Как сделать красивый забор из профлиста с металлическими столбами

Способы монтажа пролетов

Существует несколько видов заборов, в зависимости от монтажа

Сплошной

Обшивка профнастилом забора выполняется внахлест. Конструкция визуально кажется сплошной стеной. Столбы монтируются с шагом 1,5‒2,5 метра. Увеличивать расстояние не следует, поскольку придется брать лаги большей толщины.

Фото: забор и ворота с калиткой из профлиста

Средняя высота забора 1,7‒ 1,8 м. Листы могут крепиться горизонтально или вертикально.

При данном крепеже расход листов гораздо больше, чем при секционном.

Секционный

В этом способе монтажа четко выделяются пролеты.

Статья: «Виды кованых заборов».

Столбы делаются из:

• кирпича;
• камня;
• металла с элементами ковки;
• бетонных блоков.

Количество столбов определяется количеством секций.

Штакетник

Ограждение из металлических планок стремительно завоевывает новых поклонников среди владельцев дачных участков и загородных домов. Евроштакетник представляет собой планки профилированного листа. Установка такого забора избавляет от необходимости резать металл, поскольку планки имеют фиксированную длину.

Быстрая сборка позволяет монтировать ограждение самостоятельно. Благодаря расстоянию между планками, на участок проникает солнечный свет, обеспечивается циркуляция воздуха, что благоприятно сказывается на здоровье растений, посаженных около забора.

Эстетичный внешний вид изгороди добавляет участку уюта, не скрывая красоту сада от посторонних глаз. Ремонтопригодность тоже является бесспорным преимуществом, поскольку менять отдельные участки можно, выкрутив саморез или вырвав заклепку, а затем осуществить монтаж новой планки.

Евроштакетник — стильное решение для оформления границ участка частного дома или дачи. Планки могут устанавливаться с обеих сторон поперечных лаг, как это показано на фото, или только с одной. В последнем случае снижается расход материала, но территория становится более просматриваемой.

Без фундамента

Отсутствие фундамента ускоряет монтаж ограждения и позволяет сэкономить средства на покупку бетона. Такой вариант конструкции уместен, если на участке нет существенных перепадов по высоте, почва не является водянистой, а местность не подвержена воздействию сильного порывистого ветра. В этом случае сперва устанавливаются столбы. Опоры заглубляют на расстояние не менее 1,5 м, а дно ям заполняется гравием или осколками кирпича. Столбы выравниваются с помощью отвеса и заливаются цементным раствором. После этого устанавливаются поперечные лаги и осуществляется крепление металлических листов.

С фундаментом

Ограждение на фундаменте обладает повышенной надежностью. Такой каркас способствует наибольшей ветроустойчивости. Ленточный фундамент заливается бетоном по всей протяженности ограждения, при этом используется арматура и опалубки. На финальном этапе выполняется облицовка фундамента кирпичом или камнем.

Технологические особенности монтажа столбов

Для того чтобы выполнить установку опор своими руками, применяется несколько видов технологических операций:

• Забивание;
• Бетонирование;
• Винтовые сваи;
• Строительство бетонного цоколя.

Рассмотрим каждый из этих способов в отдельности.

Забивание

Этот метод считается наиболее простым и доступным. Его стоимость невелика. Он больше всего подходит для строительства ограждения своими руками.

В грунте бурится отверстие, глубина которого не должна превышать одного метра. Таким образом, облегчается установка столба, снижается деформация ее верхушки, когда его забивают.

Бетонирование

Когда местность имеет невлагонасыщенный грунт, выполняется бетонирование опоры. Причем, имеется возможность выбрать между деревянным забором или сделанным из профнастила.

Схема бетонирования столбов для забора Для проведения бетонирования предварительно бурится отверстие, диаметр которого должен превышать 150 мм. Количество отверстий должно соответствовать количеству столбов. Для бурения ям под столбы своими руками используют ручной бур. Глубина подземной части столба зависит от того, каким будет высота ограждения. Для высокого забора нужно сделать глубокую яму.

Столб устанавливают в пробуренное отверстие, свободное пространство в яме заливается бетонной смесью. Расстояние между столбами должно быть выдержано в пределах 2,5 метра.

