Как укладывать паркет

Монтаж паркетной доски

Существует два метода укладки:

1. Клеевой – используется в больших помещениях. Этот метод позволяет получить прочное и надежное покрытие. Данный способ трудоемкий, требует сосредоточенности и точного выполнения всех действий. К тому же, если вдруг потребуется заменить одну планку, то придется потратить на это довольно много времени, и вполне возможно, что надо будет заменить и соседние планки.
2. Бесклеевой или как его еще называют плавающий – это более легкий и быстрый метод. Панели друг с другом соединяются при помощи замковой системы и кладутся на подложку. Замки в некоторых случаях проклеиваются.

Далее рассмотрим, как правильно уложить паркетную доску.

Нужно придерживаться следующей последовательности действий:

• На основание (бетон или дерево) укладывается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка. Края полотен должны заходить друг на друга на 15-20 см. Пленка также должна находить на стены примерно на 10-15 см. На все стыки приклеивается скотч, в том числе и к стене.
• Следующим слоем стелется подложка. Берется пенополиэтилен, полистирол или пробка. Подложка из пенополиэтилена и пробки изготавливается в рулонах, а полистирол – плитами. Рулонный материал расстилается на всю длину помещения. Стыки полотен склеиваются скотчем. Полистирольные плиты кладутся вплотную друг к другу и «вразбежку», на стыки приклеивается скотч. Если планируется создать натуральный пол, тогда лучше использовать пробку.

• Далее рассчитывается число рядов паркетной доски. Ели получается, что последний ряд равен около 5 см, тогда нужно сделать так, чтобы начальный и заключительный ряды были по ширине одинаковыми.
• Планки первого ряда должны быть повернуты к стене той стороной, на которой находится шип. Его нужно спилить, это необходимо для лучшего прилегания.
• В зависимости от времени года и влажности деревянное покрытие либо увеличивается в размерах, либо усыхает. Поэтому между стеной и планкой должен быть зазор примерно 10-15 см. Для образования зазора и его сохранения вставляются клинья. По длинной стороне устанавливаются 3 клина, а по узкой 2.
• Планки первого ряда скрепляются друг с другом при помощи замковой системы. Для этого необходимо каждую последующую панель под малым углом завести шипом в паз предшествующей и затем для плотного примыкания подбить молотком через деревянный брусок.

• Для получения надежного и прочного пола укладку следует выполнять «вразбежку». По этой причине второй ряд необходимо начинать с укороченной доски. Для этого от доски отпиливается третья часть и в монтаже используется большая часть планки.
• Панели второго ряда скрепляются аналогично первому. Затем этот ряд следует соединить с первым. Для этого панели второго ряда под углом вставляются в паз предыдущего ряда. Затем для лучшего примыкания каждую панель поочередно следует подбить молотком через брусок.

Во всех рядах крайнюю панель следует подбивать с использованием струбцины. Если укладка производится при помощи клея, то второй ряд укладывается наборным методом. Выполняется это следующим образом: место укладки проклеивается и сразу же кладется панель, которую следует добить молотком.

• Третий ряд должен начинаться с 1/3 части панели. Далее установка паркетной доски осуществляется аналогично предыдущим рядам.
• В начале четвертого ряда устанавливается целая панель. При укладке следующих рядов следует повторять вышеописанную последовательность действий.
• Когда паркетная доска устанавливается около дверей, в панели следует сделать вырезы, которые позволили бы ей плотно придвинуться к стойкам дверной коробки.
• Места прохождения отопительных труб требуют особого внимания. Сначала на паркетной доске делается разметка расположения труб. Затем следует сделать отверстие на 2 мм большее диаметра трубы. Панель следует разрезать точно посередине отверстия. Далее большая часть панели укладывается около трубы и фиксируется. Торцы второй части панели смазываются клеем, затем эта часть кладется на место. Для того чтобы закрыть зазор около трубы используется специальная заглушка в тон паркету.
• После окончания укладки паркетной доски убираются распорные колышки, расположенные между стеной и панелями первого ряда.
• Укладка паркетной доски оканчивается установкой плинтусов. Крепление плинтуса осуществляется на кляймер. Для того чтобы установить плинтус сначала необходимо срезать ножом выглядывающую часть гидроизоляционного материала и подложки. От углов отступается 15-20 см, и закрепляются первые кляймеры, следующие крепежи устанавливаются друг от друга на расстоянии 40-50 см. Посредством дюбелей и саморезов кляймеры закрепляются к стене.

