«ленинградка»

Необходимые материалы и инструменты

Набор инструментов и материалов будет зависеть прежде всего от того какой тип труб вы выберете для своей системы.

Но для начала перечислим то, что будет присутствовать в любом случае:

Радиаторы. На сегодняшний день магазины предлагают довольно богатый выбор: чугунные, алюминиевые, биметаллические

Важно правильно рассчитать количество радиаторов. Возможности системы не безграничны и установка в горизонтальной плоскости слишком большого количества приборов будет означать, что последние из них будут все время оставаться холодными

Кроме того каждый следующий радиатор должен быть хоть немного больше предыдущего так как теплоноситель приличную часть тепла оставляет в каждом из них.

Расширительный бак. Как мы уже говорили, может быть как открытого, так и закрытого типа. В первом случае его можно использовать как для добавления, так и для сброса лишней воды. С таким баком система будет несколько ограничена в давлении. Закрытый бак лишен этих недостатков. Вы можете расположить его внизу. Выбор бачка зависит от объема отопительной системы и рассчитывается индивидуально.

Насос. Если вы решили что ваша система будет принудительной циркуляции.

Блок безопасности. Желателен при закрытой схеме отопления.

Котел. Основная часть системы. Может быть: газовым, электрическим, твердотопливным, навесным, напольным. Важно, современные котлы часто уже имеют встроенные насос с блоком безопасности. Если вы приобрели такой аппарат, то вам остается только купить расширительный бак.

Дальнейший набор зависит от того какие трубы вы решили использовать. Три основных варианта, которые предлагает сегодня наша промышленность:

1. Металлические трубы;
2. Металлопластиковые трубы;
3. Полипропилен.

В первом случае потребуется сварочный аппарат с человеком, который умеет им пользоваться. Стальные трубы могут прослужить много лет, хотя избежать воздействия воды с воздухом на них вряд ли удастся. К тому же стоят сегодня они достаточно дорого. К минусам, пожалуй, можно отнести сложность ремонта.

Металлопластиковые трубы легко монтируются и укладываются. Из оборудования необходимы лишь ножницы, калибратор для развальцовки плюс пара ключей для того чтобы затягивать фитинги. Сами трубы стоят недорого, а вот аксессуары при большом объеме работ могут ударить по карману.

Последний вариант – полипропилен, самый дешевый из предложенных выше. Сэкономить можно до 30 – 40% по сравнению с металлопластиковыми трубами. Из оборудования потребуются те же ножницы для резки труб вместе с аппаратом для пайки полипропилена. Можно взять его напрокат или купить. Даже тогда вы все равно выиграете, настолько велика разница в стоимости материалов.

Количество вентилей зависит от числа радиаторов в вашей схеме

Важно, на входе желательно ставить шаровой вентиль, а на выход игольчатый, так как он лучше подходит для регулировки теплового потока. Один вентиль ставится на перемычку

Остальные мелочи, которые нам понадобятся при работе. Различные ключи, лен или фум-лента, уплотнительная паста, дрель (крепить трубы и радиаторы).

Система отопления Ленинградка своими руками

Характеристики Ленинградки

При выборе установки следует обращать внимание, что она отличается по способу циркуляции теплоносителя:

• Вода передвигается принудительно. Ленинградка с насосом увеличивает циркуляцию, но при этом расходует электроэнергию.
• Вода движется самотеком. Осуществляется процесс благодаря физическим законам. Цикличность обеспечивается разностью температур и под действием силы тяжести.

Технические характеристики Ленинградки без насоса уступают принудительной по скорости передвижения теплоносителя и быстроте нагрева.

Для улучшения свойств оборудования его комплектуют различными приспособлениями:

• Шаровые краны – благодаря ним можно регулировать уровень температуры для обогрева помещения.
• Термостаты направляют теплоноситель в нужные зоны.
• Вентили используют для регулировки циркуляции воды.

Перечисленные дополнения позволяют модернизировать даже установленную ранее систему.

Достоинства и недостатки

К плюсам использования относят:

• Экономичность – стоимость элементов невысокая, монтаж можно провести самостоятельно. При эксплуатации экономится электроэнергия.
• Доступность – детали для сборки есть в любом строительном магазине.
• Система отопления частного дома Ленинградка при поломках легко ремонтируется.

