Выгребная яма для туалета на даче своими руками: пошаговое руководство

Сборка дачного туалета

На этом этапе строительства дачного
туалета своими руками, главное в уровень поставить стойки. Иначе, если стойка
будет завалина, лист ОСБ не ляжет в уровень. Если лист установить не в уровень,
то лист вылезет за край стойки, либо вообще не дотянется до стойки.

На стадии сборки туалета все важно, поэтому не торопитесь и делайте качественно. Начнем с монтажа стоек

Монтаж стоек дачного туалета

Нам нужно, как минимум 4 стойки из
брусков, плюс два бруска для поперечного соединения стоек и четыре для
соединения верхней части стоек. Данный материал не покупал, а снова
воспользовался остатками материала, который был по наличию. На данном этапе потребуется уровень, чтобы стойки и поперечные соединения ровно смонтировать.

Высота правых стоек составила 2
метра и 10 сантиметров. Левые стойки оставили по высоте 1 метр 90 сантиметров. Наклон получился
не большой, но достаточно, чтобы скатывался дождь.

Стойки между собой, соединил
крепежным уголком. Поперечные перекладины также соединил крепежным уголком,
заранее перекладины выровнял уровнем. На этом этапе нужен помощник, чтобы он
держал стойки и уровень. Выравниваем уровнем, соединяем стойки к основанию и
закрепляем вверх.

Монтаж стен дачного туалета

Стойки готовы, а это значит, пора
переходит к монтажу стен. Как вариант можно справится самому, но лучше, если у
вас будет помощник, который придержит лист ОСБ. Для монтажа листа нам
потребуется четыре листа ОСБ, саморезы по дереву и шуруповерт.

Я начал монтаж с правой стороны.
Перед монтажом листа, отрезал вверх, чтобы размер листа составил 2 метра 10 сантиметров.

Лист ОСБ прикрепил на саморезы,
начал крепить снизу вверх. Расстояние от самореза составило 10-15 сантиметров. Таким
же способом смонтировал левую и заднею стенку.

Отрезки, которые останутся от ОСБ, мы ими воспользуемся позже и уложим на пол.

Монтаж крыши дачного туалета

Перед тем, как приступить к
монтажу металлического профиля нужно по кроям и посередине выровнять потолочные
лаги. А также, чтобы понять, какая будет длина потолочных лаг, я воспользовался габаритами
профиля.

Три бруска должны быть в один
уровень, ничего не должно проседать или быть выше или ниже.

1. Прикрепил брусок, который ближе к двери (1).
2. Прикрепил брусок на задней стенке (2), выровнял
   их уровнем.
3. Установил брусок по середине (3), проверил,
   чтобы было все в уровень, после чего закрепил его.

Вот теперь можно приступать к
монтажу профлиста. На крышу были куплены 2 профлиста. Длина профлиста составила 2000 мм., ширина 1200 мм.

Для монтажа профиля нужны
профильные саморезы. Крепим профиль в правую потолочную лагу, потом по середине
и заканчиваем крепить профиль на задней потолочной лаге.

Монтаж двери для дачного туалета

Переделывал дверь минимум 5 раз. Напоминаю, что у меня нет опыта, считайте, что я впервые взял в руки инструмент и начал что-то делать. Отсутствия опыта не дает мне поблажек и какой-то снисходительность ко мне, но я старался сделать всё качественно.

Сложность у меня возникла при
монтаже петель, но давайте все по порядку. Для двери нам нужны бруски и
крепежный уголок. Дверь собирал в бани, так как там пол чистый и насекомые не
мешают.

Замеряем проем двери, нарезаем
брусок и соединяем. Далее полученную дверь несем в туалет и приступаем к
монтажу. Я хотел изначально сделать, чтобы зазор был минимальный. В результате
зазор составил не более 5 миллиметров, как снизу, так и со стороны закрытия
двери.

Ширина двери 56 сантиметров.

Позже установил защелку внутри туалета
и приступил к монтажу пола и унитаза.

Монтаж пола и дачного унитаза

Пол в туалете должен быть мощным и
крепким. Для пола, я взял доску сороковку, нарезал её определенного размера и закрепил саморезами.
Начал укладывать доску с права на лево, на этом этапе вам нужен будет унитаз,
чтобы вырезать для него дырку.

