Как паять smd светодиоды без фена

Подготовка к ремонту и что для этого потребуется

Необходимо приготовить все, что нужно для работы. Некоторые предметы могут быть под рукой, другие придется купить, но это обойдется недорого. Список инструментов и приспособлений:

1. Небольшой паяльник с маленьким жалом. Контакты в светильниках мелкие, поэтому стандартный вариант не подойдет. Лучше всего купить специальную модель с разными типам наконечников (плоским и точечным). Не надо забывать и о материалах для пайки – припое, канифоли и т.д.

   Паяльник с тонким жалом и зарядкой от usb

2. Набор пинцетов. В магазине инструментов продают наборы пинцетов для мелких работ, там есть приспособления подходящих форм и размеров.
3. Держатель для лампы или другого узла (так называемая «третья рука»). Хорошее решение – приспособление с увеличительным стеклом, чтобы упростить работу. Можно приспособить подручные элементы – срезать пластиковую бутылку или подобрать что-то еще.
4. Небольшая газовая горелка. Подойдут модели из табачных киосков, которые используют для разжигания сигар. Если найти такое приспособление не получилось, купить так называемую «турбозажигалку», которая не тухнет от ветра.
5. Набор отверток разного размера, чтобы снять и разобрать светильник. Чаще всего в качестве крепежа использованы винты с крестообразной головкой.

Набор инструментов для ремонта.

В некоторых светильниках используют винты с шестигранными головками, поэтому может потребоваться и набор ключей. Ремонт ЛЕД светильников – работа скрупулезная, так как в изделиях много мелких деталей, и если обращаться с ними неаккуратно, можно повредить.

Порядок работ

При соединении коннектором подбирают элемент, соответствующий по ширине светодиодной ленты и количеству контактов. Если есть силиконовое покрытие, его удаляют острым ножом.

Открывают крышечку коннектора, вставляют один конец ленты так, чтобы контакты совпали с токоведущими площадками. Крышечку прочно сжимают пальцами до легкого щелчка. Аналогичную процедуру повторяют со вторым концом ленты.

Чтобы на парных контактах припаять провода к светодиодным лентам выполняют следующие действия:

• конец провода зачищают от изоляции длиной 5 мм;
• оголенные медные жилы сгибают под углом 90 °C;
• с помощью флюса и припоя лудят токоведущие парные контакты, а также оголенные концы медных жил;
• луженый конец жилы прикладывают к токоведущему контакту и быстрым прикосновением паяльника наплавляют на соединение олово;
• аналогично надо припаивать ко второму контакту провод.

У RGB ленты 4 контакта расположены близко друг к другу. Провода разумно припаять по два штуки на соседних модулях, чтобы не получилось замыкание.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится

Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Инструкция по ремонту

Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.

Редко встречается пробой пленочных конденсаторов 47n (пол микрофарада) или конденсатора резонанса в цепи накала. Бывали случаи, когда все из выше перечисленного целое и исправно, а светильник не работает, причина кроется в динисторе DB3. Если вы проверили все элементы цепи, то попробуйте заменить динистор.

Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как самому отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы:

Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:

Если лампочка светится не будет, значит причина в нем. Инструкция по замене стартера люминесцентной лампы наглядно предоставлена на видео:

Дроссель можно проверить мультиметром, прозвонив его обмотку. Если действительно вышел из строя дроссель, то ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, что нужно просто поменять дроссель на целый.

Вот перечислены основные неисправности, с которыми лично сталкивались и успешно устраняли. Следуя нашему алгоритму поиск неисправности займет немного времени и вернуть светильник в работу самостоятельно будет пара пустяков. Надеемся, наша инструкция по ремонту люминесцентной лампы своими руками была для вас понятной и полезной! Обязательно просмотрите видео уроки, т.к. в них подробно рассмотрены все этапы, позволяющие починить неработающую лампочку.

Будет интересно прочитать:

• Как пользоваться мультиметром
• Как проверить конденсатор мультиметром
• Ремонт светодиодной лампы своими руками
• Для чего нужен дроссель

Устройство диодного прибора

Прежде чем приступать к ремонту испортившейся светодиодной лампы, нужно узнать, из каких деталей она состоит и где именно искать неисправность.

Общее устройство агрегатов подобного типа примерно одинаково и включает в себя такие элементы, как:

• цоколь;
• драйвер;
• монтажная плата;
• светодиоды;
• радиатор;
• оптические элементы.