Установка опорных столбов должна выполняться строго вертикально. Чтобы выдержать геометрию, используют строительный отвес. Чтобы опоры были хорошо закреплены, к ним с каждой стороны привариваются стальные прутья, которые вкапываются в землю.

Монтаж винтовых свай

Когда применяются сваи, происходит удешевление строительства ограждения. Винтовое основание намного дешевле, чем монтаж ленточного фундамента.

Монтировать сваи очень легко своими руками или используя специальные механические приспособления. Сваи как шурупы ввинчиваются в грунт, за счет чего происходит уплотнение межлопастного пространства.

Лаги

Металлический поперечный профиль, или лаги устанавливаются для крепления листов профнастила. В основном лаги изготавливают из профильной трубы, сечение которой подбирается индивидуально.

Крепление профнастила

Чтобы закрепить профнастил, пользуются специальными саморезами для металла. Стыковка листов осуществлять внахлест. Выполнение такой работы требует соблюдение техники безопасности.

Фундамент

Когда монтируются кирпичные столбы, то масса забора резко увеличивается. Для устойчивости конструкции, повышении ее долговечности, требуется заливка фундамента.

Сначала выполняется разметочная операция. По углам участка устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур. Согласно разметке копается траншея, габариты которой диктует тип грунта. Если он плотный, глубина фундамента может не превышать 40 см. Когда грунт очень рыхлый, глубина траншеи делается больше.

В заготовленные скважины насыпается слой песка в 15 см и плотно утрамбовывается. Затем в него вставляются трубы. Свободное пространство засыпают битым кирпичом. Вертикальность монтажа труб проверяется строительным уровнем, затем вся конструкция заливается цементом.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Вид изнутри на готовый забор

Трубы нужно очистить от ржавчины

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Монтирование горизонтальных лаг

Опорные столбы установлены, бетонная смесь окончательно закрепилась и высохла (обязательно выдержать время для застывания бетонной смеси согласно инструкции, это гарантирует, что забор не поведет). Теперь можно монтировать горизонтальные лаги к каркасу.

Поперечные лаги размещаются параллельно друг к другу обычно в два яруса. Если высота забора планируется больше двух метров, то понадобится установка третьей направляющей, которую крепят ровно по центру. Границы верхнего и нижнего яруса колеблются в пределах 25-30 см от предполагаемого края профнастила.

Прочность конструкции напрямую зависит от выбранного способа крепления. Идеальный вариант – приварить лаги к металлическим столбам с помощью сварочного аппарата. Это достаточно надежный способ, но он потребует определенных навыков в работе со сваркой.

Существует иной способ – прикрепить лаги можно с помощью болтов и гаек. Возможно, менее надежно, но проще в исполнении. Начинать крепить необходимо с верхнего яруса. Чаще всего используется профиль с сечением 25*50 мм. Стоит отметить, что если верхние прожилины выставить ровно, то и процесс выставления по уровню нижних рядов будет проходить легко по всему периметру нашего забора.

Все поверхности металлических элементов конструкции рекомендуется зачистить, качественно прогрунтовать, а затем окрасить в тон профлиста двумя слоями эмали.

Забор из профнастила со столбами из асбоцементных труб

Столбы под профнастил из асбоцементных труб иногда применяются при устройстве заборов на монолитных железобетонных фундаментах. Они монтируются в несколько шагов:

1. На первом этапе асбоцементные трубы вкапываются в землю на глубину около 0, 5 м;
2. Затем по линии забора выполняется траншея глубиной 25-30 см;
3. Выше уровня земли по всей длине траншеи устанавливается опалубка высотой 20 см;
4. После этого траншея и опалубка заполняются бетоном.

Армировать фундамент по всей длине забора не требуется, но в местах установки асбоцементных труб фундамент, во избежание разрыва, армируется обязательно.

После затвердевания бетонной смеси, в асбоцементных столбах сверлятся отверстия, через которые к столбам крепятся продольные профили для установки профнастила. Для увеличения прочности всей конструкции и предотвращения ее падения при очень больших ветровых нагрузках, асбоцементные трубы армируются металлическими стержнями Ø8 мм и заливаются бетоном.