Постарайтесь сделать так, чтобы кроя унитаза устанавливались на бруски.

На фото ниже показываю, как будет
установлен унитаз. Красным квадратом показываю, как края унитаза будут заходит
вперед и назад основных несущих брусков

Когда будите мастерить основу и
ставить поперечные бруски, заострите на это внимание. Возьмите унитаз
предварительно посмотрите, где и как будите его устанавливать

Черным закрасил доски и отметил
белыми точками отверстия, в которые будут прикручен унитаз. Крепления идут в
комплекте с унитазом.

После того как пол готов, берем
остаток ОСБ и укладываем его на пол. После этого устанавливаем унитаз.

Составления чертежей

Существует несколько советов:

• Не стоит деревянный туалет делать слишком низким. Высокий, половозрелый человек, находясь внутри, не должен касаться потолка головой. Это правило можно отнести не только к потолку, но и к входной двери — она не должна быть слишком низкой.
• Потолок делается (ориентировочно) на пол метра выше уровня двери. Можно сказать, что такой вход будет завышенным, — это не так.
• «Эталоном» может быть размер входной двери в квартиру, дом, — в такой проём удобно проходить. Дверь стоит обить уплотнителем — защита от ветра, холода и шума. Изолировать шум — привнести комфорт!
• Деревянный туалет стоит делать добротно, не стоит экономить материал.
• Банальный совет, однако — выкопанную яму (за ненадобностью) можно засыпать землей, а сооружение — перенести в другое место.

Опытный дачник понимает, что зима приносит не только Новый Год и радость, но и множество снега. Он будет оказывать давление на крышу, а осенние расставание снега могут «снести» стены и превратить в негодность место, которые люди посещают несколько раз в сутки. Делая чертёж, стоит планировать его, учитывая временные особенности погоды!

Надеемся, данные советы помогут и отдых на даче станет ещё более комфортным и воодушевляющим! Удачи!

Размеры деревянного туалета для дачи

Для определения точного размера туалета сначала следует выбрать тип кабинки и способ организации канализационного стока.

Для всех типов конструкции кабинок туалета существуют свои нормы в размерах, что объясняется специфическими особенностями их формы. К примеру, для конструкции туалета «Домик» и «Скворечник» с учетом высоты стульчака от пола – это 1,5 м (углубление) и приблизительно от 1,2 м (ширина по основанию). Для конструкции кабинок «Избушка» и «Шалаш» с учетом постамента стульчака эти нормы составляют 1,5 м (углубление) и от 0,9 м (ширина основания).

По правилам строительства в туалетной кабинке «Шалаш» расстояние от головы «гостя» до боковых стенок помещения должно быть не менее 40-45 см (если человек стоит). Этот факт должен быть основополагающим при проектировании угла наклонных стенок и ширины основания конструкции. Как средний вариант – высота точки купола кабинки «Шалаш» составляет 2,0-2,2 м (над постаментом – 1,90 м), а высота бортика стульчака – 0,5 м от уровня пола.

Где разместить дачный туалет: нормы размещения на земельном участке

При размещении туалета на участке существуют определенные санитарные нормы и правила, которых необходимо придерживаться при строительстве туалета на даче. При выборе оптимального места для возведения туалета с выгребной ямой следует соблюдать несколько правил. Расстояние от колодца до туалета должно составлять не менее 25 м. В противном случае нельзя гарантировать качество колодезной воды, применяемой в бытовых целях. Туалет не рекомендуется возводить в центре дачного участка. Лучше всего выбрать место на некотором удалении от дачного домика.

При расположении участка под наклоном туалет должен быть построен в самом низком месте. По правилам колодец положено располагать на склоне выше, чем туалет. Это необходимо для предупреждения попадания в колодец сточных вод из выгребной ямы, но на возвышенной части колодец иногда может давать слишком мало воды

Кроме того, расположенный ниже по склону выгреб туалета может оказаться в зоне залегания грунтовых вод, поэтому при сложном рельефе дачного участка выбирать места для устройства колодца и туалета с выгребной ямой следует с особой осторожностью

При выборе места для туалета на даче следует учитывать и розу ветров, что избавит от неприятных запахов. Рекомендуется возводить туалет со стороны глухой стены здания, если таковая имеется. Ни в коем случае нельзя располагать туалет с выгребной ямой рядом с террасой или верандой, так как в летнее время от нее может распространяться сильный запах.