Каждая из частей очень важная и отвечает за определенную функцию. Найдя место дислокации проблемы, можно понять уровень ее серьезности и приступить к устранению.

Назначение и разновидности цоколей

В LED-приборах цоколь изготовляется из металла, керамики или прогрессивного высокотемпературного пластика, славящегося отличной термостойкостью.

В изделиях от брендовых производителей при монтаже детали в лампу не применяется пайка. Это полностью исключает окисление или подлипание цокольного элемента к патрону светильника.

Читать также: Станок белмаш сдм 2500 про

Чаще всего в светодиодных приборах, предназначенных для использования в быту и промышленности, применяются резьбовые и штырьковые цоколи.

Прочие виды считаются более редкими и используются в определенных, специфических случаях. Сам цоколь обладает хорошим рабочим ресурсом и практически никогда не выходит из строя.

Роль драйвера светодиодной лампы

Драйвер в устройстве LED-прибора играет одну из ключевых ролей. Эта небольшая деталь выступает как общий блок питания, нейтрализует перепады напряжения, а постоянный ток направляет непосредственно на диоды, которые преобразуют его в видимый человеческим глазом свет.

Драйверы в современных лампах бывают электронными или конденсаторными. Каждый вид имеет свои специфические отличительные черты и достоинства. Подробнее о видах и выборе преобразователей тока для светодиодных лампочек мы говорили здесь.

Первый вариант ценится более дорого и чаще используется в брендовой продукции среднего и люксового сегмента, второй обходится производителям достаточно дешево и ставится в изделия бюджетной серии.

Особенности монтажной платы

Монтажная плата служит плацдармом для расположения светодиодов и прочих рабочих элементов. Производители используют для ее создания разные материалы. Самой актуальной сейчас считается плата, выполненная из анодированного алюминиевого сплава.

Она проявляет себя максимально эффективно и абсорбирует до 90% теплового излучения, возникающего в процессе эксплуатации.

Нюансы устройства LED-элементов

Диоды, регенерирующие светопоток, бывают нескольких видов. Наиболее часто в лампах стоят SMD и COB-чипы. Чем больше их располагается на плате, тем мощнее получается прибор и тем большее количество тепла выделяется в процессе работы.

Для нормальной эксплуатации и длительной службы необходимо обеспечить корректный теплоотвод, и за это отвечает установленный на корпусе радиатор.

Специфика работы радиатора

Излишний нагрев губительно сказывается на функционировании светодиодов. Отсутствие качественного теплоотвода в разы уменьшает период работы лампы и в итоге приводит к ее сгоранию.

Некоторые изготовители экономят и оснащают прибор нескольким поперечными или продольными отверстиями, располагая их по всей территории корпуса.

Бюджетные производители ставят дешевые пластиковые, стеклянные и композитные детали. Продвинутые бренды идут дальше и комплектуют свои LED-приборы радиаторами, выполненными из металла с анодированным антикоррозийным покрытием.

Поэтому лучше изначально покупать надежные лампы из лучших материалов. Хотя они и обойдутся дороже, но пользователь обезопасит себя от постоянных поломок.

Отдельные торговые марки, преимущественно китайского происхождения, снабжают лампочки радиаторными элементами из керамики.

Такие изделия получают качественное охлаждение, но, вместе с ним, частично теряют конструкционную прочность и становятся более хрупкими по сравнению с металлическими аналогами.

Несколько слов про оптику

Основная масса LED-ламп обязательно снабжается рассеивателем, изготовленным из матового пластика. Он помогает концентрировать светопоток под определенным углом и делает его более равномерным.

В некоторых моделях вместо рассеивателей используют линзы, созданные из различных современных и практичных материалов. В этих элементах поломок не наблюдается, и под ремонт они не подпадают.

