Копка колодцев в московской области

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая глиняный замок. Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Закрытый способ обустройства колодца

Когда на участке песчаный грунт, открытая технология не подойдет, поскольку имеется слишком большая вероятность, что стенки шахты начнут осыпаться. Это обстоятельство значительно затруднит работу и может быть опасным для того, кто собирается копать колодец.

В таком случае применяют способ копки колодцев с кольцами. Он сложнее, чем открытый метод, но намного безопаснее. После того, как место для шахты выбрано, нужно вырыть небольшое углубление для первого из колец, его размер может быть от 20 до 200 сантиметров.

Диаметр ямы делают в соответствии с размером бетонного изделия. Когда установлено первое кольцо, внутри конструкции начинают выбирать грунт. Поскольку кольцо из бетона тяжелое, оно будет опускаться благодаря собственному весу. Постепенно изделие настолько опустится в углубление, что можно будет приступать к монтажу второго.

Его максимально точно опускают на предыдущее кольцо, скрепляя их между собой металлическими скобами и раствором. Главное в процессе установки не допускать перекосов, в противном случае герметичность стыков и швов будет утрачена. Таким образом, монтируют одно за другим все кольца.

Когда стены шахты подготовлены, их нужно гидроизолировать, сделать ее дно и верхнюю часть. Все названные этапы вне зависимости от способа копки не отличаются. При выборе варианта, как вырыть колодец, необходимо помнить, что при проведении земляных работ могут возникать различные нюансы. Например, заглублению в грунт станет препятствовать большой валун и его потребуется достать.

Можно намного проще справиться с подобными проблемами, когда выбор сделан в пользу открытого варианта. Недостаток закрытого метода заключается в том, что в колодец проникает верховодка. В ней содержится больше разных примесей, чем грунтовых вод, и она с большой вероятностью загрязнит водяной источник. Избавиться от нее удается не во всех случаях.

Открытый вариант также нельзя назвать идеальным, так как приходится выкапывать яму большего размера, чем колодец, а это приводит к увеличению трудозатрат.

Когда копать колодец

Допустим, вы определились с выбором рабочих. Если их бригадир настаивает копать колодец весной (да и вам вроде хочется побыстрее), — гоните таких «горе-колодезников» в три шеи со своего участка! Еще с древних времен известны четко определенные сроки, когда можно и когда категорически нельзя копать колодцы: на Руси традиционно к работе приступали после Федора Колодезника — 21 июня. И это неспроста: весной уровень грунтовых вод самый высокий в году — активно тают снега, идут дожди. Если вам выкопают колодец в это время, велика вероятность, что осенью и зимой воды будет мало или ее не будет совсем — в первую очередь он будет наполняться верховодкой. Придется углублять. При этом углубление более узкими кольцами обходится в несколько раз дороже за кольцо, чем при обычной копке.

Колодец следует копать с середины лета примерно до февраля

Поэтому грамотные бригады-колодезники никогда не будут настаивать и уговаривать хозяев рыть колодец весной. В общем, запомните крепко-накрепко: если хотите получить хороший колодец, не поддавайтесь ни на какие уговоры начинать строительство весной. Ближе к середине лета уровень грунтовых вод опускается до нормального, поэтому наши предки именно в это время начинали строить колодцы. При копке доходили до нужных водоносных горизонтов, которые будут питать колодец и зимой, и летом. Поэтому правильное время рытья колодца — не ранее июля!

Также обязательно стоит учитывать погодные условия: если идут проливные дожди, то такой колодец может стать скорее сборником верховодки, чем источником чистой воды.

Подведем итог: колодец следует копать когда уровень грунтовых вод низкий — с середины лета и до конца морозов, примерно до февраля.