Применение опор для забора

Столбы для ограды устанавливаются в землю на нужную глубину и играют роль опоры всей конструкции. Чтобы ограждение было надежным, надо знать, какие столбы нужны для забора из профнастила, при этом допускаются стойки из разного материала:

• дерева;
• металла;
• кирпича;
• асбоцемента;
• опоры из железобетона.

Некоторые из них рассмотрим более подробно.

Столбы под профнастил из металлических труб

При монтаже ограждения из профильных листов металлические трубы являются надежными опорами, при этом они могут быть как прямоугольной, так и круглой формы.

Не рекомендуется применять старые трубы, так как часто они бывают настолько подвержены коррозии, что уменьшается толщина стенки. К тому же их нужно более тщательно подготавливать, чем новые опоры.

Таким образом, пусть стоимость новых труб будет больше, но они и прослужат дольше, гарантируя надежность и долговечность ограждения. Профильные опоры гораздо удобней в пользовании из-за своей квадратной конфигурации: к такой поверхности проще крепить поперечины за счет сварки. Поэтому они не нуждаются в дополнительном креплении.

Каркас для забора из профильной трубы Источник prometey-ural.ru

Столбы из асбоцементных труб

Опоры из такого материала являются альтернативным вариантом стойкам из дерева и металла. И для этого у них есть свои преимущества:

• Низкая стоимость.
• Не подвержены гниению и коррозии.
• Не требуют за собой ухода (покраски, обработки антисептиком).

К недостаткам этих столбов можно отнести их относительную хрупкость, трудоемкость при монтаже и непривлекательный вид.

Установленные асбестовые трубы для забора Источник tomfilm.ru

Деревянные столбы для профнастила

Опоры из дерева в последнее время применяются все реже. Для того чтобы они прослужили дольше, опоры надо специально обрабатывать или подбирать столбы из лиственницы или дуба. Но все это будет недешево, потребует дополнительных затрат и не гарантирует стопроцентного результата.

Если столбы из дерева и применяются, то они должны быть в сечении не менее 100 мм. Именно с такой толщиной опоры будут относительно прочными и смогут противостоять ветровым нагрузкам, которые действуют на ограждение.

Деревянные столбы для ограждения Источник dacha.help

Забор из профнастила с кирпичными столбиками

Сегодня есть много всяких вариантов сооружений для огораживания участков, но в последнее время все большее распространение получают ограды из профнастила с опорами из кирпича.

Это ограждение имеет привлекательный вид и смотрится солидно, в отличие от других типов заборов. После планировки и разметки такого ограждения сначала снимается часть почвы и производится заливка ленточного фундамента.

Когда раствор затвердеет, устанавливаются опорные столбы из кирпича или бетона, имитирующего шамотную кладку. При последнем варианте ограждение крепится к железобетонным столбам, но при этом используются керамические планки с имитацией кирпича, которые крепятся на плоскости опоры цементным раствором.

Стоимость таких столбов ниже, и монтаж их требует меньше сил и времени, в связи с этим данный вариант становится все популярнее у заказчиков.

Опоры из кирпича для ограждения Источник forcountry.ru

Расчет саморезов для крепежа

Для монтажа забора из профнастила применяются специальные крепежные элементы, которые еще известны как самонарезающие винты (саморезы). Это металлический стержень различной длины, который имеет наружную резьбу, резиновую прокладку и головку, часто окрашенную полимерными составами (можно легко подобрать под основной цвет профлиста). Цилиндрическая поверхность такого самореза полностью закрывается треугольной резьбой.

Изготавливается крепеж из оцинкованной стали, внешне он похож на небольшое сверло. Прокладка из резины используется для уплотнения крепления, защиты от проникновения влаги

При вопросе, как крепить профнастил, важно не только выбрать специальные саморезы, которые предназначены для работы с металлом, но и рассчитать количество, которое необходимо для работы

При выполнении расчетов количества крепежа для ограждения надо помнить, что саморезы будут вкручиваться в местах прилегания к опорам и лагам каркаса, шаг крепежа не должен быть меньше чем 50 см.

Схема расположения самореза при креплении стенового профиля.

Это в результате обеспечивает необходимое сопротивление ветровым нагрузкам. Количество крепежных элементов для одного листа зависит от его длины, количества лаг.