Частые причины неисправности

Существует множество причин, из-за которых лампочка может перегореть. В списке, приведённом ниже, будут выделены наиболее частые из них:

1. Повреждается электролитический сглаживающий конденсатор. Это может произойти, если детали применяют без запаса по номиналу напряжения.
2. Если в светодиодной лампе плохие спаянные соединения. Из-за того, что во время включения и выключения лампы температура повышается и падает, плохо спаянные соединения просто разрушаются.
3. Плохой отвод тепла. Иногда производители просто экономят на термопасте или деталях. К примеру, вместо металлического радиатора будет установлена простая подделка из пластмассы. Конечно, в таких условиях лампа долго не протянет.
4. Перепады напряжения. Именно эта причина является самой распространённой.
5. Поломка токоограничивающего резистора. Лампа начинает интенсивно мерцать, чем раздражает глаза.
6. Нарушение базовой кристаллической структуры. Такое случается после длительного использования.

Если какая-либо из этих поломок произошла со светодиодной лампой – то значит, что всё не так плохо. Всё это легко можно починить.

Как паять светодиодные элементы?

Благодаря токопроводящим ножкам, DIP светодиоды паяют как и любую радиодеталь.

Большая часть сложностей возникает при переходе к SMD светодиодам, поскольку такие приборы не имеют токопроводящих ножек. Они паяются в платы или ленты.

Чаще всего такие устройства используются в качестве декоративных или функциональных подсветок. Они находят применение в жилых и офисных помещениях, а также в салонах и внешних осветительных приборах автомобилей.

Порядок работ при пайке

После подготовки всех нужных материалов необходимо определить тип светодиодов.

Пайку элементов DIP типа осуществляют инструментом мощностью не более 60 Вт при температуре 260°C. Контакты платы подвергают лужению с помощью припоя с канифолью. Такие же манипуляции проводят с токопроводящими ножками светодиода. Затем, используя олово и флюс, проводят пайку. Наибольшее время нагревания точки – 5 секунд.

SMD диоды паяют при помощи паяльника мощностью 12 Вт с двойным разветвлением жала. Традиционно такие детали соединяют дорожками печатной платы. К ним припаивают дорожки путей и контактные площадки. Технические характеристики этих элементов позволяют быстро припаять множество контактов по отдельности.

Как паять при помощи фена?

Процесс пайки термовоздушным феном имеет несколько стадий:

1. На контактные площадки платы наносится термопаста.
2. На нужное место устанавливается светодиод.
3. Направленным потоком разогретого воздуха LED элемент припаивается к плате. Для предотвращения перегревов рекомендуется закрыть светодиод металлической пластиной.

При нагревании феном термопаста расплавляется, превращаясь во флюс и жидкий припой. Первый испаряется, оставляя после себя надежную спайку. Удобно пользоваться феном для проведения демонтажных работ. Он нагревает всю плату и позволяет выпаять несколько светодиодов сразу.

Пайка ленты, покрытой силиконом

Слой силикона наносится на ленту для ее защиты от влаги. Перед пайкой следует полностью удалить покрытие. С этой целью ленту надрезают инструментом, а затем снимают силиконовый слой. После необходимо зачистить и обезжирить токоведущие дорожки, нанести флюс и припаять LED-элементы. В конце работы следует очистить участок и приклеить слой силикона на место.

Как выпаять светодиод из ленты?

Иногда часть диодов в ленте приходит в негодность и их требуется заменить. Чтобы удалить светодиод, необходимо:

1. Закрепить ленту. Это поможет предотвратить попадание жала на токопроводящие пути.
2. Расплавить олово около контактов, а затем подсунуть под диод лезвие. Следует повторять эту манипуляцию со всех сторон, пока элемент не будет освобожден.

Как выпаять светодиод из LED-лампочки?

Невозможно вставить диод в патрон как энергосберегающую лампочку или лампу накаливания. Необходимо связующее звено, которым является корпус лампы с кристаллами внутри.

Чтобы выпаять светодиод из LED- лампочки, потребуется паяльник с раздвоенным жалом. Если под рукой такого инструмента нет, то на жало сечением не более 4 мм можно крепко намотать медную проволоку. С ее помощью произвести нагрев контактов, а затем отодвинуть кристалл.

Как припаять резистор к светодиоду?

Нельзя подключать светодиоды напрямую к источнику переменного тока. Необходимо преобразовать переменный ток в постоянный. В этом поможет драйвер или резистор. В том случае, если в вашей системе нет драйвера, допустимо использование резисторов.

Каждому светодиоду требуется свой резистор. Это осуществимо, если у вас немного диодов. В противном случае нужно воспользоваться драйвером. Резистор подключается к схеме после питания и перед диодом. Паяется он тем же способом, что и любой контакт.

