Утепление свайного фундамента в домах из дерева: выбор теплоизолятора, способы утепления, этапы работ

2 Технология утепления свайно-винтового фундамента

Все работы по утеплению фундамента начинаются после того, как ростверк дома покрыт гидроизоляционным материалом. В качестве защиты от влаги используются специальные мембранные пленки, либо, если бюджет ограничен – обычный рубероид.

Утепление свайно-винтового фундамента пеноплексом

Гидроизоляцией покрывается как верхняя часть ростверка, на которой будут размещаться стены здания, так и нижние и боковые части, и оголовки свай, примыкающие к ростверку.

Для создания утепленного фальш-цоколя своими руками вам потребуется наличие следующих инструментов:

• Сварочный аппарат;
• Бетономешалка;
• Шуруповерт как на утепление цоколя пенополистиролом;
• Молоток, мастерок, шпатель, рулетка, канцелярский нож.

Существует два варианта обустройства утепленного фальш-цоколя: первый – это создание тонкой кирпичной стены под ростверком дома, толщина которой составляет полкирпича, второй – использование уже декоративных панелей, которые устанавливаются на ростверк.

2.1 Создание утепленного цоколя из кирпича

Первый вариант более трудоемкий, однако, результат получится максимально надежным и долговечным, тогда как декоративные панели достаточно легко повредить.

Для обустройства кирпичного цоколя под ростверком дома по всему периметру здания необходимо прорыть траншею глубиной в 20-25 сантиметров, и шириною на несколько сантиметров больше, чем размер используемого кирпича.

Траншея заливается бетоном, который после затвердевания будет выполнять функцию фундамента для создаваемого кирпичного цоколя. Учитывая, что глубина бетона минимальна, необходимо армировать основание арматурой диаметром 10-12 мм.

Кирпичный цоколь фундамента на винтовых сваях

По истечению времени, требуемого для полного затвердевания бетона, начинаем строить кирпичный цоколь. Стену необходимо класть участками по 1-2 метра, так, чтобы на внутреннюю поверхность цоколя можно было удобно установить панели пеноплекса.

Для крепления пеноплекса с Изоспаном АМ необходимо использовать специальный клеевой состав, не содержащий органических растворителей. Хорошо зарекомендовал себя клей Ceresit CT83.

Утепленный пеноплексом цоколь с наружной стороны покрывается штукатурным составом, либо оклеивается декоративной облицовкой, это может быть сайдинг, керамическая плитка, либо обычная вагонка.

2.2 Создание цоколя из декоративных панелей

Монтаж панельного фальш-цоколя гораздо проще, чем строительство кирпичной стенки. При правильном подходе к его обустройству, такая технология утепления свайно-винтового фундамента будет долговечной и надежной.

В первую очередь необходимо позаботиться о несущей конструкции, к которой будут крепиться панели цоколя. Для этого по периметру дома к сваям необходимо приварить направляющий каркас из металлического профиля.

Шаг направляющих определяется исходя из высоты, на которую дом поднят над почвой, как правило, 2-3 продольных профилей вполне достаточно. Также в качестве каркаса можно использовать деревянный брус, однако его предварительно необходимо пропитать антисептиком, который препятствует гниению дерева.

К несущему каркасу крепятся плиты утеплителя (экструдированного пенополистирола, либо пеноплекса). Необходимо подобрать толщину плит так, чтобы они не выступали за пределы ростверка, так как к нему будет крепиться декоративная панель.

Деревянный каркас для крепления забирки

Далее, на ростверк дома с помощью клеевого состава устанавливается декоративная забирка

Важно подобрать размер панели так, чтобы верхняя ее часть, которой панель приклеивается к ростверку, обеспечивала надежную фиксацию конструкции, а нижняя часть на 4-5 сантиметров входила в почву (предварительно необходимо выкопать небольшую канавку)

Из места, где забирка и утеплитель соприкасаются с почвой, нужно удалить грунт на глубину 10 сантиметров, и подсыпать керамзитовый песок.