Подготовка чернового пола

Паркетная доска не слишком привередлива к материалу основания. Она может с одинаковым успехом укладываться на выровненную стяжку, на основу из древесины или фанеры, более того, с ее помощью можно обновить старый пол из керамической плитки. Единственное условие – основа должна быть надежной и обязательно ровной.

В любом случае, прежде чем укладывать плитку, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Сначала следует визуально и с помощью простого строительного уровня оценить качество пола. Выявить проблемные места, принять меры для выравнивания поверхности. Возвышенности сглаживают, трещины расширяют и заделывают бетонным раствором, им же заливают углубления.

Проще всего подготовить основу под паркетную доску с помощью самовыравнивающих составов. С ними легко работать, достаточно растворить смесь в воде, придерживаясь инструкции, и вылить раствор ровным слоем, конечно, не забыв о гидроизоляции.

Также можно рассмотреть возможность использования листового материала на основе дерева. Для этого отлично подходит многослойная фанера, листы ДСП или ОСП. С помощью подобного материала можно создать новый пол на лагах или подлатать старый, достаточно прочный, но с большим перепадом высот.

Бетонный пол обязательно грунтуют, дают грунтовке высохнуть. Между основанием и доской необходимо проложить подложку. Лучшим материалом для этих целей видится пробка. Она сгладит возможные неровности основания, поможет сберечь тепло в доме и защитит от шумных соседей.

О понятии «паркет»

Паркет — узкие прямоугольные планки или небольшие элементы других форм, полностью состоящие из древесины. Производители и продавцы под названием «паркет» часто предлагают паркетную или массивную доску, но это другие материалы. Монтаж их осуществляется по схожей, но не той же технологии. Особенности этих покрытий:

1. Массивная доска — цельная деревянная панель, обычно прямоугольной формы, из-за большого размера ее укладка намного проще и быстрее.
2. Паркетная доска — трехслойная панель размером от 14 х 100 см. Нижний слой — фанера, средний — дешевая древесина, верхний — более дорогая.

Еще один вид деревянного напольного покрытия — щитовой паркет( модульный). По сути это та же трехслойная паркетная доска только квадратной формы. Правильно называть паркетом следующие его виды: штучный, наборный, художественный.

Разновидности соединений

Собственно перед тем, как стелить паркетную доску необходимо еще разобраться о способах крепления элементов между собой. Каждый производитель делает свои особенные по форме замки, но в общем их можно разделить на такие разновидности:

• крепление методом вставки;
• замковое крепление (click);
• крепление досок с помощью скоб или стягивающих ремней.

Стоит отметить, каждый производитель к упаковке своей продукции предоставляет инструкцию «как правильно укладывать паркетную доску», где описывается способ крепления элементов между собой. Также часто в этих материалах есть еще ссылка на видео, чтобы еще больше упростить пользователю процесс укладки паркетной доски своими руками.

Самое простое это уложить паркетную доску, имеющую замковое соединение. В этом случае с одной стороны элемента есть пазы с другой — вставные гребни. Чтобы соединить две доски нужно просто гребень вставить в паз и все, больше никаких дополнительных мер. При желании можно несколько раз пристукнуть.

Преимущества этого способа:

• высокая скорость работы;
• все можно сделать своими руками без применения специальных инструментов;
• в случае необходимости легко провести ремонт и замену поврежденного элемента;
• для досок остается пространство необходимое для расширения под действием повышенной температуры.

Постелить паркетную доску методом вставки несколько сложнее. В данном случае необходимо постоянно использовать брусок и молоток. Отрицательным моментом этого варианта является сложность замены поврежденного элемента, которое в будущем будет сложнее сделать. Как преимущество стоит отметить, что постелить финишное покрытие возле батарей или дверных коробок будет проще и легче, кроме этого у них пазы и гребни практически не бывают бракованные.

Лакирование паркета

Тип лака каждый выбирает «под себя». Кому-то хочется гладкую блестящую поверхность, а кто-то не хочет блеска совсем. Но это только внешние характеристики лака. Выбирать его надо еще по основе. Есть они на основе растворителей, есть водные и двухкомпонентные (на основе полимерных смол).