Необходимо продумать метод очистки выгребной ямы. По возможности при размещении туалета на земельном участке рекомендуется организовать подъезд для ассенизаторской машины, которая откачивает отходы из септиков, сливных и выгребных ям. Такая машина имеет довольно большие размеры. Нужно учитывать, что для откачки используется шланг длиной 7 м, из которых 3 м опускают в яму, а 4 м шланга разматывают по участку.

По нормам размещения выгребного туалета на участке он должен быть удален от жилых построек на расстояние не менее 12 м.

Выгребную яму следует располагать на достаточном расстоянии от колодцев питьевой воды, участков с плодовыми растениями и от мест содержания домашних животных или птицы. Даже туалет сухого типа не должен находиться ближе, чем на 5 м от жилого строения. Туалет выгребного типа должен быть удален от границы с соседним участком на расстояние не менее 1-1,5 м. Стоки из выгребной ямы не должны загрязнять грунтовые воды и ближайшие водоемы, поэтому такие ямы следует тщательно изолировать.

Выбор места для туалета

Выбирая место для сан

узла в доме важно продумать не только его размеры, дизайн, монтаж труб, но и то, насколько комфортно будет пользоваться помещением. Хорошо, если рядом с таким помещением будет находиться сливной колодец

Это не только упростит рабочий процесс, но и сделает его более дешевым в финансовом плане.

Выбирая в доме свободное помещение для обустройства туалета важно продумать, чтобы:

• одна из его стен была наружной (так намного удобнее будет делать вентиляцию);
• помещение не располагалось рядом с кухней и столовой. Идеальным местом для его обустройства будет место под лестницей, рядом с гардеробной или возле спальни;
• на полу в помещении была качественная гидроизоляция;
• при расположении двух сан. узлов в двухэтажной постройке, они располагались один над другим.

Правила размещения туалета на дачном участке

Туалет на дачном участке или на земельном участке в частно жилом секторе, нельзя делать близко от водозабора. От обычного колодца расстояние должно быть 50 м, а от скважины с обсадными трубами 30 м. если ваш участок находится в водоохраной зоне водохранилищ и рек, то там это расстояние увеличивается до 200 м. На самом деле, еще большее ограничение на расположение туалетов оказывают жилые постройки. Согласно санпин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, всевозможных детских учреждений, как то школы, детские сады и даже детские площадки.

Минимальное расстояние 20 м, но, расстояние до туалетов, даже если это дворовые уборные, от детских учреждений должно быть не более 100 м. Но есть некоторые послабления, для частных домостроений расстояние до уборной определяется самими домовладельцами и допускается уменьшение такого расстояния до 8-10 м. Только не нужно забывать про соседей. Они могут не согласиться, чтобы расстояние от вашей уборной до их дома было меньше 30 м. в этом случае, разбираться в конфликте будет комиссия местных советов. Как уж вы сможете договориться, это отдельный вопрос, но судебная практика показывает, что суд вполне может принять вашу сторону, но, все равно, минимальное расстояние до соседского дома не должно быть меньше 8 м. что, нужно отметить, не так уж и мало, если и дом соседа построен с соблюдением строительных норм и правил, он не может располагаться ближе 3 м от границы участков, то есть, ближе 5 м от забора для вашего туалета запретная зона.

Другие важные ограничения. Глубина выгребной ямы зависит от уровня грунтовых вод, но в любом случае, не должна быть более 3 м. если мы помним, то в деревне при заполнении ямы, просто копали новую. Понятно, что никто такие ямы не бетонировал. Сегодня выгребная яма должна быть водонепроницаемой, просто ямы правилами даже не предусмотрены. Правда, способ, которым достигается водонепроницаемость, не конкретизирован, поэтому, это может быть и металлический кессон, и бетонные кольца и прочее. Такую яму просто переносить не будешь, поэтому, в обязательном порядке предусмотрен выгреб с крышкой. То есть, предполагается, что яма будет регулярно очищаться.