Плюсы и минусы

	Скважина	Колодец
Облагается налогом за пользование недрами	В случае бурения на глубину от 50 м требуется обязательное оформление документов и уплата государственной пошлины за право пользования водными ресурсами артезианских источников. При варианте до 50 м плата не взимается	Нельзя копать глубже 25 метров. Это обусловлено сложностью проведения земляных работ. Значит, используется только верхний слой водного пласта, за него платить не нужно
Геологические процедуры	Перед бурением обязательно исследуется место проведения работ на предмет наличия под землей воды на необходимой глубине	Поиск жилы не нужен. Достаточно посмотреть на природные факторы, указывающие на наличие воды в данном районе
Качество	Жидкость проходит через естественные природные фильтры и задерживается в низких пластах твердых пород. Качество на высоком уровне, но возможно присутствие известковых солей или металлов	Низкое качество водного слоя. Верхние пласты подвержены воздействию внешних факторов. В почву проникает дождевая вода, загрязнённая мусором или отходами на участке. Не успевая фильтроваться, она поступает в шахту
Срок эксплуатации	Может прослужить десятки лет. Важен правильный уход за ней и постоянный мониторинг за чистотой жидкости	8–10 лет. В этот период придется пару раз чистить от тины и ила
Монтаж источника и прокладка коммуникаций	Все работы производятся профессионалами. Специальные буровые установки (малогабаритные или на базе грузовиков) обеспечивают быструю доставку трубы на глубину залегания водного пласта. Монтаж и проектирование коммуникаций, насосного оборудования может производить собственник при наличии необходимых знаний	Работа по копке производится экскаватором или руками
Стоимость,что дешевле	На песок – от 1500 руб./мскальные грунты – от 1700 руб./м	Гидромеханический способ – от 1300 руб./ч

Качество воды

Отличие между колодцем и скважиной достаточно велико. Все дело в водоносных слоях, которые расположены на разных глубинах. Скважина, пробуренная на песок до 50 м, отвечает всем нормам санитарного контроля.

Но более точно узнать пригодность источника поможет только анализ в лаборатории. Дебит установки зависит от правильности бурения и монтажа обсадной трубы. Также важный фактор в постоянном присутствии жидкости – это сам водоносный пласт.

В артезианских скважинах водный ресурс более чистый и надежный. За счет прохода жидкости по нескольким слоям грунта и глины она очищается и фильтруется. Часто дебит источника настолько сильный, что из недр она поступает на поверхность. Попасть в такую жилу – это большая удача для хозяев земельного участка.

Ключевой колодец может пересохнуть в любую минуту или прослужить десятилетия. Что касается качества воды, оно относительно высокое. Давление, которое заставляет жидкость двигаться из недр на поверхность, проталкивая ее через множественные породы грунта, очищая ее.

В шахтном колодце до воды еще нужно добраться и ее качество оставляет желать лучшего. В этом случае необходимо знать, в каком именно месте начать земляные работы. Нередко она непригодна для питья и приготовления пищи. На садовом участке или даче ее можно использовать для полива или животных.

Абиссинский источник более глубокий, чем шахтный, а значит, вода в нем чище. Заиливание стержневому колодцу не грозит. Водоносный горизонт, через который проходит труба, пролегает на глубине до 40 м. Подпитка источника производится через верхние и нижние песчаные слои. Расположенная рядом артезианка оказывает положительное влияние на дебит колодца.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

1. При копке голова защищается каской.
2. Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
3. Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
4. Карабин должен быть надежным.
5. Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
6. Рытье выполняется поочередно.
7. Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
8. Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
9. Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
10. Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
11. Необходимо наличие страховки.
12. Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
13. Не подпускайте детей к месту работ.
14. Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
15. Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

Выбор времени года и места строительства колодца

Времена года существенно влияют на строительство колодца. Лучшие времена года для этого — осень или зима. В это период водоносный слой находится низко. Это будет гарантией того, что вы сможете найти грунтовые воды на должной глубине, и будете постоянно иметь воду. Нельзя такие работы проводить весной. В этот период активно тает снег, и уровень грунтовых вод повышается. Поэтому вы можете ошибиться в выборе глубины колодца, а может случиться и так, что летом у вас не будет воды.

Перед тем как начать выкапывать колодец своими руками, следует убедиться в глубине залегания на вашем участке грунтовых вод. Если рядом с вами есть колодец у соседей, то проще всего расспросить их об этом. Если такой возможности по определению глубины залегания грунтовых вод у вас нет, то для обнаружения водоносного слоя вам придется бурить скважину. Для этого необходимо иметь дополнительное оборудование.