Для забора из профнастила можно использовать такие разновидности крепежа:

• саморезы с пресс-шайбами, которые могут иметь сверлообразные наконечники и обычные острые;
• саморезы, имеющие потайные головки;
• крепеж с полукруглой головкой;
• саморезы с оцинкованными либо окрашенными головками.

Дополнительно к саморезам для крепления можно использовать заклепки. Но стоит сразу оговориться, что для ограждения не рекомендуется использовать вытяжные алюминиевые заклепки, так как они не обеспечивают необходимой прочности, лучше всего брать стальные заклепки. Если требуется дополнительное усиление, саморезы могут вкручиваться в каждую волну, но требуется это крайне редко.

Пошаговая инструкция

Сам процесс строительства следует рассмотреть более детально и последовательно. Итак, основные этапы работ:

• Установка опорных столбов и их бетонирование. Вначале необходимо определить расстояние, на котором будут находиться друг от друга стойки, и выкопать ямы под каждую из них. Обычно расстояние между столбами составляет 2,5-3 м. Рекомендуемая глубина – 1,3 м или 1/3 – 1/4 от общей длины столба. Толщина гравийно-песчаной подушки должна быть не менее 100-150 мм. В первую очередь, опоры ставятся по углам периметра, а затем по бокам от ворот и калитки. Высоту по всему периметру обязательно следует проверить уровнем.
• После установки стоек следует их бетонирование. Для этого нужно залить цементным раствором оставшиеся углубления, после чего заполнить и полость труб. Далее опоры оставляются на 3 дня для того, чтобы цемент успел затвердеть.

1. установка встык спереди опоры зарекомендовала себя как лучший метод;
2. крепление сзади столба с помощью кронштейна чаще используется для ограждений с секциями;
3. фиксация сбоку стойки даёт возможность прикрепить и стойки и лаги к листам, что придает устойчивости сооружению, однако придется потратить больше времени и саморезов.

Крепление профнастила к каркасу-основанию. Здесь можно обойтись без сварки. С помощью специальных саморезов или заклепок стыковать листы между собой будет гораздо удобней

Важно правильно определить положение самого первого листа профнастила – поставить его нужно «внахлест» таким образом, чтобы начало второго листа накрывало конец первого, а третий лист накрывал второй. Этот принцип нужно использовать по всему периметру забора. Один слой накрывает другой

Листы крепятся по краям от поперечных лаг. По центру листа устанавливаются кронштейны

Один слой накрывает другой. Листы крепятся по краям от поперечных лаг. По центру листа устанавливаются кронштейны.

Правила крепления металлического листа требуют к себе особого внимания. Если пренебречь ими и осуществить монтаж по собственному усмотрению, то от ветровой нагрузки можно в скором времени лишиться забора. Саморез крепится к лаге на нижнем изгибе, а не соединяет листы сверху. Нельзя затягивать их до упора: они могут соскочить и повредить внешнюю поверхность профилированного листа. Главное – правильно закрепить первый профлист. От этого зависит внешний вид всего забора, ведь каждый последующий лист крепится на предыдущий.

Если есть желание залить фундамент забора бетоном, то для этого нужно:

1. прокопать траншею по всему периметру участка;
2. сделать опалубку;
3. залить ее раствором;
4. подождать, пока он застынет.

Для этого понадобится ровная доска размером 2,5х1,5 см. Ширину опалубки можно выбрать по желанию, аккуратно будет выглядеть бортик примерно в 20 см. К бортам траншеи крепятся щиты, на торцах они соединяются саморезами. Это необходимо для того, чтобы во время отлива фундамента не произошла утечка.

Далее в уголки щитов для прочности ставятся колышки. Опалубку нужно устанавливать примерно на 30 сантиметров выше предполагаемой границы заливки цементом. Если забор планируется делать со столбами, то фундамент для него обязательно должен быть монолитным. Это гарантирует прочность и долговечность конструкции. В данном случае нельзя забывать про арматуру.

Непосредственно перед заливкой необходимо проверить, ровно ли стоят столбы-опоры.