Популярный алгоритм ремонта

Перед тем, как разобрать конструкцию, обязательно отсоединяем ее от источников питания в целях собственной безопасности.

Электрическая схема

Далее процедуру можно разделить на несколько процессов:

• с помощь тонкой отвертки или шила поддеваем матовый купол для разделения корпуса на составные части, операция достаточно деликатная, поэтому не стоит применять излишнее усилие, чтобы не повредить стекло;
• на плате откроются шурупы, которые необходимо будет выкрутить из посадочных гнезд;
• тонким краем отвертки или ножом поддеваем плату с посадочного места для открытия доступа к тыльной стороне;
• цоколь отделяется просто, его удерживают на корпусе вдавленные персональные зазубрины;
• каждую сторону цоколя деликатно отгибаем по всему периметру фиксации;
• прикладываем небольшое усилие для вынимания цоколя;
• чтобы итог работы был успешным, при помощи ножа отсекаем соединительную проводку от светодиодной платы;
• извлекаем блок питания.

Теперь перед нами оказывается полностью подготовленная к дальнейшим работам разобранная конструкция.

На следующем этапе проводится визуальный контроль состояния прибора. Стадия зачастую позволяет выявить оплавленные или перегоревшие участки в цепи. Именно они и являются причиной поломок. Наиболее популярным является выход из строя элементов питания. Проблемы на плате требую вмешательства мастера с паяльником.

Для извлечения неисправных элементов нужно демонтировать всю конструкцию

Если отсутствует опыт пайки таких приборов, то допускается элементарная замена целых блоков. Их можно вынимать из других поломанных конструкциий, предусмотрительно отложенных в места хранения. Такое сведение из нескольких элементов обойдется дешевле, чем покупка новых светодиодов.

Продемонстрировать проблемы могут такие элементы:

• токоограничивающий конденсатор;
• его диоды;
• расположенный рядом резистор.

В этом случае ремонт драйвера лед-устройства предусматривает предварительный обязательный прозвон элементов с помощью мультиметра. Метод обязательно выявит поломку узла.

Так выглядит плата светодиода

Виновниками неисправности могут оказаться и сами кристаллы. Они будут окружены темным пятном гари, а также будет слышаться характерный запах. Для верности их работоспособность прозванивают мультиметром. Если он отсутствует, то достаточно использовать пальчиковую батарейку для подачи питания.

Вышедшие из строя светодиоды не будут гореть. Выпаиваем их с места посадки

Важно подобрать новые такие же по мощности, оттенку и силе свечения

Мерцание также свидетельствует о том, что электроприбор вышел из строя. Он нуждается в замене.

Если перед тем как сгореть, раздавался хлопок, то вероятнее всего нужно будет начинать с замены конденсатора. Он имеет свойство не только вздуваться, но и лопаться. Придется купить на радиорынке аналогичную замену, а затем впаять на место в электросхеме.

Каким образом подключаются диоды

Прежде чем приступать к пайке светодиодов (например, типа SMD), необходимо знать, каким образом они подключаются к схеме или последовательно друг к другу (если речь идет о светодиодных лентах).

Стабилизатор тока

Идеальным вариантом для светодиодов является подключение их через стабилизатор тока. При этом следует помнить, что такие стабилизаторы обойдутся несколько дороже, чем единичные светодиоды (например, типа SMD). Это нужно учитывать, при самостоятельной сборке радиоэлектрических приборов.

• в наличии имеется батарея на 12 В, а также светодиоды на 0,02 А и 2,0 В;
• самым простым решением здесь будет подача напряжения в 2,0 В на каждый диод;
• при этом лишние 10 В необходимо будет погасить при помощи резистора. Его еще часто называют сопротивлением;
• используя закон Ома, вычисляем величину сопротивления (R = U/I). В результате получаем R = 10,0/0,02 = 500 Ом;
• также, чтобы уберечь сопротивление от лишнего тепла, необходимо провести расчеты его мощности. В результате получится Р = 10,0 * 0,02 А = 0,2 Вт.

Для большей надежности необходимо брать сопротивление немного большей емкости.Обратите внимание! При увеличении мощности сопротивления естественным образом увеличатся его габаритные размеры. Зная вышеприведенные аспекты, вы сможете правильно подключить светодиоды к батарее, используя для этого резистор

Главное здесь точно соблюдать полярность используемых деталей.