Если нравится глянец — нужно 5-6 слоев

Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.

Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.

Грунтовка паркета и ее особенности

Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.

Грунтовка готовит древесину к нанесению лака, выравнивает ее впитывающую способность и уменьшает ее

После высыхания первого слоя грунтовки, проверяем поверхность. Если древесные волокна «поднялись» и пол очень шершавый, берем шлифмашинку, полотно 100 или 120 (лучше 120) и шлифуем до гладкости. После нанесения второго слоя грунтовки, проверку повторяем. Могут появиться отдельные шершавые участки там, где усиленно шлифовали. Их тоже шлифуем. Если поверхность шлифовки значительная, лучше покрыть грунтовкой еще раз.

Как наносить лак на паркет

На покрытый грунтом паркет наносим лак. Снова-таки быстрее работать валиком, но и кистью не запрещено. Некоторые виды лаков имеют вязкую консистенцию. После нанесения, поверхность не гладкая, а с небольшими «кратерами» от валика или полосками от кисти. Первые два слоя пусть такими и будут. Перед нанесением финишного слоя добавьте в лак немного разбавителя. Его выбирают в зависимости от типа лака. Много не лейте, чтобы консистенция была чуть жиже, чем «стандартная».

Лак, воск или мыло — все это возможные варианты

Покрывая паркет лаком, лучше не спешить и точно выдерживать промежутки. Начинать нанесение следующего слоя до высыхания строго запрещено. Наносить лак надо равномерно, хорошо распределяя его по поверхности. Лужи и потеки надо сразу убирать. Если после высыхания обнаружены дефекты — потеки, капли — их убирают шлифовкой. Наждачная бумага с зерном 150 или мельче. Перед нанесением следующего слоя пыль убирают, наносят следующий слой лака.

Последний ряд

У многих, особенно начинающих, мастеров могут возникнуть некоторые сложности на завершающем этапе настила. Следуя приведенным рекомендациям, можно существенно облегчить работу. В первую очередь следует измерить расстояние от стены до предпоследнего ряда. Ширина панели, которая будет завершать настил, должна быть меньше полученной величины на 1 см. Так обеспечивается необходимый компенсационный зазор. В пазу предпоследнего ряда необходимо спилить замочную кромку. После этого вставляются завершающие доски. Для плотной вставки применяется монтажная лапа либо струбцина.

Бесклеевой монтаж

Используется для жестких, статичных поверхностей, обычно бетонных полов в сухих помещениях. Бесклеевой монтаж возможен лишь для паркетной доски с замковым способом соединения, обеспечивающим прочную фиксацию в горизонтальной и вертикальной плоскости. Выполнять бесклеевую укладку во влажных помещениях или на лагах не рекомендуется.

Конструкция без присоединения к основанию называется «плавающий» пол, который может иметь несколько слоев под лицевым покрытием. В случае с паркетной доской применяется подложка, которая выполняет функцию компенсатора динамических нагрузок. Вместе с основной функцией подложка может выступать тепло-, звуко- и гидроизоляцией, но это не всегда уместно.

Наиболее оптимальным вариантом становится пробковая подложка. Пробка отлично воспринимает нагрузки, препятствует потерям тепла, гасит шум и при этом «дышит», не позволяя собираться конденсату под покрытием. Гидроизоляцию лучше выполнить отдельным слоем под подложкой. Можно применить полиэтиленовую пленку, но более надежным и долговечным решением станет предварительная проработка стяжки жидкой гидроизоляцией.

Для обустройства напольного обогрева к подложке под паркетную доску предъявляются совсем другие требования, которые во многом зависят от обогревательного оборудования:

• для водяных или кабельных полов, где источник тепла находится внутри стяжки, применяется перфорированная подложка с высоким классом теплопроводности;
• в случае использования инфракрасной пленки, которая ложится на подложку непосредственно под панель, используют теплоотражающую подложку с низким классом теплопроводности;
• под алюминиевый мат, применяемый в качестве нагревателя пола, используют более мягкую подложку (рулонную) с низкой теплопроводностью, которую кладут по отдельной схеме.

В любом случае при обустройстве напольного обогрева лучше проконсультироваться у специалистов как укладывать паркетную доску на теплый пол.