Если внутри труб бетон застывает за три дня, то готовности фундамента придётся ждать несколько недель, после чего опалубку можно убирать. Бетон застынет быстрее, если через 10-15 дней после заливки нужно наложить поверх него кирпичи. Так плотность фундамента будет выше. В процессе «созревания» фундамент стоит оберегать от повышенного испарения влаги. Для этого нужно периодически поливать бетон водой из шланга, а затем накрывать любой пленкой или древесной стружкой.

После того, как фундамент будет готов, установку ограждения можно продолжить. Залить фундаменть, как и построить забор – дело несложное, но энергозатратное и хлопотное, поэтому по возможности лучше попросить помощи у друга или соседа.

Профессиональные строители рекомендуют закрывать верхний край листа специальной П-образной планкой. Это позволит предотвратить образование ржавчины, и само ограждение будет внешне выглядеть красивее.

В любом случае, закрывать верхний торец или нет – каждый решает самостоятельно. Нужно быть готовыми к тому, что даже при самых верных расчетах все равно останутся отходы, а это, соответственно, лишние затраты. Но это «издержки производства», и они неизбежны.

Оптимальное расстояние между столбами

При монтаже любого забора учитывается не только общий метраж периметра и стандартная ширина используемого материала. Для каждого типа есть оптимальное соотношение, определяемое в метрах, и оно равно шагу между опорами.

Схема определения длины между опорами при соблюдении некоторых условий

Такие цифры определены практическим опытом, и в некоторых видах стройматериалов для забора секции продаются с уже определенным соотношением, плюс припуск, необходимый для монтажа. При любом материале расстояние не может быть более 3-х метров. Это касается и забора из штакетника и даже предельно простого в обустройстве и легкого забора из сварной сетки.

Для забора из профнастила (профлиста)

Расстояние между опорными сооружениями при работе с профлистом не должно превышать 2–2,5 м. Это параметр, проверенный на практике, и его нарушение для некоторых горе-строителей закончилось печальными последствиями.

Эскиз для расчета длины между опорами для ограждений из профилированного листа

Попытка сэкономить на установке опор привела к созданию парусного эффекта, который в любых климатических условиях может развиться даже при относительно слабом ветре из-за особенностей металлического профиля.

С металлическими стойками

Установка труб из металла при монтаже изгороди предполагает уменьшение шага, даже при условии дополнительного крепления лагами.

Устройство фундамента ограждения с металлическими опорами

Ориентироваться на необходимое расстояние можно даже по стандартным параметрам профлиста для забора, который не превышает 2,5 м, даже при учете дополнительного припуска.

С кирпичными столбами

Расстояние между кирпичными столбами для профлиста может составлять 2,5 м, потому что имеется еще и фундамент.

Схема монтажа изгороди с опорами из кирпича

При таком креплении создается необходимое ребро жесткости и сохраняется гибкость, присущая удобному и практичному стройматериалу.

Для ограждения из сетки рабицы

Установка сетчатого забора должна соответствовать следующим параметрам – не более 36 м между угловыми столбами и не более 2,5 м между соседними.

План монтажа ограждения из сетчатого материала

Количество столбов между угловыми ограничителями высчитывают именно из допустимого расстояния в 250 см. Иначе сооружение выйдет непрочным и в скором времени завалится.

Для ограды из евроштакетника (металлического штакетника)

Нормальное дистанцирование опорных элементов забора из евроштакетника стандартное – 2,5 м. Но есть один нюанс, который необходимо учитывать.

Порядок устройства заграждения из металлического штакетника

При монтаже внахлест, вплотную или шахматкой расчетный вес забора из металлического штакетника увеличивается. И если он крепится не на фундамент с кирпичными колоннами, лучше немного укоротить межстолбовой шаг.

Для деревянной изгороди

Деревянный забор предпочитают устанавливать с опорами, изготовленными тоже из дерева. Дешевый и практичный материал относится к категории нестойких, а приобретать более дорогостоящие опоры просто не имеет смысла. Металлические опоры более прочные, они могут служить для многих видов монтируемой изгороди.

Порядок сборки деревянного ограждения

Однако для каждого типа расстояние между столбами должно быть подобрано с учетом величины секции и степени выдерживаемой нагрузки. Важную роль в определении, какое расстояние оптимально, играет и степень заглубленности опорных сооружений, и способ, которым осуществляется их закрепление.