В предыдущих статьях я уже рассматривала вопрос о для своего загородного дома и о том, как .Наличие воды хотя бы в пределах шаговой доступности и выбор способа утилизации отходов (в том числе и человеческой жизнедеятельности) — задачи, требующие подчас сложных инженерных решений. А первый этап в обеспечении этих потребностей, как и в любой строительной деятельности, — это проектирование. То есть составление проектной схемы, учитывающей не только требования пользователей, но и санитарные нормы и правила.

Выполнение незаглубленного столбчатого фундамента

Туалет – маленькое строение. Нередко достаточно просто установить столбы под фундаментальную часть (от четырех по углам до восьми или более). Железобетонные столбики легко купить в готовом виде или создать их собственноручно, заполнив бетонным раствором такую, опалубку. Ее перед заливкой надо обработать битумной мастикой.
Глубокая выгребная яма им не требуется, и фундамент стоит возводить облегченный. Потом можно переходить к устройству фундаментальной части по плану:

Сделайте разметку по собственному чертежу. Для монтажа столбиков откопайте ямы на глубину промерзания (примерно 1 м). В яму поставьте готовые блоки или опалубку для их формирования. Если опорными конструкциями станут трубы, залейте их бетоном послойно, установите в трубу опоры из дерева.

Если трубу использовать двухметровую, она станет прекрасным основанием всего каркаса. Закиньте на дно ямы вначале рубероид для влагоизоляции, после песочный слой (10 сантиметров). Полностью утрамбуйте дно. Потом насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров.
Закрепите блоки с помощью распорок, а точнее их положение.

Если вы собираетесь работать с готовыми блоками, помните, что окружающее пространство заполняется щебнем, гравием, камнями и добавляется бетонная стяжка. В случае монтажа опалубки под столбики, вначале послойным образом заливайте опалубки под опорные конструкции, потом так же, как и с готовыми столбиками, залейте фундамент.

Смотрите за тем, чтобы сами блоки не сместились в процессе заливки. Обычно основание кабины из дерева закрепляется посредством шпилек. В дальнейшем для влагоизоляции на фундамент кладется рубероид, после надевается основа деревянной каркасной части, сделанной из бруса сечением 1,5 на 1,5 см.

Основа перед работой покрывается антисептическими средствами, в ней предварительно создаются дырки для шпилек. Стоит выделить, что вариантом самодельных опорных столбов считаются листы рубероида (3-4), плотным образом свернутые в рулоны и хорошо захваченные проволокой из стали. Или же столбы из дерева. При возведении столбчатой фундаментальной части своими руками, надо вначале сделать основную работу, а потом уже саму яму.

Где располагать туалет на дачном участке

По правилам планировки дачных обществ и участков:

• расстояние между туалетом и колодцем или скважиной (или иным источником воды), в том числе у соседей,  должно быть не менее 25 м, и туалет должен быть ниже источника воды,
• расстояние от туалета до жилого здания или погреба, в том числе соседних, должно быть не менее 12 м,
• расстояние от туалета до душа или бани – не менее 8 м, в том числе соседних,
• расстояние от постройки для содержания домашнего скота или птицы до туалета – не менее 4 м,
• расстояние от туалета до забора — не менее 1 м. Если скат крыши туалета выступает более чем на 50 см, то измерять надо от проекции ската на землю. Скат крыши надо ориентировать так, чтоб водосток уходил на свой, а не на соседский, участок.

И, конечно, надо учитывать розу ветров конкретно вашего участка.

Где лучше построить туалет с выгребной ямой

Как правило, для строительства дачного туалета любое место не подходит. Его нужно размещать, следуя определенным нормам и требованиям, так как всегда есть риск загрязнения грунтовых вод. При устройстве сооружения нужно учитывать не только место расположения своего источника потребления воды, но и соседнего.