Керамзит обладает низкой теплопроводностью, и не будет давать конструкции промерзать в холодное время года, вследствие чего теплообмен пола и свайно-винтового фундамента будет минимальным.

Технология обустройства утепленного фальш-цоколя свайно-винтового фундамента с пароизоляцией Изоспан В требует наличия естественной вентиляции, которая необходима для предотвращения чрезмерной сырости воздуха под домом, влага из которого будет конденсироваться на внутренней поверхности пола, что может приводить к гниению деревянной конструкции.

Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха необходимо создать вентиляционные отверстия. На каждой сторону дома достаточно по одной отдушине. В холодное время года отдушины закрываются теплоизоляционным материалом, либо затыкаются обычной тряпкой.

Чем обшить: материалы для облицовки с фото

Для отделки цоколя фундамента деревянного дома существует широкий выбор материалов. Можно остановиться на любом из них в зависимости от цвета и фактуры остальной поверхности, облицовки фасада.

Натуральный камень выгодно контрастирует с деревянными фасадами. Он обеспечивает дополнительную защиту от негативных внешних факторов, проникновения холода и влаги. Для отделки можно выбрать гранит, песчаник, сланец, плитняк.

Покрытие защищено от температурных перепадов и высокой влажности. При этом стоимость материала выше других покрытий, необходимы навыки монтажа для облицовки цокольного элемента.

Искусственный камень имеет преимущества натурального материала. Дополнительное преимущество — доступная стоимость. Покрытие отличается небольшой толщиной и весом. Оно подходит, когда между фасадом и цокольным элементом не должно быть больших перепадов.

Искусственный камень также хорошо смотрится на фоне деревянной отделки. Он защищен от воздействия биологических факторов, снижает вероятность появления плесени и грибка в поверхности дерева.

Дерево может выступать не только в качестве фасада, но и выполнять функцию цокольного элемента. В этом случае используют прочные породы, имеющие минимальную влагопроницаемость. Это может быть дуб или лиственница.

Существует два варианта исполнения — контрастный цоколь в темном оттенке с горизонтальным расположением деревянных панелей, один материал для цокольного элемента и фасада.

Сайдинг может служить отделкой для цоколя. В этом случае он имитирует деревянную или каменную отделку. Отдельные панели оборудованы специальным креплением, чтобы облегчает процесс монтажа. Можно подобрать контрастные элементы темного оттенка или сделать минимальный перепад по цвету и фактуре с основным материалом.

Цокольная термопанель гармонирует с деревянными фасадами. При этом не придется дополнительно устанавливать слой теплоизоляции. В качестве основы используют пенополистирол, который является одним из эффективных материалов для сохранения тепла.

Покрытие отличается отсутствием мостиков холода, хорошей вентиляцией, высокой прочностью. Единственным недостатком термопанелей является относительно высокая стоимость.

Штукатурка становится одним из простых способов отделки цокольного элемента из бетона. Для отделки нужно выбрать состав для наружной отделки. Он обеспечивает защиту от повышенной влажности, не требует профессионального участия.

При подборе штукатурки к деревянному фасаду необходимо аккуратно подобрать подходящий оттенок, чтобы не внести дисгармонию в общее стилистическое решение.

Профлист хорошо смотрится на фоне деревянного фасада. Оптимальное решение — выбрать аналогичный профилированный лист для кровли и отделки цокольного элемента. Материал устойчив к физическим и климатическим воздействиям. При этом во время установки требуется организация каркаса из металлических перекладин. Во время работы используют сварку.

Керамогранит отличается прочным покрытием и надежным соединением. Отдельные элементы устанавливают встык без швов. Это формирует единое покрытие, защищенное от проникновения влаги и воды. Благодаря разнообразию оттенков и фактур материал сочетается с деревянными постройками, обеспечивают дополнительную защиту от биологических факторов.

Клинкерная плитка отличается устойчивостью к механическим нагрузкам, щелочам и кислотам. При качественной установке полученная поверхность противостоит проникновению воды и влаги.