Применение древесины подразумевает периодическую обработку поверхностей

Виды профнастила и палитра цветов

Металлические профилированные листы продают окрашенные и оцинкованные. Краска применяется двух типов: полимерная и порошкообразная. Вторая считается дорогой и износостойкой.

Палитра цветов для профнастила.

Некоторые производители окрашивают профнастил с одной стороны, а вторую оцинковывают. Продается металлопрофиль, покрытый грунтовкой. Заранее огрунтованные листы профнастила обходятся дороже, зато выглядят презентабельно и стоят долго.

При выборе профнастила учтите следующие нюансы:

Маркировка «С» применяется для заборов. HC и H подходят для работ с кровлей, для ограждений они не годятся. Изредка применяется профиль А.

Цифра после буквы указывает на длину ребра, которая исчисляется в миллиметрах. Например, С8 значит, что волна профлиста – 8 мм. Жесткость зависит от высоты волны. Для ветреных местностей лучше выбирать волну от 10.

Приемлемой толщиной листа профнастила считается показатель от 0,4 мм до 0,8 мм. Толщина зависит от высоты и жесткости.

Высота листа – 2-2,5 м. Ширина и размер зависят от линейки производителя.

Преимущество металлических лаг

Среди основных преимуществ, которыми обладают лаги, стоит выделить такие:

• прочность и долговечность;
• простота монтажа;
• относительно невысокая стоимость.

В дальнейшем, после установки забора, лаги не требуют какого-либо особого ухода. Необходимо лишь время от времени промывать их водой. При необходимости можно осуществить быструю замену одного сегмента ограждения на другой.

Заборы, установленные на лагах, обладают хорошей звукоизоляцией. Кроме того, ограда из профнастила, как на фото, имеет очень высокие противопожарные характеристики. В случае необходимости забор может быть выше стандартного – до 4 метров.

Специфика обшивки

Обшивка профлистом – последний этап установки забора. Каждый из листов рекомендуется стыковать внахлест на высоте 100 мм над землей. На углах профлисты сгибают (некоторые строители отрезают лишнюю часть, однако это неправильно). Сгибание необходимо для того, чтобы не нарушить целостность ограждения. Все работы должны проводиться в специальных рабочих перчатках, чтобы не повредить руки, поскольку края листов слишком острые.

В местах, где происходит перепад высот, делается небольшой скос. Он нужен для того, чтобы переход с одной высоты на другую был плавным и не портил общий внешний вид забора. Самым последним этапом является установка декоративной планки. Ее крепят к внутренней стороне ограды. Крепление производится при помощи пресс-шайбы. Причем это следует сделать так, чтобы саморезы не были видны снаружи.

Конструкцию после монтажа всех элементов следует покрыть водостойким покрытием и краской. Некоторые элементы следует покрасить заранее, чтобы они не подверглись в дальнейшем коррозии, поскольку после установки некоторые места будут недоступны дня покраски.

Деревянные столбы для профнастила

Деревянные столбы под профлист устанавливаются в последнее время все реже. Для увеличения срока службы деревянных конструкций, особенно находящихся на открытом воздухе, их необходимо подвергать специальной обработке. Это связано с дополнительными затратами и не всегда дает гарантированный результат.

В случае применения дерева, столбики для профнастила изготавливают из деревянного бруса сечением не менее 100х100 мм. Именно такой брус будет иметь прочность, необходимую для противодействия ветровым нагрузкам, действующим на ограждение.

Перед монтажем брус распиливают на куски необходимой длины, обрабатывают специальными составами для предотвращения гниения и порчи насекомыми. После этого деревянные столбы устанавливают в выкопанные ямы. При этом нижняя часть деревянного бруса, остающаяся в земле, дополнительно покрывается несколькими слоями гидроизоляционной мастики.