Для того чтобы самостоятельно выкапывать колодец, нужно знать состав грунта на вашем участке. Если у вас на участке песчаный грунт, то вам придется затратить меньше сил, а когда глина – то рыть колодец будет сложнее. Если же в земле попадается много крупных камней, то лучше всего искать другое место.

Колодец нужно располагать подальше от источников загрязнения. Плохим местом для выбора выкапывания колодца является берег реки, балки и овраги.

Шахтная конструкция и её функции

Функциональные особенности

Этот тип является самым первым, который был использован человеком для водообеспечения своего жилища.Его размер и формы могут быть разнообразные:

• Квадратная.
• Круглая.
• Овальная.
• Прямоугольная.

Вода поступает через дно или частично через стенки.

Он может сооружаться на любом грунте, так как надежно укрепляется изнутри конструкции.Стенами могут быть:

• Деревянные брусья.
• Бетонные колодезные кольца.
• Камень (бут или кирпич).

Применение материалов:

• Древесина использовалась тогда, когда не было других материалов. На данный момент стали часто выкладывать колодцы для воды при помощи кирпича или бутового камня.
• Для более длительного времени использования сооружения используются бетонные кольца, которые также имеют различные размеры и толщину.

Обязательным будет на дне и стенах такой конструкции использовать природные фильтровальные материалы:

• Песок.
• Щебень.

Глубина такого колодца может достигать 8-16 м. Все зависит от того, какого качества  вода вам необходима.
Видео в этой статье показывает процесс копания и сооружения шахтного колодца. Необходимо будет сделать и отделку шахтного сооружения.

Устройство донного фильтра

В некоторых случаях для получения чистой питьевой воды необходимо устраивать донный фильтр из сыпучих материалов.

В этой статье мы рассмотрим именно донный фильтр, так как такой фильтр наиболее актуален при использовании неполной конструкции шахтного колодца, когда вода поступает через дно. Если же вы планируете, что вода в ваш колодец будет поступать через боковые стенки, то вам необходимо строить стеновой фильтр, и в этой статье он не рассматривается.

Случаи, когда необходим донный фильтр:

1. Если грунт на дне колодца рыхлый и подвижный или же вообще представляет собой плывун.
   Плывун — насыщенный до предела водой грунт, как правило песок или супесь, который разжижается при механическом воздействии на него.
2. Если глубина колодца не велика, но при этом планируется использование электронасроса, который может создавать водяные завихрения и поднимать муть со дна.
3. Если вода в питьевой колодец поступает из водоносного пласта мощной струёй

Структура донных фильтров:

Обычно донные фильтры устраиваются из нескольких фракций каменных материалов и крупнозернистого песка.

Можно использовать трёхслойную конструкцию, где фракция каждого слоя отличается от предыдущей по крупности примерно в 5 раз. Причём последовательность укладки слоёв может быть прямой (на дне самая крупная фракция, а чем выше тем размер меньше) или обратной (на дне самая мелкая фракция).

Прямой фильтр хорошо защищает дно колодца от размыва при устройстве колодца на плавуне или в глинистом грунте.

Обратный фильтр рекомендуют применять в песчаных грунтах.

Толщина каждого слоя донного фильтра составляет примерно 150-200 мм, то есть весь трёхслойный фильтр будет толщиной около полуметра.
На плывунах помимо сыпучих материалов также необходимо использовать деревянный щит или металлическую сетку, чтобы предотвратить засасывание фильтрационного материала в текучий грунт.

Схема прямого донного фильтра с деревянным щитом

Деревянный щит должен соответствовать форме и размеру шахты колодца. Он изготавливается из прочной и влагостойкой древесины: дуб, лиственница, осина. Для доступа воды в нём насверливаются отверстия диаметром около 10 мм или же оставляют щели между досками. Количество отверстий определяется экспериментально в зависимости от наполнения колодца, диаметра шахты и расхода воды.

