на долю сомневаетесь в своих знаниях и способностях, пригласите для выполнения этой работы профессионального электрика. Не забывайте, что устройство защитного отключения – это гарантия вашей безопасности.

Разбираем типичные схемы. Пример 1. Какое УЗО ставить в квартиру?

Рис. 2. Типичная квартирная проводка. Линия заземления и нуля условно не показана

На Рис.2 после счетчика установлена дифзащита в качестве противопожарной защиты. Освещение в каждой комнате выводится на отдельный автомат. Диф реле установлены для наиболее «требовательных» помещений – детской комнаты, жилых помещений и ванной (СНИП 31-110-2003 пункт 14.40). Кухонная электрическая плита отделяется только автоматом. Это выбрано с расчетом на то, что в электроплите нет движущихся деталей и риск повреждения изоляции в ней минимальный. Освещение также не защищено (рекомендации ПУЭ 7.1.79), т.к. утечки тока для ламп несущественны и не представляют опасности, а при необходимости легко локализуются.

Расчет УЗО для квартиры. 1-е диф реле.

Произведем расчет для первого контура, служащего для потребителей, подключенных через розетки. Будем считать что у нас одновременно работают следующие электроприборы:

Холодильник, с мощностью 3500 Вт с длиной проводки 15м

Кондиционер, 3450 Вт, длина 10м

Розетки гостиной 2400 Вт, 20м

Розетки детской 1500 Вт, 15м

Прочие розетки 2500 Вт,  25м.

Выбираем значения автоматов. Из таблицы 1 следует, что для холодильника и кондиционера нужно выбрать автоматы на 6 А, для детской – 2А, для прочих – 3А. Класс автоматов – С, как наиболее употребительный в бытовой электропроводке. Подсчитаем естественную утечку для потребителей – (6+2+3х2) х 0,4 = 14 х 0,4 = 5,6 мА. Рабочий ток выбираем из таблицы 1 по большему, чем суммарная нагрузка значению – 16А.

Суммарная длина всех линий проводки – 15 + 10 + 20 +15 + 25 = 85 метров, что соответствует току в 85 * 0,01 = 0,9 мА (округляем в большую сторону).

Общая утечка получилась 6,4 мА. Выбираем УЗО в три раза большей величины на 30 мА.

2-е дифреле в квартире.

Расчет для второго контура защиты достаточно простой. Будем учитывать что стиральная машина имеет мощность не больше 2 кВт. Ток утечки не будет превышать 1-2 мА (с учетом длины проводки) и помещение имеет влажный климат, проходящие канализационные трубы и т.д. Для такого случая значение отключения  имеет наименьший номинал – 6 мА.

Возможные улучшения для квартирной электросети.

Рассмотренная схема имеет недостатки. На первый контур защитного отключения приходится большое количество нагрузок. Утечка в одном обесточит все устройства. Наиболее мощные потребители (холодильник, кондиционер и прочие) можно подключить через переносные защитные устройства. Такие приборы вставляются в розетку (Рис. 3).

Рис. 3. «Мобильное» УЗО.

Критерии выбора

Во время подбора необходимой модели ВДТ, которая будет отвечать всем предъявленным требованиям, следует учитывать следующие основные критерии:

• Тип дифференциального тока. Выпускаемые защитные устройства имеют несколько разновидностей по данному критерию. AC – предназначены для фиксации утечек переменного тока. A – рассчитан на регистрацию переменного постоянного тока, который имеет пульсирующий характер. В – может использоваться для защиты линий постоянного или переменного электрического тока. S – обеспечивает селективную защиту с временной задержкой срабатывания. G – является аналогом типа S, но имеет меньшую временную задержку.

• Количество фаз В зависимости от напряжения электрической линии 220 В или 380 В устанавливается двухполюсное или четырехполюсное устройство, соответственно.

Совет. Электромеханические устройство имеют более высокую надежность и длительный срок эксплуатации, чем электронные. Последние очень чувствительны к скачкам и перепадам напряжения.

• Номинальный ток. Данный критерий показывает рабочее значение силы тока, обеспечивающее стабильную и длительную эксплуатацию устройства. Исходя из этого показателя можно рассчитать максимальную нагрузку на ВДТ.
• Дифференциальный ток. Значение этого показателя подбирается в зависимости от места установки аппарата. При защите отдельных помещений или комнат квартиры необходимо выбирать модель со значением, которое ниже тока не отпускания, т. е. при котором человек не может самостоятельно отбросить источник поражения током. Это значение не должно превышать 30 мА. При монтаже УЗО на вводном проводе выбирается с дифференциальным током 100 или 300 мА. Оно защитит квартиру о возгорания проводки в результате возникновения перегрузки.
• Тип устройства. В зависимости от вида электрического тока, постоянный или переменный, выбирается необходимый тип ВДТ. Для эксплуатации в бытовых условиях применяются модели УЗО типа A или AC.
• Надежность. Обеспечивается качеством сборки и материалов, из которых изготавливается устройство. Корпус и подвижные детали не должны издавать скрипов и иметь люфтов. Пластик должен быть устойчив к высоким температурам.
• Производитель. Данный критерий также играет важную роль в приобретении качественного устройства. На рынке спросом и популярностью пользуются следующие производители: ABB, Siemens, AEG, ДЭК, Астро-УЗО.