Одними из лучших материалов для отделки цоколя деревянного дома является искусственный или натуральный камень, сайдинг, термопанели. Они обеспечивают хорошее сочетание с деревянной поверхностью, дополнительно защищают постройку от проникновения холода и потери тепла.

Необходимые материалы

Для проведения работ необходим утеплитель и профильная труба сечением 50х30 мм толщиною 2 мм.

Из инструментов:

• сварочный аппарат,
• шуруповерт,
• строительный уровень.

Расчеты

Важный момент – правильно рассчитать требуемое количество утеплителя и профильной трубы. Если останутся излишки – не беда. Ну а если не хватит, придется ехать заново в строительный магазин.

К примеру:

• дом 10х10 м – периметр 10х4=40 м;
• высота цоколя – 0,5 м.

Площадь закрываемой поверхности равна: 0,5х40=20 м. Значит, такое количество утеплителя надо купить. Лучше на 5-10% больше, потому что нередко приходится проводить подрезку под требуемые размеры. Значительно можно сэкономить, если подобрать материал по ширине, равной высоте цоколя.

Профильная труба на сваи укладывается в два ряда. Соответственно ее количество определяется двойным периметром дома. То есть потребуется в нашем случае 80 м этого материала.

Какой выбрать утеплитель для цоколя дома

Для конструкций, которые близко расположены к земле, не рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается высокой гигроскопичностью, а при намокании перестает выполнять свои прямые функции. Также вата может легко проседать. Ее не так просто крепить к каркасу по винтовым сваям.

Утепление фундамента на винтовых сваях лучше проводить с использованием таких материалов как:

• Экструдированный пенополистирол или Пеноплекс. Материал отличается хорошими теплоизоляционными показателями и устойчив к влаге. В большинстве случаев при его использовании нет необходимости применять теплоизоляцию. Этот вариант дороже, чем минеральная вата или пенопласт, но станет самым доступным из всех возможных.
• Жидкий пеноизол, который распределяется распылением. Помогает упростить процесс закрепления утеплителя.
• Вспененное стекло, которое выпускается в блоках.

Крепить Пеноплекс можно как к обрешетке, так и на сплошное основание. Второй вариант позволяет одновременно использовать клей и крепежные элементы, гарантируя большую надежность. В качестве основания могут служить листы фанеры, которые монтируют на обрешетку.

На пучинистых грунтах рекомендуется утеплять также и отмостку – это предотвратит “выпучивание” свай из грунта в зимний период

Подробнее об этом читайте в специальной статье про утепление отмостки.

Для утепления не рекомендуется применять пенопласт. Этот материал способен накапливать влагу между стирольных шариков. Такое явление приводит к тому, что при низких температурах пенопласт рассыпается на отдельные частички. Явление вызвано высоким давлением замерзающей влаги на шарики материала.

Грамотный выбор утеплителя и соблюдение рекомендаций позволят гарантировать хорошую теплоизоляцию и предотвратить повреждения.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?
• Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

Технология утепления свайного фундамента своими руками при помощи пеноплекса и пенополистирола

Особенностью свайных фундаментов является способность обеспечивать надежную и прочную опору для постройки в самых проблемных и сложных условиях.

Благодаря системе свай основание базируется не на поверхностных неустойчивых напластованиях, нередко переувлажненных или подверженных периодическим притокам почвенных вод, а на плотных слоях глубокого залегания.

Достигается высокая механическая прочность опоры, независимость от уровня залегания грунтовых вод.

Недостатком конструкций подобного типа является невозможность утепления подземной части основания, в частности — свай.

Это создает благоприятные условия для образования конденсата на внешних участках, что способствует разрушению и коррозии материалов.

Рассмотрим доступные варианты решения этой проблемы.

Необходимый материал

Наиболее распространенные материалы для утеплительных работ при свайно-винтовом основании:

• минеральная вата;
• пеноплекс либо пенопласт.

Хотя первый продукт является прекрасным изолятором, он требует выполнения дополнительных действий, связанных с гидроизоляцией, а это существенно увеличивает трудоемкость работ, да и конечная стоимость мероприятия вырастет в цене.