Подготовительные работы

Стяжка выравнивается также, как и для клеевого монтажа, не требует грунтовки, но дополнительно включает выполнение гидроизоляции. Применение жидких или пастообразных составов, выполняется в соответствии с их инструкцией. В экономварианте можно использовать полиэтиленовую пленку, которая расстилается на весь пол с нахлестами полос и проклеиванием скотчем. Пленка должна заходить на стены на 5-10 см (по окончанию работ лишнее нужно обрезать). Настил подложки выполняется на всю площадь пола без нахлестов. Если на стяжку уложена пленка, то подложка укладывается вплотную к стенкам. Все стыки заклеиваются монтажным скотчем. В случае гидроизоляции жидкими составами, подложку нужно уложить с заходом на стены на 2-3 см, ее также можно приклеить к полу. Для удобства можно не укладывать подложку сразу на весь пол, а стелить по одной полосе во время монтажа панели.

Укладка

Монтаж производиться продольными рядами от стены. Зазор между панелью и стеной фиксируется клиньями. Каждая последующая планка подводится к предыдущей под углом 25, заводится в замок и опускается вниз. При этом должен слышаться характерный щелчок.

Для подгонки первого ряда нужно применять деревянный брусок с запиленной фаской, чтобы удар передавался верхней части конструкции и не повредил выступ замка. Отрезание последней в ряду панели также, как и в случае с приклеиванием, выполняется, когда ряд из целых паркетных досок уложен.

Стыковка с дверной коробкой и другим напольным покрытием

Для удачной стыковки паркетной доски с наличником и дверной коробкой, необходимо запилить наличник и саму панель так, чтобы при укладке запил скрывался в выделенном пазе наличника. Все замеры для запилов производятся по месту монтажа, так как рассчитать их заранее не получится.

Состыковать пол с другим напольным покрытием можно при помощи порожка. Порогом скрывается небольшой перепад 2-3 мм. При прямой стыковке уровень должен быть одинаковый. Наиболее эстетично смотрится прямая стыковка с напольной плиткой, когда зазор между модулем и плиткой равен зазору между плитками. При безпорожковом соединении стыкуемую доску лучше приклеить. Для этого в подложке нужно вырезать часть под всей панелью или сделать несколько поперечных вырезов, куда будет наноситься монтажный клей. После приклеивания необходимо временно поставить груз, пока клей не подсохнет.

Как правильно положить паркетную доску

Существует три способа, как можно положить деревянные доски:

• плавающий (бесклеевой);
• клеевой;
• с помощью крепежа.

Два первых варианта укладки возможны только при сплошной ровной поверхности основания. Такие способыукладки подходят как для тонких панелей, так и для толстых. Укладка с помощью крепежа производится на лаги или деревянную основу. Для такого способа используют паркетную доску толщиной 22 мм.

Бесклеевой способ укладки

Такой метод самый простой. Уложить доски таким способом можно довольно быстро и с минимальными затратами. Деревянные панели укладываются на подложку и соединяются в замок с помощью зацепов. Перед тем, как укладывать паркет, нужно основание покрыть слоем гидроизоляции. Для этого обычно используют полиэтиленовую пленку. Гидроизоляционный слой должен быть сплошным. Для этого стыки пускают внахлест и проклеивают скотчем. Также делается небольшой напуск вдоль стены. После этого поверх гидроизоляции укладывают подложку. Ею может быть пенополистирол, пробка или слой из вспененного полиэтилена. Стыки между подложкой так же проклеиваются скотчем. После этого необходимо сделать расчет по количеству рядов деревянных досок. Часто бывает, что последний ряд нужно подрезать. Если его ширина по расчетам выходит меньше 5 см, то подрезаются первый и последний ряды. После этого можно начинать укладку паркета. Панели первого ряда укладываются к стене шипом (для плотного прилегания шип срезается). Между стеной и панелью нужно сделать зазор шириной 10—15 мм. Это делается для избегания вздутия напольного покрытия. Доски второго ряда соединяются между собой при укладке и только потом присоединяются к первому. Для плотного прилегания рядов паркетнуюдоску добивают друг к другу с помощью молотка и деревянного бруска. Последняя панель в ряде добивается с помощью молотка и струбцины. Для повышения прочности напольного покрытия паркетные доски укладываются вразнобой. Для этого, каждый второй ряд начинается с укороченной доски (треть от первоначальной длины паркетной доски). После укладки деревянных панелей устанавливается плинтус. Он крепится на кляймеры с шагом от 40 до 50 см.