Среди недостатков отмечают:

• Особенности монтажа. Для выравнивания теплоотдачи необходимо к каждому радиатору, расположенному далеко от котла, добавлять по несколько секций.
• Невозможность подключения к горизонтальной установке теплых полов или полотенцесушителей.
• Поскольку при формировании наружной сети используют трубы с большим сечением, то оборудование выглядит неэстетичным.

Как правильно монтировать?

Установка Ленинградки вполне осуществима своими руками, для этого выбирается 1 из способов:

1. Горизонтальный. Обязательное условие – закладывание в конструкцию напольного покрытия либо поверх него, выбрать необходимо на стадии проектирования.

Подающая сеть устанавливается под уклоном для обеспечения свободного передвижения воды. Все радиаторы должны быть расположены на одном уровне.

2. Вертикальный применяется в случае использования оборудования принудительного типа. Преимущество данного способа заключается в быстром нагреве теплоносителя даже при установке труб с маленьким сечением. Функционирование происходит благодаря монтажу циркуляционного насоса. Если хочется обойтись без него, тогда следует закупить трубы с большим диаметром и расположить их под уклоном. Вертикальная система водяного отопления Ленинградка монтируется байпасами, позволяющими выполнять ремонт отдельных элементов оборудования без его отключения. Длина не должна превышать 30 м.

Особенности монтажа системы отопления Ленинградка сводятся к соблюдению последовательности работ:

• Устанавливают котел и соединяют его с общей магистралью. Трубопровод должен проходить по всему периметру строения.
• Расширительный бак является обязательным элементом. Для его подключения врезают вертикальную трубу. Она должна быть расположена недалеко от нагревательного котла. Устанавливается бак выше всех остальных элементов.
• В подводящую сеть врезают радиаторы. Их снабжают байпасами и шаровыми кранами.
• Замыкают оборудование на нагревательном котле.

Видео-обзор система разводки отопления Ленинградка поможет понять порядок работ и соблюсти их последовательность.

«Несколько лет назад переехали жить за город. У нас установлена однотрубная система отопления в двухэтажном доме по типу Ленинградки. Для нормальной циркуляции подключил оборудование к насосу. Давления для обогрева 2 этажа хватает, не холодно. Все комнаты отапливаются хорошо. Устанавливается просто, дорогих материалов не требуется».

Григорий Астапов, Москва.

«При выборе отопления изучил много информации. По отзывам Ленинградка нам подошла за счет экономии материалов. Радиаторы выбрали биметаллические. Работает бесперебойно, полностью справляется с обогревом двухэтажного дома, но периодически следует прочищать оборудование. У нас спустя 3 года перестали на полную мощность работать радиаторы. Оказывается, на подступах к ним забился мусор. После прочистки функционирование возобновилось».

Олег Егоров, Санкт-Петербург.

«Система разводки отопления Ленинградка работает у нас уже не первый год. В целом довольны, легкий монтаж и простой уход. Трубы брал полипропиленовые, диаметром 32 мм, котел работает на твердом топливе. В качестве теплоносителя применяем антифриз, разбавленный водой. Оборудование полностью справляется с обогревом дома в 120 м2».

Алексей Чижов, Екатеринбург.

Монтаж системы

Прежде всего, необходимо составить проект вашего отопления. Подходить к этому нужно максимально ответственно. Отопление это не тот случай, где можно сказать «так сойдет». Нужно решить какая разводка лучше подойдет для вашего дома, вертикальная или горизонтальная. Здесь все зависит от особенностей помещений и от ваших собственных предпочтений.

Затем определяемся с типом теплоносителя – антифриз или вода. Антифриз чаще используется в вертикальных разводках, особенно если система проходит через чердак. Вода более популярна при использовании горизонтальных систем.

Теперь нужно позаботиться о котле. Чаще всего его устанавливают в подвале. Для безопасности стены с полом покрывают железом. Необходимо позаботиться о дымоходе. Он должен обеспечивать достаточную тягу не допуская попадания дыма внутрь.

Прокладываем основную трубу большого диаметра по периметру помещения. Если это металлопластиковая труба, то ее диаметр от 26 мм и более, полипропилен от 32 мм. Труба располагается с небольшим уклоном по направлению потока воды.