Теплоизоляция опоры

Даже выполнив вертикальное утепление в пространстве подполья, требуемой теплоизоляции все равно не получится достичь. В сильные морозы влажный грунт является прекрасным проводником холода, из-за чего он непременно проникнет в это место по горизонтали. Почва ниже вертикального ограждения промерзнет, обойдя утепленную, однако не утопленную в землю стеночку по нижней кромке.

Чтобы гарантированно предотвратить зимнее промерзание почвы ниже ростверка, требуется соорудить утепленный вариант отмостки. Для этого под ней, независимо, из чего она выполнена, в тридцатисантиметровом углублении необходимо уложить шар утеплителя вокруг свай. Прекрасно с подобной задачей справится экструдированный пенополистирол.

Желательно только обеспечить соединение вертикальной с горизонтальной частью теплоизоляции, чтобы совершенно не оставалось никаких мостиков холода, стремящегося проникнуть внутрь подполья.

Особенности изоляции разных типов свай и строений

Еще до момента начала утеплительных процедур требуется определить характерные особенности здания, на какой высоте закреплен ростверк, из чего он выполнен, где расположено строение, иные факторы, влияющие на проникновение холода в дом. От этого зависит выбор утеплителя и расчет расхода материала.

Тип свай и материал самого строения на выбор утеплителя не влияет. Вышеуказанныематериалы подойдут для того, чтобы утеплить сваи:

1. деревянного;
2. каркасного;
3. блочного домов.

На способ устройства межсвайного пространства тип опор также не влияет.

Ленточный фундамент

Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а  дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см.

Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором.

Следующий шаг — гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.

После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям — они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео:

Стыки между листами запенивают жидким пенопластом.

После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль. Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой.

Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают. Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие. Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки.

Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы

Теплоизоляции фундаментного основания свайно-винтового типа

Схема устройства утеплённого свайного фундамента

Фундамент свайного типа – оптимальное основание под возведение жилого дома, особенно если процесс строительства проходит на участке с проблемным грунтом. Если на строительном участке почва склонна к сезонному движению, а также выявлено близкое залегание грунтовых вод, то постройка сооружения возможна исключительно на свайном фундаменте. Основания ленточного и плиточного типа при данных обстоятельствах не обеспечат должного уровня надежности и прочности конструкции.

Свайно-винтовое основание не боится динамических нагрузок, возникающих при пучении грунта, даже в том случае, если не будет проведено наружное утепление цоколя. Грунтовые воды также не могут оказывать разрушающее воздействие на фундамент, потому что винтовые сваи изготавливаются из материалов, устойчивых к коррозии. Также к преимуществам свайного основания можно отнести его ценовую доступность и быстроту проведения работ по его сооружению.

Однако нужно знать об одной ключевой конструктивной особенности основания данного типа: при возведении основы на сваях между грунтом и полами дома остается свободный промежуток, который образовывается в процессе поднятия подушки-ростверка. Осенью и зимой в этом пространстве будут перемещаться холодные воздушные массы, которые будут воздействовать на полы сооружения, остужая их и способствуя общей теплопотере сооружения. По этой же причине обязательны работы по утеплению свайного фундамента бани.

Для того чтобы избежать подобных последствий, утепление фундамента на винтовых сваях нужно произвести на стадии возведения жилой постройки, поскольку большая часть теплоизоляционных работ будут проводиться на уровне ростверка, который становится малодоступной зоной после окончания строительства и прокладки коммуникаций.

Далее в статье будет приведена подробная инструкция по теплоизоляции свайного основания своими руками. Но нужно учесть, что если у вас нет нужных навыков и знаний в области строительных работ – лучше не заниматься ими самостоятельно, а доверить выполнение теплоизоляции профессионалам.

Нужно ли утеплять свайный фундамент?

Утепление строительных конструкций производится с единственной целью — прекратить образование конденсата. Бытующее среди большинства людей мнение о том, что дома утепляют ради снижения теплопотерь — ошибочно.

Основная проблема заключается в намокании стен, перекрытий, гниении деревянных деталей, коррозия металлических элементов. Процесс не обходит стороной и бетон — он пропитывается водой, в результате чего образуется грибок или плесень.