Материалы для донного фильтра

Важно знать, что не все каменные материалы можно использовать для устройства донного фильтра, некоторые могут быть просто неэффективны, а другие вообще могут нанести вред здоровью. Категорически запрещается использовать гранитный щебень, т. к

он имеет повышенный радиационный фон

Категорически запрещается использовать гранитный щебень, т. к. он имеет повышенный радиационный фон

Лучшими материалами для устройства донного фильтра в питьевом колодце являются: крупнозернистый кварцевый песок, речная галька, шунгит, жадеит.

Лучшие материалы для фильтра в питьевой колодец

Речная галька является самым доступным материалом из вышеприведённого списка, которым вы сможете обзавестись самостоятельно, остальные материалы скорее всего придётся покупать. На одном из сайтов стоимость 200 мм фильтра из жадеита для колодца диаметром 1,0 м составляет порядка 20 тыс. рублей. Также очень популярным в продаже является шунгит некоторые поставщики даже продают его сразу тремя различными фракциями.

Уход за донным фильтром

Рекомендуется производить чистку каменных материалов донного фильтра раз в 5 лет. Материал извлекается, промывается и заново укладывается, при необходимости частично добавляется новый материал. Деревянный щит необходимо заменить на новый.

Типы шахтных колодцев

Шахтные колодцы считаются наиболее распространенными. Они рассчитаны на пласты грунтовых вод, залегающие не глубже 25 м. Конструктивно источник состоит из следующих основных элементов:

1. Оголовок.
2. Ствол.
3. Водоприемная часть (крепь шахты).

В зависимости от расположения крепи колодцы делят на следующие типы:

• Несовершенные. Крепь не упирается в водоупорный подстилающий пласт. Вода поступает в шахту через боковые стенки и дно. Безнапорный водоносный слой при строительстве этой разновидности проходят не более чем на 2/3 его высоты. Большее заглубление неполного колодца не изменяет дебит.
• Совершенные. В таком колодце водоприемная часть упирается в водоупорный пласт. Приток жидкости происходит только через боковые стенки.
• Совершенные с зумпфом. В данной разновидности колодца крепь шахты оснащается дополнительным резервуаром для воды. Что позволяет углубить шахту за пределы водоносного слоя в подстилающий водоупорный пласт и тем самым увеличить дебет. Питьевые запасы при таком водозаборе существенно больше, чем в предыдущем.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

• Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
• Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
• Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

• Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Строительство колодца из камня или кирпича

Когда строят колодец из кирпича или камня, ствол шахты, чаще всего, делают круглым. Перед строительством подбирают камни приблизительно одного размера. Всю конструкцию армируют, для предохранения ее от разрыва. Обе стороны колодца штукатурят цементным раствором (1:2). Вместо раствора снаружи можно использовать жирную глину.

Кирпичный колодец выполняют «тычковым» методом, обязательно перевязывая все швы. Толщина стенок делается размерами от 250 до 370 мм. Наружные швы будут больше внутренних, поэтому нужно внимательно следить за их заполнением. Вертикальность шахты проверяют при помощи отвеса. Кладку армируют проволокой для того, чтобы она была как можно прочнее. Проволоку нужно укладывать через каждые 4 – 5 рядов.

Если кладка будет выполняться снизу, то шахту изнутри придется штукатурить постепенно, наращивая стенки. Сразу можно заложить в конструкцию шахты скобы, которые образуют лестницу для последующей чистки колодца. Изнутри кладку из кирпича заштукатуривают тогда, когда она уже целиком готова.

Оптимальное время для старта работ по копке колодца

Лучше начинать строительство колодца в определенное время. Если делать такую работу после весенних паводков, можно неправильно определить глубину шахты. В этот период уровень грунтовых вод значительно повышается, и до тех пор, пока он не снизится, копать не следует. В противном случае нередко приходится углублять конструкцию, поскольку зимой и летом не будет хватать воды.

Также неблагоприятным для начала строительства считается сезон, когда выпадает много осенних дождей. Лучшим временем для копки колодца является летняя жара или зима. В данные периоды вода уходит, и если обустроить работоспособный колодец, он будет гарантированно снабжать водой хозяйство на протяжении всего года.