Вы можете пустить ее по поверхности или спрятать под полом. Во втором случае не избежать больших потерь тепла, поэтому необходимо ее тщательно заизолировать. Там где труба возвращается, устанавливается циркуляционный насос с расширительным баком. Здесь же на трубе ставится тройник для подключения к водопроводу.

Это необходимо для заполнения системы водой. На этом же тройнике устанавливается вентиль для ее сброса. На подаче рядом с котлом устанавливается блок безопасности с манометром, сбросом воздуха с предохранительным клапаном для сброса давления.

Врезка радиаторов. Трубы, используемые для подцепки радиаторов должны быть меньшего диаметра, чем основная труба. Например если магистраль диаметром 26 мм, то подводка к радиаторам должна быть 16 мм.

Есть два способа подцепки:

1. Нижняя;
2. Диагональная.

В первом случае, труба входит через нижнее отверстие с одной стороны, выходя через такое же с другой. В другом варианте вход осуществляется через нижнее отверстие, а выход через верхнее. Таким образом, обеспечивается лучшее нагревание радиаторов. Не забываем ставить вентиля на вход и на выход.

Регулировка показателей системы отопления в автоматическом режиме

Существует специальное автоматическое устройство, которое регулирует температуру теплоносителя в контуре путем подачи команд на смеситель – оно называется сервоприводом. Работа данного устройства осуществляется так: термостат или датчик, установленный в комнате, замеряет температуру теплоносителя, воздуха и пола помещений, и отправляет сигнал на сервопривод. Он, в свою очередь, приводит заслонки трехходового или четырехходового клапана в соответствующее положение, согласно данным датчика.

В частности, температура пара регулируется за счет смещения заслонки в смесителе. В результате, перекрывается контур теплого пола, а часть воды попадает в обратку. Это приводит к снижению температуры пола. Как только она достигнет минимального значения, сервопривод включается снова и открывает заслонку, чтобы подмешать в контур горячий теплоноситель. Данный процесс является цикличным.

Монтаж обогревательной конструкции «Ленинградка»

Прежде чем начать возведение обогревательной системы частного дома своими руками, необходимо выполнить грамотный и точный расчет. Самостоятельно это будет сделать проблематично, поэтому лучше обратиться к профессионалам в данной отрасли. С помощью расчета можно определиться с перечнем оборудования и материалов, необходимых для работ.

К основным элементам «ленинградки» относятся следующие:

• котел для нагрева теплоносителя;
• металлический или полипропиленовый трубопровод;
• радиаторы (батареи);
• расширительный бак или бачок с клапаном (для открытой системы);
• тройники;
• насос для обеспечения циркуляции теплоносителя (в случае с принудительной схемой конструкции);
• шаровые краны;
• байпасы с игольчатым клапаном.

Помимо расчетов и приобретения материалов, следует также учесть место прохождения трубопровода. Если его планируется провести в стене или в полу, потребуется подготовить специальные ниши – штробы, которые должны располагаться по всему периметру контуров. Кроме того, все трубы необходимо обернуть теплоизоляционным материалом для того, чтобы не допустить понижения температуры жидкости до поступления в радиаторы.

Какой лучше выбрать материал для трубопровода?

Чаще всего в качестве трубопровода для установки «ленинградки» в частном доме используется полипропилен. Данный материал достаточно прост при монтаже и недорог. Однако, специалисты не рекомендуют ставить полипропиленовые трубы в регионах, где температура воздуха опускается слишком низко, имеются в виду Северные территории.

Полипропилен начинает плавиться, если температура теплоносителя становится выше 95 градусов, что может привести к разрывам труб. В таких случаях целесообразнее воспользоваться металлическими аналогами, которые по праву считаются наиболее надежными и долговечными.

Кроме материала, при выборе трубопровода важно правильно подобрать его сечение. При этом немаловажное значение имеет количество используемых радиаторов в схеме. Например, если в цепи предполагается 4–5 элементов, то диаметр труб для магистрали должен составлять 25 мм, а для байпаса это значение меняется на 20 мм

Например, если в цепи предполагается 4–5 элементов, то диаметр труб для магистрали должен составлять 25 мм, а для байпаса это значение меняется на 20 мм

Таким образом, чем больше в системе радиаторов, тем больше сечение труб. Это позволит легче провести балансировку при запуске отопительной конструкции

Например, если в цепи предполагается 4–5 элементов, то диаметр труб для магистрали должен составлять 25 мм, а для байпаса это значение меняется на 20 мм. Таким образом, чем больше в системе радиаторов, тем больше сечение труб. Это позволит легче провести балансировку при запуске отопительной конструкции.