Рано или поздно влага замерзает и, расширяясь, «взрывает» бетонные конструкции изнутри, что опасно для состояния всей постройки.

Поэтому говорить о пользе или целесообразности утепления бессмысленно — это абсолютно необходимая процедура, позволяющая нормализовать микроклимат внутри помещений, исключить разрушение материалов, продлить срок службы постройки.

Однако, нередко встречаются ситуации, когда вместо утепления надо установить отсечку, прекращающую контакт фундамента с теплым внутренним воздухом.

Поэтому, перед принятием решения об установке теплоизолятора, следует тщательно проанализировать физическую суть текущих процессов и определить, насколько эффективно в данном случае утепление, или требуются другие действия.

Способы обустройства забирки свайного фундамента

Обшитый плоским шифером деревянный каркас

Фальш-цоколь способствует поддержанию оптимального микроклимата внутри. Его рекомендуется делать высотой минимум 0,5 м от поверхности земли. Считается, что чем он выше, тем теплее и суше будет внутри дома. Под инженерные коммуникации оставляют в забирке отверстия требуемых размеров.

Обустройство цоколя для столбчатого фундамента и свайного выполняют двумя основными способами:

• возводя кладку;
• монтируя каркас.

Забирку из досок делают следующим образом:

• между сваями вырывают траншею глубиной 0,3-0,4 м;
• засыпают песчано-гравийной смесью приблизительно на 1/3 созданную выемку;
• закрепляют на опоры деревянный брус или бревна, имеющие пазы;
• в них вставляют горизонтально либо вертикально доски;
• керамзитом засыпают оставшееся пустое пространство траншеи.

Перед проведением работ все пиломатериалы обрабатывают антисептическими составами, чтобы продлить срок их службы. Выбирают доски от 2 до 5 см толщиной.

Листовые материалы, сайдинг, профнастил монтируют на каркас, который изготавливают из оцинкованного металлопрофиля или деревянных брусков. Обрешетку создают в такой последовательности:

• устанавливают по уровню горизонтальные и вертикальные направляющие;
• укладывают и закрепляют теплоизоляционный материал, а после монтируют выбранную обшивку;
• монтируют отливы;
• на высоте около 20 см от грунта делают вентиляционные отверстия, оснащенные заглушками.

Листы и панели предварительно нарезают на фрагменты требуемых размеров.

Кирпичную либо каменную кладку возводят так:

• копают траншею нужной глубины;
• создают подушку из песка;
• выполняют заливку бетоном, внутрь которого укладывают арматуру;
• после застывания раствора укладывают кирпич или камень.

Схематическое устройство цоколя

Бетонный слой делают толщиной от 5 до 10 см. Рекомендуется применять в качестве связующего элемента проволоку 5 мм диаметром.

Монтаж арматурного каркаса

После подготовки траншеи и монтажа опалубки начинается армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента. Армирование фундамента стеклопластиковой или железной арматурой технологически ничем не отличается, поэтому рассмотрим более привычный вариант – вязка каркаса из стальных прутьев. Для работы понадобятся следующие материалы:

1. Рифленые арматурные прутья Ø 14-18 мм (выбор диаметра – согласно расчетов в проекте);
2. Вертикальная и поперечная гладкая арматура Ø 10-12 мм;
3. Мягкая вязальная проволока Ø 3-5 мм;
4. Плоскогубцы, пассатижи, клещи, узкая монтировка или другой металлический рычаг Ø 20-25 мм, или специальный вязальный крючок, который можно приобрести или сделать своими руками.