Соблюдение техники безопасности

При применении электрического паяльника правила техники безопасности выглядят так:

Помещение должно быть оборудовано вентиляцией. Она защитит от воздействия паров и газов, которые выделяются при пайке.
Перед началом работы с электропаяльником следует проверить целостность электрического шнура, вилки и розетки.
Затем надо убедиться в целостности самого устройства

Обратить внимание на наличие повреждения изоляции.
Если при включении в сеть слышен треск, прибор следует немедленно отключить.
Запрещено работать в помещениях с высокой влажностью и брать оборудование мокрыми руками.
При выключении паяльника из сети не следует тянуть за провод.
При работе прибор следует держать только за ручку. Избегайте прикосновений к разогретым металлическим частям.
Нельзя наклоняться к устройству ближе чем на 20 см

Так вы минимизируете риск попадания олова и горячих паров в глаза.
Во время проведения работ запрещено находиться вблизи горючих предметов.
Уходя на перерыв, необходимо использовать подставку из негорючих материалов.
Не следует ронять даже выключенный паяльник.
После окончания работы нельзя прикасаться к жалу и корпусу прибора до его полного остывания.

При проведении любых работ необходимо строго соблюдать все требования техники безопасности.

Как разобрать лампу

Конкретный способ зависит от модели и марки светодиодной лампы, журнал «Мисс Чистота» предлагает ознакомиться с типовыми подходами.

Лампы с цоколем e27 и e14

Если светорассеиватель выполнен из пластика, то процедура не занимает много времени:

Снять светорассеиватель. В случае фиксации шипом — слегка сжать и отделить от корпуса

Если деталь держится силиконовым герметиком (в более дешёвых моделях, в том числе Ecola) — провести скальпелем или канцелярским ножом, подрезая пасту, затем убрать купол.
Отпаять, нагрев паяльником, два провода в центре платформы с диодами.
Открепить винты либо подрезать силиконовый слой по окружности платформы.
Перевернуть лампочку на бок, поддеть ножом заглушку на конце цоколя, вынуть и отложить её.
Отогнуть показавшийся провод.
Аккуратно потянуть или поддеть ножом и осторожно поднять платформу с диодами. Во многих моделях она слита с радиатором

В других случаях нужно сначала вынуть платформу, а затем поднять радиатор.
Вытянуть или отрезать (первый вариант предпочтителен) провод, заведённый под корпус.
Извлечь плату с драйвером и конденсаторами.

Чтобы усилить яркость светодиодной лампы, можно попробовать заменить диодную платформу, припаяв провода к пучку диодных лент

При этом важно смазать дно платформы термопастой, а конденсаторы заменить на более ёмкие. Однако ленты, вставленные в пластиковый светорассеиватель, будут его неизбежно перегревать, так что прослужит такая лампа, скорее всего, недолго

Плюс этого метода в том, что отрезки ленты подключаются параллельно, и если одна из них перегорит, остальные продолжат работать.

Лампы с цоколем g13

Главное отличие этих устройств — прямое, а не круговое расположение диодов, в остальном конструкция того же типа. Чтобы разобрать её, нужно:

1. Освободить винты либо аккуратно прогреть торцевую заглушку (и силиконовый слой под ней).
2. Снять колпачок с контактами, не разрывая провода.
3. Если светорассеиватель самостоятельная деталь и крепится на алюминиевой базе, вытянуть его и снять. Если крепление монолитное, то нужно аналогично первому снять второй торцевой контакт.
4. Отпаять провода от контактов.
5. Вынуть площадку с диодами. Обычно на ней снизу крепятся драйвер и конденсаторы.

Все описанные способы подходят для случаев с пластиковыми светорассеивателями. На рынке всё ещё встречаются светодиодные лампочки со стеклянными корпусами. К сожалению, любая попытка разобрать такую конструкцию почти гарантированно приведёт к поломке: стекло расколется. Чинить подобные устройства опасно, легко порезаться. Поэтому имеет смысл либо заменить их новой лампой, либо попытаться найти пластиковый светорассеиватель и поставить на старый корпус.

Рекомендуем: Нюансы выбора плиточного клея для теплого пола

Строение диодных элементов и как их паять

СМД светодиоды устанавливаются на ленты и линейки, в лампы. У них отсутствуют выводы из проволоки, на алюминиевой или пластиковой печатной плате эти элементы соединяются между собой специальными дорожками при помощи пайки. Отпаять и припаять их не сложно, если имеется маломощный паяльник и флюс или газовая горелка.