Клеевой метод укладки 

Этот способ немного отличается от предыдущего. Главным образом тем, что для укладки в этом случае используют подложку из водостойкой фанеры. Ее стелют на пол в разбежку рядами. Крепление фанеры производится с помощью саморезов или гвоздей. Поверх основы наносится клей с помощью зубчатого шпателя. Таким образом, клеем заполняются все пазы на стыках панелей. На слой клея монтируются самидеревянные панели таким же способом, как и в выше описанном методе. Остатки клея, проступившие через пазы, убираются влажной губкой. Если правильно выполнить монтаж, вы получите более прочный паркет, чем при бесклеевом способе. Но если понадобится заменить какую-либо доску, это будет сложнее сделать.

Монтаж паркетной доски на деревянный крепеж

Такой способ применяют только для толстой деревянной панели. Укладка паркетной доски напоминает выше описанные способы. Только при этом доски можно укладывать непосредственно на деревянную основу или лаги. Гидро- и теплоизоляционный шар наносится между лагами. Для лучшего закрепления панелей используются саморезы. Они вкручиваются в паз под углом.
Укладывая паркетную доску, можно столкнуться с определенными сложностями. Например, пол в комнате не прямоугольный. Или же из пола могут выходить трубы отопительной системы. Для этого в панели делается круглый вырез диаметром на пару миллиметров больше, чем диаметр трубы. Так же часто нужно делать вырез под дверной проем. Для улучшения эстетичного вида на отверстия накладываются декоративные заглушки.
Укладка паркетной доски – довольно сложный и трудоемкий процесс. Паркет делается на многие года. Поэтому лучше доверить его укладку профессионалам, чтобы получить максимально долговечное деревянное покрытие. Мы отлично знаем, как правильно класть паркетную доску быстро и качественно.

Шлифовка, шпаклевка

Как класть паркет известно, но работы предстоит еще немало. Еще примерно треть. Следующий этап — шлифовка паркета. Делают это специальными машинами. Причем обычно используют две разных — для середины и под стенами. Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.

Требуется несколько проходов (штук пять) с наждачной бумагой разной зернистости

Следующий этап укладки паркета — шпаклевка. Как ни старайся укладывать плашки плотно, между ними все равно будут щели. Вот на этом этапе их и заделывают. В магазинах продается жидкость для шпаклевки паркета (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund и другие). В нее добавляем собранную древесную пыль. Количество пыли — до состояния густой кашицы.

Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.

Так шпаклюют паркет — наносят состав на всю поверхность, убирая излишки шпателем

Совсем дешевый вариант шпаклевка для паркета — столярный ПВА с той же перемешанной пылью. Но под лаки на водной основе этот вариант не подходит, так как древесина потемнеет. Под лаками на основе растворителей потемнение заметно не будет. Вернее, не так — лак на основе растворителей сам делает древесину темнее. За счет этого потемнение грунтовки из ПВА будет не таким заметным.

Шпаклеванный паркет можно и вручную шлифовать, но это занимает очень много времени

После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.

Самый популярный паркет

В 2013-2014 году штучный паркет назван одним из лучших покрытий для пола. Его особенность в необычайной красоте, долговечности, теплоте, а служит он не одно десятилетие, если конечно, грамотно уложен.

Штучный паркет всегда остается теплым

От привычной паркетной доски отличается тем, что зачастую выпускается без специального поверхностного покрытия. Это свойство обеспечивает долговечность и влагостойкость. При этом его укладка практически ничем не отличается от паркетной доски: возможен вариант укладки на фанеру, смонтированную на цементную стяжку или лаги.

Чтобы обустроить фанерное основание, используйте листы толщиной 10-15 мм, раскроенные на квадраты размером 50×50 см (можно чуть больше). Такой прием поможет равномерно распределить нагрузку на пол, ведь фанерные квадраты более стойкие, чем цельное большое покрытие. Фанерные листы к основанию крепятся саморезами и клеем.

Для пола лучше всего покупать влагостойкую фанеру с необработанным верхом, но слои которой соединены специальным влагостойким клеем.
После того, как подготовлена поверхности и сделано фанерное основание, можно класть паркет клеевым или замочным методом.