Важно: крепление стальной или стеклопластиковой арматуры проводится именно стальной отожженной проволокой, так как она хорошо растягивается и имеет хороший запас по прочности. Первый шаг к созданию армокаркаса – проведение расчетов по определению диаметра прутьев, их длины и веса

Рассчитать правильное армирование ленточного фундамента довольно просто: поперечные стержни укладываются с шагом 30 см, продольные прутья – с шагом 40 см, вертикальные стержни – с шагом 50 см. Общее количество соединений вычисляется так: величину длинной стороны фундамента нужно разделить на количество поперечных прутьев и количество вертикальных рядов продольных стержней арматуры

Первый шаг к созданию армокаркаса – проведение расчетов по определению диаметра прутьев, их длины и веса. Рассчитать правильное армирование ленточного фундамента довольно просто: поперечные стержни укладываются с шагом 30 см, продольные прутья – с шагом 40 см, вертикальные стержни – с шагом 50 см. Общее количество соединений вычисляется так: величину длинной стороны фундамента нужно разделить на количество поперечных прутьев и количество вертикальных рядов продольных стержней арматуры.

Допустим, строится дом 10 х 10 метров (периметр основания) с высотой стен фундамента 120 сантиметров:

1. Длина одной стены фундамента – 1000 см. Шаг укладки поперечных стержней арматуры – 30 см, поэтому 1000 / 33 = 33 (поперечная арматура в одном ряду);
2. 33 х 3 = 99 (поперечные стержни для одной стороны);
3. 99 х 4 = 396 (общее количество арматурных прутьев на все четыре стороны).

Таким же образом рассчитывается количество прутьев стеклопластиковой арматуры.

Дальнейшие действия: общее количество арматуры (396 прутьев) умножается на ширину ленты (допустим, лента будет шириной 0,6 метра): 396 шт. х 70 см = 237,6 метра – это общая длина используемой в каркасе арматуры. Таким же образом рассчитывается метраж продольных прутьев:

1. 1000 см х 2 = 2000 см (один ряд);
2. 2000 см х 3 = 6000 см (одна сторона);
3. 6000 см х 4 = 24000 см (240 метров).

Расчет вертикальных стержней (вязка через перемычку, т.е., через 60 см):

1. 2 х 17 = 34 единицы на одну сторону;
2. 34 х 4 = 136 единиц на весь фундамент;
3. 136 х 1,20 м = 163,2 метра.

Чтобы не докупать (в случае ошибочных расчетов) прутья арматуры, добавьте 5-8% к общему результату.

Вязать каркас можно и на грунте, и в траншее, но, если траншея узкая, делать это будет неудобно. С другой стороны, опускать огромный каркас одному не получится – нужны помощники.

Подробнее об армировании основания ленточного типа своими руками:

1. Начало вязки – нижние поперечные прутья: их необходимо уложить на расстоянии 30 см друг от друга, сверху положить два длинных стержня, на пересечениях связать проволокой;
2. Вертикальные стержни устанавливаются через один поперечный прут и связываются;
3. Таким образом вяжутся еще два или три (сколько нужно) ряда на расстоянии 40 см по направлению вверх;
4. По окончании сборки всего каркаса должно получиться четыре узла.

Утепление свайного фундамента

Сам по себе свайный фундамент не нуждается в утеплении, то есть теплопотери для него не важны. При свайном фундаменте традиционно выполняют вентилируемое подполье. При этом температура под полом равна температуре окружающего воздуха. При устройстве пола по грунту температура грунта под полом всегда положительная. Поэтому при устройстве свайного фундамента необходимо тщательно утеплить пол. Толщина теплоизоляция должна быть не меньше толщины теплоизоляции стен, она зависит от региона строительства. Рассчитать ее можно в нашем калькуляторе.

Что дает утепление свайного фундамента

1. Теплое подполье, которое можно использовать как дополнительное техпомещение или подвал.
2. Защиту конструкционных элементов и подведенных инженерных коммуникаций от замерзания. Любая конструкция, круглогодично выставленная на открытый воздух без защиты, ослабляется и разрушается быстрее, чем с защитой.
   • Винтовые стальные сваи без гидроизоляции могут быть подвержены коррозии, которую вызывает влага (дождь, снег).
   • Сваи из ж/б влаги не боятся, однако, если они сделаны из некачественного бетона, такое воздействие тоже может быть разрушительным.
   • Колебание температуры вокруг 0 С провоцирует возникновение трещин в бетоне.
   • В подпольном пространстве жилых зданий, между плитой пола и грунтом размещают коммуникации. Они требуют защиты от промерзания.