Соединение радиаторов и труб

Установка крана Маевского.

Байпасы изготавливаются вместе с отводами и потом монтируются в магистраль. При этом расстояние, соблюдаемое при установке отводов, должно иметь погрешность в 2 мм, чтобы во время соединения элементов конструкции, батарея поместилась.

Люфт, который допускается при подтягивании американки, как правило, составляет 1–2 мм. Главное, придерживаться такого значения и не превышать, а то она может пойти под откос и появится протечка. Для получения более точных размеров, потребуется вывернуть в радиаторе вентили, расположенные по углам, и измерить расстояние между муфтами.

Запуск отопительной конструкции

Перед тем, как запускать систему отопления «ленинградка», необходимо открыть краны Маевского, установленные на радиаторах, и выпустить воздух. После чего делается контрольный осмотр конструкции на наличие изъянов. Если они обнаружены, их следует устранить.

После запуска оборудования проверяются все соединения и узлы, а затем проводится балансировка системы. Под данной процедурой понимается выравнивание температуры во всех радиаторах, которая регулируется с помощью игольчатых клапанов. Если в конструкции нет протечек, лишних шумов и помещения нагреваются достаточно быстро, оборудование установлено правильно.

Ленинградская система отопления частного дома хоть и устарела с течением времени, видоизменилась, но все же распространена, особенно в зданиях с малыми габаритами. Ее несложно установить самостоятельно, при этом экономя денежные средства на привлечение специалистов и необходимое для возведения оборудование.

Подходящие трубы

К решению возникшего вопроса стоит подойти максимально ответственно. Лучше не торопиться и учесть важные моменты:

• Способ монтажа
• Показатель максимального давления
• Наличие или отсутствие насос в системе
• Количество труб в конструкции системы

Стальные трубы. Популярные на рынках до недавнего времени. Чаще используются в проведении коммуникаций, где требуется большой диаметр сечения. Трубы из стали отлично проводят тепло, при сильном прогреве не расширяются, легко переносят повышенное давление.

Трубы сохраняют прочность даже на изгибах. Способны без последствий выдерживать перепад температур. Оптимальное соответствие цены и качества. Трудности составляют монтаж, требующий применения дорогого оборудования.

Легированная сталь. Достаточно крепкий материал. Состав материала содержит примеси, что позволяет повысить эффективность работы системы. Трубы усовершенствованного металла устойчивы к коррозии, просты в уходе. Вес конструкции значительно снижен. Трубы применяются в системе со сбоями давления и температурного режима. В качестве теплоносителя допустимо использовать раскаленный пар.

Читайте так же:

Монтаж системы отопления по Ленинградскому проекту

Вариант разводки отопления частного дома своими руками по схеме Ленинградка зависит от площади помещения и количества этажей. Принципиальных отличий всего два – это плоскость размещения труб. Так, выделяют вертикальную и горизонтальную разводку. При этом данные схемы можно комбинировать.

В одноэтажном доме

Монтаж отопления Ленинградка в одноэтажных зданиях выполняется в горизонтальной плоскости. Это значит, что магистраль укладывается параллельно полу. Большое значение имеет вид системы отопления. Если это герметичный контур, то можно выбирать трубы любого диаметра (от 20 мм) и не соблюдать уклоны, так как насос все равно прокачает воду по всей системе. Если же отопление гравитационное, то нужно использовать трубы сечением минимум 32 мм и соблюдать уклон от самой высокой точки к самой низкой.

При этом есть два правила, которые справедливы для обеих схем разводки:

• расширительный бак устанавливается на самой высокой точке;
• в радиаторах устанавливаются краны Маевского.