Красиво и правильно уложить паркет можно несколькими способами: елочкой, квадратами, последний писк интерьерной моды – палубная укладка штучного паркета.

Рисунок елочка

Данный метод является очень прочным и стабильным, а в силу геометрии рисунка, в интерьере смотрится эстетически завершенным.

Рисунок елочка в интерьере

Преимуществом является то, что нагрузка распределяется на планки максимально равномерно, и вероятность того, что между ними появятся щели, сводится к нулю.
Перед укладкой паркета елочкой комнату нужно разделить с помощью натянутого шнура. Начинать класть паркет нужно от шнура – первое звено собрать в стороне, оно будет располагаться под шнуром для симметричности рисунка.

Если начать от угла, не разделяя комнату, планки будут ходить, а рисунок получится перекошенным. Планки укладываются гребнями по направлению «к себе». При всех работах стоит быть аккуратным – пока паркет свежий, он может случайно сдвинутся. Когда рисунок уложен, края нужно обрезать дисковой пилой.

Палубный метод

Он сейчас самый актуальный, а монтаж в разы проще, чем елочка. Такой пол выглядит более природным и живым, но он не стабилен при температурных перепадах.

Укладка паркета по направлению основного движения

Укладка таким методом возможна в каждом интерьере, даже там, где пол открыт «островками» от мебели и ковров.

Укладывать штучный паркет палубой (в разбежку) нужно по направлению движения. Это особенность стоит учитывать, работая в проходных и конечных комнатах.

Квадраты и ромбы

Здесь возможно два варианта: квадрат прямой или развернутый (ромб). В первом варианте укладка делается от угла стены под углом 45°, во втором — от стены. При укладке паркета ромбами самое сложное – это правильно заполнить пространство в углах.

Цена укладки паркета квадратами не является дешевой услугой, поскольку это кропотливая работа. Научившись ее делать своими руками, вы сэкономите кругленькую сумму.

Сделать своими руками такой пол сложно, но возможно

При выборе паркета отдавайте предпочтение российским производителям, поскольку практически все европейские и азиатские образцы не предназначены для укладки подобным методом.

Мастерство в укладке паркета

Укладка художественного паркета – это настоящее паркетное искусство. Стоимость таких работ ценится выше всего и является показателем настоящего мастерства. Данный вид укладки не возможен без строго соблюдения технологии, поэтому выполнить работу такой сложности может только профессионал – если вы освоили укладку художественным методом, значит уже стали им.

Видео о том, как укладывать штучный паркет

Что же нужно сделать, чтобы конечный результат получился по-настоящему художественным? Во-первых, к роботе нужно подойти скрупулезно. В самом начале составляется проект пола, затем из разных пород древесины подбирается штучный паркет, на него наносится желаемый рисунок, обрезаются плашки для более точного узора и начинается монтаж.

Как положить паркетные доски своими руками: укладка на лаги

Паркетные доски толщиной 23-27 мм укладывают по лагам. Перед тем как укладывать паркетные доску своими руками этим способом, нужно разровнять песок, при этом удалив остатки строительного мусора. По выровненной поверхности стелют звукоизолирующие прокладки и лаги.

Прокладки шириной 100 мм изготовляют из древесно-волокнистых плит. По технологии укладки паркетных досок полосы подкладывают под лаги во время их укладки на песок. Первую маячную лагу кладут вдоль длинной стены помещения на расстоянии 40 мм от нее, а остальные маячные лаги — на расстоянии 2 м друг от друга.

После предварительной раскладки в помещении маячных лаг их горизонтальность проверяют с помощью двухметровой рейки и уровня, устанавливаемого на рейку. Рейку вместе с уровнем передвигают по всей длине маячных лаг. Если при укладке паркетных досок лаги нужно выровнять, подсыпают песок или укладывают дополнительную прокладку из древесно-волокнистой плиты. Верхние плоскости лаг должны быть строго горизонтальны.

Между маячными лагами устанавливают промежуточные лаги на расстоянии 40-50 см. Лаги временно расширяют досками во избежание смещения в процессе устройства покрытия.