Если от уровня грунта до низа балки пола около 200 мм, то достаточно утеплить подполье методом засыпки, когда все подпольное пространство засыпается керамзитом или его аналогом. При этом периметр должен быть надежно огражден, чтобы выдержать давление от засыпки.

Если подполье выше 200 мм, то стоит устроить фальшцоколь (ограждающую конструкцию вместе с утеплителем) по внешней границе стен. задача такой утепляющей конструкции — как раз сделать теплое подполье: создать воздушную подушку в подпольном пространстве.

Грунт в подполье является аккумулятором тепла и медленно изменяет свою температуру, поэтому в таком подполье зимой всегда положительная температура. Материал свай, коммуникации и всё остальное защищены от перепадов температур.

Пассивная вентиляция в виде продухов по углам дома или лучше принудительная вентиляция с приточной и вытяжной трубами не даст воздуху застояться и выведет лишнюю влагу.

Плиты ПЕНОПЛЭКС — подходящий вариант для утепления свайного фундамента. Они изготовлены из экструдированного пенополистирола. Этот материал абсолютно невосприимчив к влаге и резкому перепаду температуры, устойчив к выветриванию и эрозии.

Как устроить фальшцоколь

Технология утепления свайного фундамента плитами ПЕНОПЛЭКС заключается в создании фальшцоколя на каркасе. Благодаря этому можно полноценно утеплить свайный фундамент, получить теплое подполье и сделать пол первого этажа еще теплее.

Порядок действий:

1. Выройте траншею вокруг дома, глубиной 40 см, шириной 40 см–1,5 м в зависимости от региона строительства. Траншея нужна для того, чтобы устроить утепление под отмосткой и состыковать его с вертикальной теплоизоляцией подполья.
2. Установите каркас. Его можно закрепить к диагональным связям сваи или подвесить к обвязочному брусу. Также часто к сваям приваривают уголки, а уже к ним крепят обрешетку. Сами сваи сверлить нельзя, чтобы не уменьшить их несущую способность.
3. Закрепите плиты ПЕНОПЛЭКС к каркасу с помощью саморезов с пластиковой шайбой. Толщина вертикальной теплоизоляции от 30 до 150 мм (зависит от региона, определите с помощью калькулятора). Утеплять необходимо сплошным слоем, состыковав через деформационный шов утепление цоколя и фасада.
4. Разложите плиты ПЕНОПЛЭКС под отмостку. Они должны примыкать к вертикальной теплоизоляции. Толщина теплоизоляции от 30 до 130 мм (тоже подсчитывается в зависимости от региона). На углах здания (от 1 до 3,5 м) вдоль стен от угла укладывают плиты увеличенной на 3–7 см толщины. Возможно совмещение плит двух толщин, например при необходимости утепления 7 см, возможно использование 5см+2см. Стыки плит при этом рекомендуется вести вразбежку.
5. Засыпьте плиты под отмосткой и пазухи со стороны подполья непучинистым материалом, например песком или ПГС (песчано-гравийной смесью). При необходимости сделайте дренаж.
6. Установите финишную отделку цоколя, например пластиковые цокольные панели.
7. Сделайте отмостку (тротуарной плиткой, брусчаткой, ж/б).
8. Обеспечьте вентиляцию подпольного пространства, установив вентиляционные решетки, трубы и другие элементы вентиляции.
9. При необходимости выполните внутреннюю отделку подполья.

Панели ПЕНОПЛЭКС прочные и надежно держатся на каркасе на саморезах с шайбой и служат более 50 лет, поэтому выбор пенополистирола для фундамента — практичное решение.

Варианты утепления свайного фундамента своими руками

Правильную теплоизоляцию облицовки цоколя можно осуществить несколькими способами. Окончательное решение может зависеть от вкусов собственников жилья, их материальных возможностей и уровня квалификации наемных работников, которые будут осуществлять все работы по отделке.