В строительстве ямы для туалета на даче глубина и ширина имеют большое значение, при этом важнее всего соблюдать следующие требования:

• расстояние туалета от источника воды, будь то река, колодец или скважина, должно быть как минимум 25 метров. В случае с неровным дачным рельефом, а именно наличием перепадов и уклонов, выгребную яму следует делать в том месте, которое находится ниже другого уровня. В результате такого решения значительно снижается риск попадания грязных стоков в питьевую воду;
• туалет должен располагаться от дома или другого сооружения на расстоянии 12 метров;
• если на территории имеется баня или уличный душ, то расстояние до объекта должно быть минимум 8 метров;
• расстояние до сараев с животными – 4 метра;
• туалет располагается от деревьев на расстоянии 4 метра, а от кустов – 1 метр;
• забор должен находиться на отдалённости 1 метр;
• выбирая место для устройства сортира, нужно учитывать направление воздуха, в худшем случае неприятные запахи будут разноситься по вашей дачной территории;
• входная дверь не должна направляться в соседские окна;
• если грунтовые воды располагаются на глубине 2,5 метра, то можно строить туалет различного типа. Если этот показатель выше, то нельзя делать выгребную яму. В таких ситуациях отличным вариантом будет установка люфт-клозета, биотуалета или пудр-клозета. Подобные сооружения безвредны для окружающей среды, поскольку отходы не соприкасаются с грунтовой водой.

При выборе места строительства туалета на даче требуется брать во внимание не только размещение своих объектов на территории, но и соседских. Нужно заметить, что вышеуказанные нормы касаются только тех отхожих мест, для которых планируется делать выгребные ямы. Также важным моментом считается правильное определение направления ветра

Также важным моментом считается правильное определение направления ветра.

Какие могут быть выгребные ямы?

Если конкретный дачный участок не подведен к центральной канализации, то в обязательном порядке стоит установить локальную систему канализации. Существует два основных вида:

• система с накоплением стоков;
• накопительная система с возможностью биоочистки стоков.

Кроме этого локальная канализация может быть энергонезависимой или энергозависимой. В первом случае сток жидкости будет происходить естественным путём, а во втором – с помощью насоса.

Простейшие накопительные системы представлены в виде герметичных резервуаров, которые можно без проблем купить. Если принято решение самостоятельного строительства, то делается простая яма со специальным дренажным дном.

Простые выгребные ямы

Такое сооружение представляет собой резервуар с земляным дном, посредством которого происходит естественная фильтрация стоков. Подобная разновидность сооружения считается удобной и простой для дачного участка, при этом нет необходимости производить частую откачку отходов. Несмотря на некоторые преимущества, жидкость впитывается в землю достаточно медленно. Если наблюдается большой объём стоков, то яма не самый лучший вариант. В соответствии с санитарными нормами, максимальный объём стоков для таких ям равен 1 м3.Кроме этого стоит сказать, что такие ямы могут быть опасными для окружающей среды. Как правило, грязная вода, попадая в землю, очищается с помощью бактерий, которые живут в земле, и если объём стоков будет превышен, то они не смогут полноценно справляться со своими функциями. Таким образом, есть риск попадания непереработанных стоков в землю. Если они смешаются с грунтовой водой, то может произойти заражение колодезной воды.

Рекомендовано к прочтению: Как сделать выгребную яму своими руками без необходимости откачки

Чтобы предотвратить риск загрязнения питьевой воды, при устройстве туалета с выгребной ямой следует обязательно учитывать все санитарные и строительные нормы, предъявляемые к данному типу сооружений. Расстояние от питьевого колодца до ямы должно быть минимум 20 метров в случае с глинистым грунтом, 30 метров для суглинков и 50 метров для песчаных грунтов. Характеристика почвы также влияет на скорость впитывания стоков. Например, в случае с высокоглинистой почвой может потребоваться частая выкачка ямы.

Туалет из поддонов

Туалет на даче можно построить из поддонов. Это отличный способ, ведь после строительства дома часто остаются ненужные поддоны. А их размеры как раз подходят для уборной – около 120х120 см.