Батареи можно подключать по любой из трех схем, но предпочтительней все же диагональное подключение. Крайне не рекомендуем игнорировать байпасы между патрубками подключения батарей к магистрали. Во-первых, если батарею нужно будет снять, то не обязательно останавливать всю систему. Во-вторых, если загрязнение радиатора достигнет критического уровня, то весь контур мало-мальски, но продолжит работать. В-третьих, до последнего теплообменника вода будет доходить с меньшей разницей температуры.

Для байпаса нужно брать трубу на один шаг меньше основной магистрали. Теплоноситель движется по пути наименьшего сопротивления. Уменьшая диаметр байпаса, мы тем самым увеличиваем его гидравлическое сопротивление. Благодаря этому основная масса теплоносителя будет циркулировать через радиатор. Если байпас сделать такого же радиуса, что и общая магистраль, то вода в батареи просто не пойдет.

В многоэтажном доме

Система отопления Ленинградка для двухэтажного дома (или выше) собирается по вертикальной схеме. В этом случае магистраль прокладывается перпендикулярно земле. Такой контур тоже может быть как открытого типа, так и закрытого. Кроме этого, отличаться может и метод подачи:

• верхняя;
• нижняя.

В контуре с верхней подачей теплоноситель сначала поднимается в пиковую точку, а потом стекает вниз, попадая в радиаторы, и затем течёт обратно к нагревателю. В самом верху (в пиковой точке) поток может разделяться на два (как буква «Т») и возвращаться в котельную по двум разным стоякам с батареями. При этом схема все равно остается однотрубной, так как поток подачи и обратки не разделены. Подключение батарей может быть только боковым, желательно делать байпас. Кстати, отопление, где циркуляция теплоносителя осуществляется благодаря гравитации, может быть только с верхней подачей.

Нижняя подача – это когда горячая вода из котельной сразу поступает в радиаторы и поднимается. Затем теплоноситель стекает вниз обратно к котлу. Такая схема встречается редко, но все же она тоже рабочая.

Вертикальную разводку отопления частного дома своими руками по схеме Ленинградка можно комбинировать с горизонтальной. Например, от котла идет вертикальная магистраль. На каждом этаже монтируется горизонтальный контур. Теплоноситель из вертикальной магистрали подачи поступает на каждый этаж, проходит там свой путь по горизонтальному контуру и возвращается вниз к котлу. Подача теплоносителя в данном случае нижняя. Вода с первого и последующих этажей возвращается в котельную по одной трубе.

1 Принцип работы

Классический вариант отопления — система обогревательных устройств (радиаторы, панели), которые соединяются одним трубопроводом. По всему периметру функционирует теплоноситель, обычно это вода или же антифриз. Источником тепла служит котел. Радиаторы устанавливаются вдоль всех стен дома.

Отопительная система, в зависимости от местоположения трубопровода, бывает:

• Вертикальная.
• Горизонтальная.

Нижнее расположение приборов подразумевает использование насосного оборудования, что, конечно же, влияет на расходы. Верхнее положение требует точных расчетов при проектировании и устройство для разгона. Все это увеличивает расходы материалов и время на сооружение конструкции.

Система «Ленинградка» больше подходит для небольших одно- и двухэтажных сооружений с 5−6 радиаторами. При установке 7 радиаторов необходимо тщательно провести расчеты, а монтаж 8 и выше приборов будет либо неэффективным, либо слишком дорогим, если учесть доработки.

К минусам можно отнести сложность расчетов, нужду в балансировке, которая приводит к дополнительным затратам.

Блиц-советы

1. Многие пренебрегают установкой вентилей и перемычек на радиаторах. Кто-то из экономии кто-то из-за лени. Люди считают, что ничего страшного не произойдет, если придется в случае поломки отключить все. Но чаще всего они так считают летом, горько жалея об этом зимой. Вентиля с перемычками позволяют отключить неисправные радиаторы без вреда для всего остального.
2. Не забывайте время от времени проверять уровень воды в системе. Известны случаи, когда из-за незаметной протечки вода утекала, выводя дорогое оборудование из строя.
3. Антифриз необходимо менять каждые два-три года.
4. На подаче воды в систему желательно поставить фильтр механической очистки. Ни к чему чтобы к нам попадали песок и грязь из водопровода.

Когда-то «лениградку» создали для того чтобы сэкономить, но за несколько десятилетий она настолько прочно вошла в нашу жизнь, что сейчас вряд ли кого-то можно убедить в ее неэффективности.