Строительство колодца

Выполнению работ по выкапыванию колодца своими руками всегда выполнять с напарником. Один из работников, который будет работать внутри шахты, а другой будет на поверхности поднимать емкость с грунтом. Для подъема емкости с землей необходимо установить треногу с талью или лебедку. Это облегчит выполнение всех видов работ. Желательно придерживаться следующих требований по технике безопасности:

1. Работник, который будет находиться в середине шахты, должен быть защищен каской.
2. Все канаты и веревки должны быть надежными и проверены на прочность.
3. Если работник, который находится в шахте на большой глубине, почувствует недомогание, то необходимо определить загазованность с помощью свечки. Если свечка гаснет, то нужно ликвидировать загазованность. Это лучше всего сделать с помощью вентилятора.

В связи с тем, что все работы будут проводиться вами вручную, необходимо иметь такой инструмент:

• большую и малую лопаты;
• несколько ведер;
• прочную цепь;
• треногу и подъемное устройство;
• лестницу веревочную.

Во время проведения работ необходимо каждый день испытывать на прочность веревки. Обязательно ежедневно проверять прочность всех креплений и деталей, которые обеспечивают подъем грунта. В середине шахты сыро и холодно, поэтому нужно иметь соответствующую теплую и удобную одежду, а также периодически выходить на поверхность для отдыха. Размеры копаемой шахты своими руками будут зависеть от того, какого диаметра кольца выбраны. Желательно выбирать размеры бетонных колец с внутренним диаметром – 1 м.

Это оптимальный вариант, с которым можно легко справиться без дополнительных специальных подъемных средств. Высоту колец выбирайте, исходя из ваших физических возможностей и дополнительных помощников.

Перед тем как приступить к непосредственной копке колодезя своими руками, сначала делают разметку участка и затем приступают к копке шахты.

Когда глубина выкопанной шахты будет равна 0.5 – 1м, то нужно установить внутрь первое бетонное кольцо. После этого нужно выкапывать грунт на дне шахты, устанавливая сверху кольца, которые сами будут опускаться благодаря собственному весу.

Кольца нужно устанавливать ровно по диаметру, закрепляя их металлическими скобами. Это нужно делать до момента открытия водоносного пласта. Такой вариант является самым безопасным. Иногда поступают и по-другому: вначале выкапывают шахту, а уже после этого устанавливают кольца внутрь.

При такой технологии грунт может обрушиться внутрь на того работника, который находится внутри шахты, Это опасно для его жизни.

Когда появится вода на дне шахты, то она будет мутной и грязной. Не следует пугаться этого. После того как будет установлен фильтр, вода начнет постепенно очищаться, и станет пригодной для питья.

Перед установкой фильтра всю воду, которая будет находиться на дне шахты, нужно удалить. Затем выкапывают еще слой грунта, углубляясь не более чем на 20 см, удаляют всю грязь и выравнивают дно. На дно выкопанного колодца нужно насыпать слой речного крупнозернистого песка не менее 30 см, далее сверху нужно положить слой гравия или мелкого щебня. Толщина слоя должна быть примерно 20–25 см.

Заключительным этапом будет засыпание сверху крупного гравия слоем не более 20 см. Перед употреблением гравия его промывают в слабом растворе хлорной извести и в воде. Если на дне шахты будет большой приток воды, то вначале нужно соорудить из досок пол с отверстиями, и на него уложить фильтр.

Далее, воду из колодца необходимо несколько раз выкачивать в течение двух недель. Эта вода годится для использования в различных технических целях. После проведения этих работ вода постепенно станет чистой и прозрачной. Эту воду желательно сдать на анализ в лабораторию, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Если поблизости у ваших соседей есть колодец, то воду на анализ можно и не сдавать.

Есть много информации в интернете о том, как соорудить колодец своими руками. В видео ниже показан весь процесс копки колодца своими руками. Видео также демонстрирует всю технологию установки больших колец с замками.