Возводят постройку из поддонов так:

1. Заливают фундамент. Можно устроить ленточный, столбчатый или простое основание из кирпичей (как для туалета из ОСБ).
2. В первом поддоне вырезают большое отверстие и кладут его поверх фундамента.
3. У остальных поддонов отрывают перемычки, идущие поперек. Делают стены. Для этого поддоны ставят друг на друга и соединяют досками, рейками или скобами.
4. Дверной проем выпиливают уже после того, как стены готовы. Проделанное отверстие усиляют древесиной – подойдут как раз те перемычки, что были оторваны раньше. А из выпиленного куска можно сделать отличную дверь в туалет на даче, укрепив дополнительными досками.
5. Основание для крыши делают из еще одного поддона, убрав большинство реек и установив сверху. Накрывают любым материалом, но не очень тяжелым.

Если хочется, чтобы туалет на даче был теплее – поддоны перед строительством можно разобрать и собрать заново, укладывая рейки плотнее одна к другой. Недостающие рейки оторвать от других поддонов.

Из чего строить туалет на даче?

В большинстве случаев лучше всего строить деревянный туалет для дачи, это связанно с дешевизной этого материала, кроме того дерево очень легко обрабатывать, оно имеет хорошие теплоустойчивые характеристики и при грамотном подходе не несет человеку никакого вреда. За счет правильной обработки можно сделать его стойким к погодным условиям и непригодным для развития на нем каких-либо бактерий или насекомых.

Кроме того, легкая деревянная конструкция позволяет сэкономить на фундаменте, который в ряде случаев вообще может не пригодиться, ведь размеры туалета на даче своими руками могут быть небольшими, в таком случае его кабину можно просто поставить на железобетонные монолиты или кирпичи.

Чтобы построить простой туалет на даче своими руками необходимо определится с видами материалов.

Для строительства каркаса зачастую используют обычный брус, пол и стульчак удобно покрывать шпунтованной доской, для внешней обшивки подойдут обрезанные или шпунтованные доски, а для обрешетки крыши хорошо подходят обрезанные и необрезанные доски.

В строительстве обшивки могут быть эффективны доски из водостойкой фанеры или ОСП, которую к тому же можно использовать в создании реек для обрешетки. Хорошим материалом может стать шпунтованная доска, которая при незначительно большей цене превосходит большинство других материалов по своим свойствам.

Для криволинейных участков оптимальным является использование морской шлюпочной доски, которая помимо всего еще и значительно дольше прослужит в той местности, где часто бывают осадки, однако по сравнению со шпунтовой доской она хуже сдерживает порывы ветра.

Все без исключения деревянные элементы должны быть обработаны сначала против гнили, после чего от сырости. Именно такая последовательность является наиболее правильной, при которой доски будут служить наибольшее время.

Те части туалета, которые будут обращены вовнутрь (в сторону выгреба и грунта), необходимо так же обработать битумной мастикой или горячим битумом.

Материалы которые понадобятся

Преимуществом строительства кабинки-избушки является то, что можно обойтись без использования дорогостоящих материалов в виде металла (профтрубы, уголки и т.д.) или кирпича.

Для реализации данного проекта мы будем использовать дерево — брусы, доски и листы OSB.

Чтобы правильно рассчитать количество материалов, без чертежа дачного туалета с размерами, конечно же, не обойтись. И если у вас нет возможности сделать его в программе на компьютере, то хотя бы нарисуйте от руки.

Для изготовления основания для туалета потребуется деревянный брус размером 10х10 см (всего — около 6 метров). Для сборки каркаса понадобятся бруски 5х5 см (приблизительно — 16 метров).

Чтобы обшить каркас, отлично подойдут листы OSB толщиной не менее 9 мм, надо будет четыре стандартных листа. Вход в туалет, как правило, закрывают дверью, но временно можно использовать шторку.

Дополнительно потребуется дюймовая доска шириной 18 см (порядка 40 метров) и доски для пола толщиной 30 мм. В качестве кровельного покрытия используются листы Ондулин в количестве 3 шт.

Также понадобятся саморезы, гвозди, бруски для обрешетки, сидушка для унитаза, антисептическая пропитка для дерева.

Из инструмента для работы потребуются: дисковая пила (в крайнем случае — ручная ножовка), электролобзик, уровень, молоток, угольник, шуруповерт и рулетка. Ну и лопата, конечно же.