Существует два наиболее популярных метода утепления цокольной зоны:

1. Обустройство обособленной конструкции ленточного типа.
2. Монтаж обрешетки и закрепление теплоизоляционного материала на ней.

Ленточная конструкция

Первый вариант является конструктивно более сложным и отличается некоторыми ограничениями. Мелко заглубленная конструкция ленточного типа может быть смонтирована из кирпича или являться бетонной. Опираться она будет либо на слой грунта, либо на собственное монолитное основание

Важно учитывать, что если строительство ведется на участке с пучинистым типом грунта снизу фундамента, данный вариант обустройства утепления использовать не рекомендуется. В особенности, если цоколь планируется возводить из кирпича

В таком случае, в зимний период грунт будет вспучиваться или приподниматься, причем этот процесс будет происходить неравномерно

По прошествии времени, если освободить цоколь от снежных наносов, вы увидите трещины, расположенные наклонно. Их появление будет свидетельствовать о повреждении цоколя процессами морозного пучения

В таком случае, в зимний период грунт будет вспучиваться или приподниматься, причем этот процесс будет происходить неравномерно. По прошествии времени, если освободить цоколь от снежных наносов, вы увидите трещины, расположенные наклонно. Их появление будет свидетельствовать о повреждении цоколя процессами морозного пучения.

Для предотвращения явлений подобного рода потребуется исключить одну из причин, провоцирующих пучение:

1. пониженную температуру;
2. повышенный уровень влажности.

Применение ленточного типа обшивки может оказаться эффективным и разумным только на грунтах, не имеющих склонности к пучению. К основаниям подобного рода относятся:

1. крупнообломочные;
2. песчаные типы грунта (средней или крупной фракции).

Утепление данным способом также подходит для теплых климатических регионов, где зимы отличаются мягкостью и морозы редки.

Утепление цоколя по каркасу

Подобная разновидность утепления здания более проста в исполнении и стоит дешевле. В таком случае, теплоизолировать свайный фундамент можно будет различными материалами. К ним относятся следующие варианты:

1. сайдинг для цоколя;
2. панели клинкерного типа;
3. профилированный лист из металла.

Рекомендуется подбирать варианты, исходя из материальных возможностей и личных вкусов владельцев жилого строения. Методы крепления каждого из вариантов практически аналогичны. Для того, чтобы обеспечить облицовку цоколя надежным основанием, рекомендуется произвести сборку специального каркаса.

Изготовить обрешетку можно из деревянных брусьев или металлопроката. Если облицовка будет производиться с использованием металла, разумным будет создание обрешетки из подобного же материала. Обычно каркас включает в себя две продольные обвязки, но по необходимости количество продольных элементов можно увеличить, в зависимости от показателя высоты цоколя. Можно предусмотреть и наличие вертикальных элементов обрешетки. Их необходимость может быть обусловлена типом материала, выбранного для отделки цокольного пространства здания.

Прежде чем приступать к работам по утеплению винтового свайного фундамента, необходимо предусмотреть, каким образом будет крепиться каркас. Методика будет зависеть от выбранного для утепления материала:

1. Если облицовка будет закрепляться на основание, собранное из деревянных брусков и реек, понадобится предусмотреть наличие закладных деталей из металла, расположенных в верхней части свай. Их можно изготовить из уголка или подобных ему прокатных элементов. Крепить подобные соединения к сваям нужно путем сварки.
2. Если вы будете использовать для сборки каркаса металлические стальные элементы, предварительную подготовку производить не требуется. Профиль из металла необходимо будет просто приварить к самим конструктивным элементам основания дома.

Для того, чтобы влага, проникающая из грунта, и процессы морозного пучения не разрушали материалы отделки и утеплитель, следует несколько приподнять цоколь над поверхностью земли. Ширина зазора может варьироваться от 5 до 15 сантиметров. На завершающем этапе работ данный зазор можно будет закрыть декоративной планкой.

Теплоизолятор для цокольной зоны строения закрепляют на тот же каркас, что и элементы отделки. В зависимости от типа выбранных материалов могут понадобиться дополнительные мероприятия.