Настройка системы

Основная проблема однотрубной схемы подключения радиаторов «ленинградка» — в настройке равномерного распределения теплоносителя по радиаторам на всем протяжении контура. Большая часть тепла выделяется на теплообменниках ближе к котлу по входу. Так что даже если помещение граничит с котельной, но запитано последним, может оказаться без должного обогрева.

Существует три типа включения радиаторов:

• с неизменным сечением общей трубы;
• со снижением диаметра участков трубы между отводами к радиаторам;
• с использованием игольчатых вентилей на каждом участке байпаса.

Для каждого радиатора желательно установить шаровые вентили с двумя позициями вкл/выкл на оба ввода.

Вариант с неизменным диаметром актуален для отопления с естественной циркуляцией и только. При использовании насоса лучше остановиться на одной из двух других схем включения.

Подбор диаметра труб

Если байпас выполнить меньшим диаметром трубы, чем магистраль, то его сопротивление будет выше и больше горячего теплоносителя будет проходить черед теплообменник, отдавая тепло воздуху в помещении.

Ввиду наличия стандартизированного ряда размера сечения труб, выполнять подробный расчет, подбирая оптимальное распределение теплоносителя, не имеет смысла

Важно подобрать оптимальный диаметр для магистральной трубы, исходя из скорости тока теплоносителя. На один размер меньше будет верхняя граница допустимых значений

Нижняя граница — это диаметр трубы для подключения радиатора.

1 — байпас 1 дюйм; 2 — магистральная труба 1,5 дюйма; 3 — труба подключения радиатора ¾ дюйма

Если магистраль выбрана размером 1,5 дюйма, а для подключения радиатора используется ¾ дюйма, то байпас можно изготовить из трубы ¾ или 1 дюйм. Для равномерного распределения первая треть радиаторов подключается без изменения сечения, а далее с уменьшенным диаметром байпаса.

С помощью вентилей

При наличии нескольких контуров отопления для балансировки каждого из них перед объединением на общую обратку устанавливаются игольчатые вентили. На контур с максимальным сопротивлением большей протяженности допускается вентиль не ставить.

Если установить игольчатый вентиль на каждый байпас, то можно в любых допустимых пределах регулировать количество теплоносителя, проходящего через радиатор. Это самый эффективный способ настройки «ленинградки» для отопления частного дома.

рмнт.ру

Серия 1ЛГ

Дома этой серии панельные.

1ЛГ 502

Брежневки 1ЛГ 502 строили с 1963 по 1972 год. Это пятиэтажки с двумя и более подъездами и высотой потолков 250 см.

Балконы и лоджии не во всех квартирах. Дома без мусоропровода с четырьмя квартирами на этаже.

В большинстве квартир 502 серии балконов нет

Конструктив дома:

1. Наружные стены из керамзитобетонных панелей толщиной 303 мм в три слоя с керамической мозаичной облицовкой. Внутренние – однослойные 140 мм.
2. Перекрытия сплошные, толщиной 120 мм. Покрытие последнего этажа ребристое.
3. Лестничные марши на центральном косоуре.
4. Санузлы из цельной железобетонной кабины, раздельные, просторные.

Планировка секции дома 1ЛГ 502

1ЛГ 504Д-МК

В 1975 году 502 серию от Ленпроекта сменил ещё один типовой вариант панельных многоквартирных домов — 1ЛГ-504Д-МК. Их строили до 1989г. Это были двух-восьми подъездные 12-этажки. У некоторых внизу два нежилых этажа.

12-этажный дом 504 серии

Во всех квартирах, начиная со 2-го этажа, есть балконы. Высота помещений возросла до 270 см.

Стандартная планировка секции и квартир:

1ЛГ 600

Дома шестисотой серии строили в Ленинградской, Тюменской, Псковской и Челябинской областях 22 года с 67 по 89-й. В них появились криволинейные кирпичные вставки, призванные гасить порывы ветра в приморских районах. Из-за этого их называют «кораблями».

Дом 600 серии

Дома ленинградской планировки самые востребованные на рынке вторичного жилья.

Их строили в старых микрорайонах с хорошей инфраструктурой. В них есть лифт и мусоропровод.