Паркетные доски на лагах начинают укладывать от дальней короткой стены, параллельно которой натянут маячный шнур на расстоянии 170-175 мм. Первую доску кладут на лаги гребнем к стене на расстоянии 10-15 мм от нее и прибивают к каждой лаге гвоздями. При устройстве полов из паркетной доски гвозди забивают в основание нижней щеки паза под углом 45°.

В торец первой доски по шнуру укладывают вторую, при этом ее торцовый гребень должен плотно войти в торцовый паз первой доски. Стыки досок следует устраивать только на лагах, причем соседние по ширине доски не должны стыковаться на одной лаге. Стыки делают вразбежку.

А как положить паркетные доски на пол, если по ширине помещения можно уложить целое число полос? В этом случае для следующего ряда надо распилить первую доску так, чтобы стык с последующей пришелся на лагу. По этому размеру отпиливают и укладывают каждый четный ряд паркетных досок, тогда как нечетные ряды начинают с целой доски.

После установки первого ряда паркетных досок маячный шнур снимают и приступают к укладке следующих рядов досок, тщательно следя за тем, чтобы гребень очередной доски плотно вошел в паз ранее уложенной.

Чтобы положить паркетные доски как того требует технологическая карта, необходимо их сплотить при помощи специальных сжимов. Если используется клиновый сжим, сплачивание осуществляется за счет распиливания досок к установленной на лаге металлической скобе. Доски расклинивают ударами молотка по торцам клиньев. На всю длину паркетной доски необходимо ставить не менее двух сжимов, но не на соседних лагах.

В соответствии с технологией монтажа паркетных досок, после того как все они плотно подогнаны друг к другу, их прибивают к каждой свободной от сжима лаге, после чего поочередно сжимы снимают и прибивают доски к этим лагам. Применяя сжимы, можно использовать доски с незначительными продольными деформациями от коробления, поскольку усилия от клиньев достаточно для выравнивания досок.

Подготовка основания

После приобретения необходимого материала и инструментов для укладки покрытия можно приступать к работе. Первым делом подготавливается основание. Желательно, чтобы оно было ровным и не имело перепадов по высоте. Если выравнивание пола под паркетную доску необходимо, его можно осуществить несколькими способами: мокрая, полусухая, сухая стяжка, выравнивание фанерой или с помощью лаг. Метод выбирается в зависимости от состояния и материала основания.

Работа с деревянным основанием

Старый деревянный пол, не подлежащий демонтажу, можно подготовить для укладки паркетной доски двумя способами: выравниванием фанерой, заливкой бетонной стяжкой.

Укладка паркетной доски на фанеру нежелательна, так как могут возникнуть вспучивания материалов от перепадов температуры и влажности воздуха.

Выравнивание деревянного пола фанерой осуществляется следующим образом:

1. Определяется перепад в высоте.
2. Если перепад менее 8 мм и нет резких неровностей, то фанера крепится к доскам старого пола. Если перепад более 8 мм, то из деревянного бруса строится обрешетка для фанеры и выравнивается по горизонтальному уровню.
3. К обрешетке крепятся листы фанеры.

Второй способ выравнивания деревянного пола – это заливка плавающей бетонной стяжки:

1. Конструкция пола укрепляется дополнительными лагами.
2. На доски пола укладывается гидроизоляционный материал (полиэтиленовая пленка).
3. По периметру помещения на стены клеится лента из вспененного полиэтилена (20 мм шириной).
4. На пленку устанавливаются маяки, выравненные по нулевому уровню (горизонталь будущей стяжки). Крепление маяков осуществляется на тот же раствор, из которого заливается стяжка.
5. После прочного закрепления маяков осуществляется заливка бетона и его выравнивание по маякам с помощью правила.
6. После просушки бетона (30 дней) осуществляется финишная отделка поверхности и укладывается паркет.

Готовим бетонное основание

Выравнивание бетонного основания можно произвести несколькими способами. Какой из них использовать зависит от состояния основания:

1. Если перепад по высоте менее 10 мм, то выравнивание основания осуществляется самовыравнивающимися смесями.
2. Перепад по высоте более 10 мм устраняется с помощью устройства бетонной стяжки (процесс описан выше).
3. Паркет можно установить на лаги, выравненные по одному уровню. Причем доску можно класть непосредственно на лаги или сначала проложить слой фанеры, а уже потом паркетную доску.