Печатная плата светодиодной ленты изготовлена из гибкого пластика. Она имеет вид перфорации, может быть одно- или двухслойная. Сначала на ленту при помощи станка или вручную наносится специальная паяльная паста. Далее робот-станок расставляет по местам светодиоды и резисторы. Пайка осуществляется в печи, состоящей из 5-и камер, в каждой из которых поддерживается разная температура. На выходе получается готовая к установке лента.

Основные принципы пайки и распространенные ошибки

Суть пайки SMD светодиодов состоит в нанесении равномерного слоя припоя (сплава олова и свинца, обогащенного добавками) на контакты и токоведущие дорожки платы. Для правильного проведения пайки используются процессы:

• смачивания металлов расплавом;
• пропитывания щелей между контактами для лучшего соединения.

Ошибки в процессе пайки приводят к миганию или выходу лампочек из строя.

Одна из ошибок – неподходящий паяльник. Следует использовать инструмент с малой мощностью и контролировать время контакта нагревательного элемента со светодиодом. Рекомендуется избегать контактов дольше 3-5 секунд.

Вторая ошибка заключается в применении инструментов с узким жалом. Это негативно сказывается на качестве теплопередачи.

Третья ошибка состоит в плохом уходе за оборудованием. Для решения этой проблемы достаточно после каждого использования паяльника очищать жало от загрязнений.

Четвертая ошибка – недостаточное количество или плохое качество припоя. Это приводит к плохой спайке и слабому контакту. А также недопустима замена флюса агрессивной кислотой.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

• полное отсутствие свечения;
• периодическое отсутствие освещения;
• кратковременное мерцание;
• отключение света в произвольные моменты;
• повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

• технические нарушения при подключении к сети питания;
• короткое замыкание;
• неверная установка оборудования;
• ошибки при построении элементов в схеме подключения;
• изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака

Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения

Пошаговая инструкция, как отпаять светодиод

Чтобы вынуть из осветительного прибора алюминиевую плату, необходимо отделить корпус от плафона. Это можно сделать при помощи ножа, стараясь не повредить элементы. Плата к основанию припаяна при помощи двух проводов (плюсового (красного) и минусового). Их нужно отпаять, предварительно закрепив в держателе. Жало паяльника смачивается флюсом. С алюминиевого основания плата просто снимается.

Далее тестером проверяются все дорожки, для тестирования светодиодов чаще всего достаточно визуального осмотра. Если хотя бы один из них сгорел, на нем появляется черная точка. Однако лучше проверить все мультиметром или тестером в режиме сопротивления — неисправность не всегда влечет за собой почернение.

Осмотреть необходимо так же качество припайки. Случается брак на производстве, мешающий нормальному функционированию лампочки.

После определения сгоревших светодиодов алюминиевую плату нужно закрепить в держателе, в одну руку взять паяльник (горелку), в другую – пинцет. Горелка подносится к обратной стороне платы, через несколько секунд пайка размягчается, диод легко снимается пинцетом. Исправный элемент «приклеивается» до того, как остыло алюминиевое основание.

Примерно так же можно отпаять диоды из ламп «кукуруза», если они классические или маленькие с колбой и плата изготовлена из алюминиевого сплава (не из стеклотекстолита). Лучший вариант — паяльник (феном приходится долго греть). Жало должно быть П-образное, что позволяет отпаять сразу 2 точки. Чип снимается с платы пинцетом.

Если осветительный прибор изготовлен для замены люминесцентного источника, диоды расположены на алюминиевой линейке. Перед тем, как отпаять чипы, ее нужно закрепить, чтобы предотвратить повреждение токопроводящих дорожек. Олово плавится паяльником, одновременно между выводом и платой продвигается лезвие. После освобождения всех выводов необходимо прогреть кристалл и при помощи лезвия отсоединить от платы подложку.

Чтобы отпаять СМД от светодиодной ленты, ее нужно прогреть феном, чтобы размягчилась паста. Для снятия с платы выпаянного чипа используется пинцет.