Перед каждым УЗО должен устанавливаться автомат с меньшим значением номинального тока. Такая компоновка обеспечит защиту ВДТ от работы в режиме повышенной нагрузки, что способствует стабильной и надежной работе устройства. Правильно подобранное УЗО надежно защитит человека от поражения электрическим током.

Электросчетчик и пару слов про УЗО — lleo — LiveJournal

03:02 am — Электросчетчик и пару слов про УЗО

Слева электрощиток нормального жильца, справа — электрощиток курильщика мануалов и инструкций по электробезопасности:

Часа полтора пришлось повозиться, боже, какой там был ад. Его же не чинили 42 года, со времен постройки дома. Хотя нет, чинили. Например, общий выключатель у пожилой соседки. Соседке я тоже заодно поменял пакетники, всё равно надо было снимать отстой и ставить современную дин-рейку. Так вот, он был сломан. А чтобы квартира работала, какой-то умник фазу просто закоротил со входа выключателя на выход:

Я уж не говорю про медь с алюминием, это тотальная беда. Сколько чинил щитки друзьям — везде соединяют как попало. Раньше у электриков было не принято об этом думать: сложили медь и алюминий вместе и нормалек. А что оно греется и обугливается — это пофиг.

Ещё я много лет пытаюсь вести просветительскую работу насчет УЗО. Товарищи, дорогие мои! 21 век, в доме должны быть розетки с заземлением. На что я постоянно слышу: мол, к нас в щитке все равно нет земли. Друзья, кто вам такое сказал? В старом щитке земля есть всегда. Нуля там нет. А земля есть. Ее вы привычно подаете на свою двухдырочную розетку. А должны подавать ноль! А его у вас нет не будет, пока вы не поставите УЗО. Как поставите УЗО — будет вам земля до УЗО и ноль — после УЗО. Рассказываю. УЗО — это такая штука, которая имеет два входа и два выхода. На фотке оно в центре, такой двойной автомат с небольшой кнопкой, чуть смещенной влево (соседке я УЗО не поставил, дорогой подарок слишком). Как работает УЗО? Оно у себе внутри измеряет, чтобы ток, бегущий по одному проводу был абсолютно равен току, что бежит по второму. А если нет — мгновенное отключение.

Зачем? Представим, что вы сидите в ванной, и с полочки к вам в воду упал подключенный к розетке фен. Представили? Или, например, у вас утюг незаметно сломался пробивает фазу на рукоятку, а вы держите одной рукой утюг, но оступились, и чтобы не упасть, ухватились рукой за батарею. Или, допустим, ваш ребенок. Впрочем, об этом думать вообще не будем. Короче, существует множество бытовых ситуаций, когда человек может оказаться под током. Но есть нюанс: во всех вышеописанных случаях ток потечет через ваше тело куда-то в другое место — в воду, в батарею, но главное, что не во второй провод. А УЗО, которое стоит на входе квартиры, мгновенно почует, что часть тока куда-то ушла на сторону. И мгновенно отключит электричество.

Разумеется, УЗО не спасет, если вы взяли в каждую руку по гвоздю и воткнули одновременно в дырки розетки: оно не сможет угадать, пошел ток через человеческое тело или это включили торшер. Но в остальных случаях реально спасет. Кроме того, оно начнет обесточивать квартиру задолго до того, как под напряжением окажется человек: если почует неисправность бытовой техники. Например, этим часто грешат стиральные машины («Электролюкс» часто, «Бош» почти нет): у них от времени трескается нагреватель, внутрь попадает на контакты вода, и тогда корпус машины, и вода, и барабан оказываются под напряжением. Если у стиралки розетка с заземлением (а иначе запрещено устанавливать), то УЗО почует уход тока через воду и вырубит электричество раньше, чем к корпусу испорченной машины прикоснется ваш ребенок.

Мораль: всем и всегда всегда ставить в щиток УЗО. Я ставлю стандартное: 40 ампер, 30 милиампер ток отсечки (не 300 — это много). На УЗО экономить не надо — я ставлю ABB, оно стоит от 2800 руб. Остальные автоматы щитка (они просто срабатывают на короткое замыкание) беру самые дешевые, они по-любому сработают. А вот УЗО лучше надежное. В принципе и малоизвестной фирмы должно тоже сработать. Но хрен его знает — счет-то идет на микросекунды.

Теперь как ставится УЗО. Очень просто. У вас в щитке выходят из электросчетчика два провода — земля и фаза. Фазу найти можно отверткой со встроенной неонкой — она засветится. Земля обычно как в счетчик вошла, так из счетчика и вышла — она там закорочена, но берите ее перед счетчиком. Это и будет та ваша земля, тот третий провод, который пойдет на боковые скобки у розеток. А оба провода, что вышли из счетчика, заводите сразу на УЗО. Полярность там обычно не важна, главное, чтоб с одной стороны войти двумя, с другой выйти. И вот то, что вышло после УЗО, это уже не земля и фаза, а ноль и фаза. Вот это и ведите на две дырки своих розеток. Вот и весь секрет. Извините за занудство, но это реально азы электро безопасности, и я в шоке, как много людей об этих простых вещах не подозревает.