Недостатки – плохая звукоизоляция и маленькие шестиметровые кухни в первых домах. Позднее это упущение доработали и площади кухонь увеличили.

В северных регионах строили много домов гостиничного типа модификации 1ЛГ-600А/УР-25 для малосемейных общежитий. Это 108-квартирные девятиэтажки, у которых мало общего с основной серией.

Дома с тремя соединёнными перпендикулярно секциями называют «трёхлистники»

Кроме них было несколько модификаций:

• 9-этажные на 54, 180, 252, 322 квартиры;
• 12-этажные на 54 и 72 квартиры;
• 15-этажные на 90 квартир.

План секции и наиболее часто встречающиеся планировки:

1ЛГ-602

Типовой проект вышел в серию в 1966 году. Пяти- и девятиэтажные дома на 216, 252, 288 и 324 квартиры без технического этажа строили до 1982 г. Подъездов – 6-9. На торцах появились лоджии. Окна стали трёхрамными.

Пятиэтажка 602-й серии

В 72-м в домах этой серии появились поворотные и угловые секции. В 75-м проводили эксперименты с лицевой облицовкой стеновых панелей. Изменилась форма козырьков над входом в подъезд, конструкция вентканалов, планировка санузлов.

План типового этажа

Звукоизоляция квартир стала лучше, чем в домах предыдущих серий. Недостаток – невозможность перепланировки квартир.

Монтаж по горизонтальной схеме

Данная схема установки несложная, но у нее есть свои нюансы, которые обязательно надо учитывать при выполнении работ. Так, магистраль должна быть либо в конструкции пола, либо же поверх него

Надо уделить особое внимание теплоизоляции системы, иначе не получится избежать высокой теплоотдачи

При укладывании в пол, покрытие будет монтироваться непосредственно под систему. При использовании однотрубной системы, порядок установки может перерабатываться уже по ходу выполнения работ.

Подающую магистраль необходимо монтировать под углом, чтобы сделать нужный уклон для циркуляции жидкости. При этом батареи отопления ставятся на одном уровне. На радиаторы еще стоит установить краны Маевского, с их помощью можно будет удалять воздушные пузырьки из системы.

Расчёт

Для максимально эффективной теплоотдачи при минимальных затратах электроэнергии важно правильно произвести расчёт системы отопления. Для этого необходимо знать мощность:

Для этого необходимо знать мощность:

• котла;
• радиаторов и их число в каждом помещении;
• расширительного бака. А также диаметр и длину магистрали.

Определение мощности котла

Чтобы определить мощность котельной установки, рассчитывают теплопотери каждого помещения. Потери тепла происходят через потолок, под, окна и стены. Для расчёта используют формулу: умножают отдельно площадь (стены, окна, потолка) на соответствующий коэффициент потерь для каждого из них. Далее, результат суммируется и делается вывод о мощности котельной установки.

Есть и другой более быстрый метод расчёта. Существуют рекомендации удельной мощности котла в зависимости от региона.

Расчёт производят по формуле Wк = Wуд х S/10; где: Wк — мощность котла; Wуд — рекомендованная удельная мощность.

После этого можно чертить схему отопления и подбирать радиаторы.

Расчёт мощности радиаторов и их количества

Количество радиаторов и секций в них зависит от площади помещения, теплопотерь, на которые влияют материалы стен и наличие окон.

Рассчитывают объём помещения: V=S * h, где площадь и высота потолков.

На 1 квадратный метр дома из кирпича для комфортной температуры необходимо 0,034 кВт. Вычисляют нужную тепловую энергию для обогрева помещения, умножая 0,034 на объем.

Далее, выбирают радиатор, узнают мощность одной секции и делят предыдущий результат на её мощность. Таким образом, подсчитывают необходимое количество секций.

Определение диаметра и материала труб

Одним из основных моментов при расчёте параметров для «ленинградки» является определение диаметра трубы для наибольшей эффективности.

Для естественной циркуляции необходим большой «проход». В этом случае система труб хорошо видна. С принудительной циркуляцией трубы на различных участках могут быть разного диаметра, чтобы сбалансировать контур.