Скачать и купить

Вот даташиты (техническая информация) на некоторые мощные светодиоды:

• led datasheet 4,8W- / Техническая информация по мощному светодиоду для фар и прожекторов, pdf, 689.35 kB, скачан:711 раз./

• led datasheet 10W / Техническая информация по мощному светодиоду для фар и прожекторов, pdf, 1.82 MB, скачан:888 раз./

Читать также: Внутри чугунной отливки во время литья

Особая благодарность тем, кто пришлёт схемы реальных светодиодных драйверов, для коллекции. Я опубликую их в этой статье.

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Строение светодиодов

Светоизлучающий диод (СИД лат. – LED) – это полупроводниковый элемент, продуцирующий излучение во время прохождения электрического тока через него.

Стандартный светодиод состоит из стеклянного корпуса диаметром 5 мм и маленьких ножек (анода и катода). Такой диод похож на миниатюрную лампочку. Под стеклянным корпусом СИД находится кристалл, излучающий свет при прохождении электрического тока.

У SMD светодиодов токоведущих ножек нет, но на поверхности детали находятся специальные контактные площадки. Основное отличие светодиода от других осветительных приборов заключается в полярности элемента.

Анод и катод на светодиоде можно найти 3 способами:

1. Понять зрительно. На SMD светодиодах о и «–». Возможно, их заменяет цветная маркировка. Полярность нового DIP светодиода определяют по длине токопроводящих ножек. Плюсовая ножка на такой детали всегда будет короче минусовой. Если смотреть на кристалл сквозь прозрачную колбу, можно заметить, что ножка минуса отходит от его основания.
2. Выяснить в работе. В этом случае потребуется собрать простую электрическую цепь. Соедините последовательно диод и резистор (более 680 Ом), а вторую ножку диода и выход подключите к аккумулятору (12 В). По свечению или его отсутствию легко определить полярность диода.
3. Определить мультиметром. Перед началом работы на тестере выберите режим измерения сопротивления. Затем приложите щуп к концам токоведущих ножек светодиода. При правильной полярности на мультиметре появится значение около 1,7 кОм. При неверной полярности показатель не отобразится.

Третий способ определения самый надежный и безопасный.

Решение проблем с драйвером

Неполадки в драйвере – довольно распространенная проблема светодиодных ламп. Чаще всего в драйвере горят резистор или конденсатор.

Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.

Найти подходящую деталь в магазинах светотехники получается не всегда. Лучше сразу отправиться на радиорынок или в место продажи радиоэлектроники и там попытаться отыскать нужную вещь.

Когда она будет куплена, потребуется демонтировать неисправный узел, а на его место поставить рабочий элемент.

Для корректного проведения разборки и ремонта лампочек светодиодного типа не понадобится сложное, дорогостоящее оборудование. Устранить возникшие неполадки поможет минимальный набор простых инструментов.

Мультиметр позволит проверить наличие напряжения в цепи, даст возможность обнаружить наличие обрывов и покажет, насколько работоспособны остальные детали схемы.

Паяльный прибор с канифолью и припоем потребуется для восстановления обрывов, найденных в цепи, и последующей замены поврежденных деталей и элементов.

Отверткой небольших размеров удастся аккуратно отделить от корпуса лампы управляющие элементы, а тонким, прочным канцелярским ножиком получится деликатно отсоединить детали от монтажной печатной платы.

Также часто пользователи сталкиваются с такими проблемами, как моргание лампочек и горение ламп при выключенном выключателе. Что служит причиной этих неисправностей и как их устранить мы говорили в других наших статьях:

Заключение

Руководствуясь описанными правилами и рекомендациями, припаять светодиоды различных типов можно достаточно быстро и качественно. Но для этого нужен опыт работы, необходимые знания и инструменты. Учитывая эти нюансы, можно собрать своими руками любой прибор, в составе которого имеются диоды.

Сегодня светодиоды признаны обычными пользователями, радиолюбителями и промышленными предприятиями самыми экологичными, компактными и энергоэффективными источниками света. Маломощные диоды используют для подсветки мониторов, мобильных телефонов и в различных игрушках, а мощные светодиоды применяются в цеховых прожекторах и праздничной люминесценции зданий, в рекламном бизнесе. Но непривычный источник света имеет ряд особенностей обслуживания в отличие от энергосберегающих аналогов (ЭСЛ) и ламп накаливания. Не так просто, например, паять светодиоды. Этому вопросу посвящена статья.