Чтобы определить из какого материала использовать трубы, рассчитывают гидравлическое сопротивление на каждом участке и сравнивают его. Это делается по формулам с учётом таких факторов: шероховатость, повороты и протяжённость труб, соединение (краном, тройником, прибором балансировки).

Далее, определяют теплопотери с учётом сопротивления. Для этого необходимы данные о наружном диаметре трубы, толщине стенки, скорости подачи и расходе воды.

Объем расширительного бака

Для расчёта необходимы данные о количестве циркулирующего теплоносителя. Расширительный бак имеет объем, составляющий 110 объёма жидкости. Количество теплоносителя рассчитывают по формуле W = π (D2/4) L, с учётом внутреннего диаметра трубы и длины всей магистрали.

Справка. Расчёт однотрубной системы каждый может сделать самостоятельно вручную или используя профессиональные и простые программы для обычного пользователя.

Отопление «ленинградка» – схема открытой разводки

Открытая схема водяного отопления «ленинградка» имеет интересную особенность — последовательное размещение всех конструктивных элементов по внешнему контуру стен. Центральным узлом такой однотрубной системы является отопительный котёл, который посредством подающего стояка подсоединяется к первой батарее. Потом с первого радиатора горячая вода попадает в следующий элемент и так пока не пройдёт по всем нагревательным узлам во всём доме. Пройдя все батареи, остывшая вода по трубе обратки возвращается назад в котёл для повторного нагрева и всё повторяется заново, образуя замкнутый круговорот.

Из-за нагрева воды в отопительной системе по законам физики она расширяется в объёме. Поэтому для удаления её излишков в контуре устанавливается расширительный бачок. При этом в открытой отопительной системе, такой конструктивный элемент связан с воздухом в помещении посредством специального патрубка. После того как теплоноситель остынет, он из расширительного бака снова попадает в систему.

Очень часто для повышения эффективности работы отопления однотрубную систему оснащают циркуляционным насосом. который устанавливается перед котлом на трубе обратки. Благодаря такому дополнению, скорость обогрева частного дома как одноэтажного, так и с двумя этажами значительно увеличивается, так как теплоноситель начинает циркулировать по принудительному принципу.

Чтобы облегчить заполнение отопительной системы водой, в месте прохождения трубы обратки через запорный механизм и очистительный фильтр подключается трубопровод холодного водоснабжения. Также в нижней точке системы монтируется сливной патрубок с краном на конце. Такое приспособление позволяет в случае необходимости слить весь теплоноситель из системы.

В частном домостроении обычно используют стандартные радиаторы с нижней схемой подключения. При этом каждая батарея для удаления воздушных пробок оснащается краном Маевского. Помимо этого в частных домах для «ленинградки» зачастую используют последовательный диагональный метод подключения батарей.

Но, несмотря на популярность таких схем разводки отопления, они обладают общим существенным недостатком — в них не предусмотрена регулировка уровня теплоотдачи каждой отдельно взятой батареи. Для решения этой проблемы существует кардинально другой способ подключения радиаторов.

Для улучшения работы отопительной системы посредством регулировки тепла каждого радиатора используется параллельное подключение всех батарей к стояку. При этом каждое отопительное устройство на входном и выходном патрубке оснащается запорной арматурой. Также в параллельный к батарее участок стояка, который в такой ситуации выступает в роли байпаса, монтируется игольчатый кран для регулировки интенсивности водяного потока через отопительную батарею. Это удалось достигнуть благодаря законам физики, ведь при полном открытии запорного механизма теплоноситель не потечёт вверх по батарее, преодолевая силу тяжести. Это приводит к тому, что при увеличении степени открытия вентиля, снижается температура в батарее.

Выбор труб по диаметру

Как выбрать материалы, из которых состоит ленинградка система отопления

Диаметры трубы являются одной из главных характеристик, которую важно правильно подобрать. Вообще, применяемый диаметр зависит от множества факторов, включая площадь дома, скорость остывания теплоносителя, теплопотери, скорость циркуляции и т.д

Все это достаточно сложно просчитать, поэтому лучше определять, какие трубы нужны по номинальному давлению. Так, если для работы системы достаточно 10 атмосфер, то можно применять трубы на 25 миллиметров. Когда давление находится на уровне 20-25 атмосфер, то лучше установить трубы на 32 миллиметра.