Виды сечения труб

Столбы из металла выпускаются с разным сечением:

• Квадратное . Подобные изделия легко монтируются по секциям и отличаются надежностью соединения. Параметры: высота — 2,5-4,0 м, габаритные показатели сторон — 6-10 см, толщина стенок — 0,2-0,4 см.
• Круглое . Если используется с круглым сечением труба металлическая, цена опор будет несколько ниже, поскольку стоят они дешевле, чем аналоги других видов. Также применение изделий с круглым сечением предоставляет возможность подобрать изделия нужной толщины и диаметра. Параметры: толщина стенок — 2,5-3,5 мм, диаметр — 5,7-10,8 см, высота — от 2,5 до 4,0 м.
• Прямоугольное . От квадратного сечения эти изделия отличает только форма, поэтому все характеристики аналогичные.

Какие столбики нужны для забора из профнастила

От качества опорных элементов зависит срок службы и надежность установленного ограждения.

Для забора из профнастила подойдут любые столбы. Можно использовать стойки из:

• Дерева. Перед монтажом их следует обязательно обработать антисептиком;
• Асбоцемента. Доступное решение. Опоры обладают достаточной прочностью и надежностью. Однако из-за хрупкости асбестоцемента в процессе установки забора из профнастила могут возникнуть трудности;
• Различных материалов. Для исключения контакта между деревом и грунтом предусматривается переходник из металла, помещаемый в землю и заливаемый бетоном. Некоторые куски металлической трубы используют в качестве гильзы, в которую помещается деревянная часть;
• Армированный бетон, позволяющий сформировать опоры прямо на строительной площадке;
• Металлопрокат. Данный вариант получил самое широкое распространение. Чаще всего выбор делается в пользу профильного металлопроката с квадратным ибо прямоугольным сечением. Толщина стенки у таких опор должна быть 2 – 3 мм;
• Винтовых столбов. Для их изготовления используются пустотелые стальные трубы с различной формой поперечного сечения, которые для удобства монтажа снабжаются широкой лопастью.

Широкий выбор способов монтажа забора из профнастила позволяет подобрать подходящую технологию для своего участка. Ознакомьтесь с доступными решениями, чтобы выбрать менее затратную для себя.

Сколько поперечин нужно для забора из металлопрофиля?

Количество поперечин для ограждения из профлиста зависит от его высоты. Расчетная ветровая нагрузка учитывается редко, только когда речь идет об особо ветреной местности: побережьях крупных водоемов, склонах высоких холмов в равнинной местности, горных районах. В остальном правило простое:

1. Высота ограждения до 1,7 метров — 2 поперечины . Если ставится низкий забор из профнастила, лаги нужны только снизу и сверху листа на расстоянии 250–300 мм от края профнастила.
2. Высота ограждения 1,7–3 метра — 3 поперечины . Для увеличения жесткости конструкции каркас высоких заборов делается с тремя лагами, причем нижний и верхний крепятся все так же в 250–300 мм от края листа, а третий — посередине. Следовательно, для двухметрового забора из профнастила расстояние между лагами составит примерно 470 мм.
3. Высота ограждения выше 3 метров — 4 поперечины и более . В этом случае нет универсальных рекомендаций по количеству лагов — оно должно рассчитываться исходя из ветровой нагрузки.

Приведенные значения одинаковы для любого ограждения. Независимо от того, какие именно поперечины вы крепите на забор из профнастила: деревянные лаги или металлические.

Высокий забор на трех лагах

Лаги для забора из профнастила: цена деревянных и металлических прожилин

Чтобы вам было удобнее рассчитывать стоимость строительства забора из профнастила, приведем цену на лаги разной толщины и из разных материалов. Учитывайте, что цены в таблице рассчитаны как средние для нескольких поставщиков. Не рассматривайте их как оферту.

Поперечины для забора из профнастила: цена лагов разной толщины из дерева и металла

Размеры, мм	Толщина, мм	Покрытие	Лаги для профнастила, цена 1 м.п., рублей
Металлические лаги
20×40×2500	1,5	Грунт	115
20×40×2500	1,5	Эмаль	145
20×40×2500	1,5	Порошковое	275
25×50×2500	1,5	Грунт	165
25×50×2500	1,5	Эмаль	190
25×50×2500	1,5	Порошковое	324
Деревянные лаги
40×50×2500	40	—	35
50×60×2500	50	—	48

Из таблицы видно, что намного выгоднее купить деревянные лаги для забора из профнастила — цена их более чем в три раза ниже. Даже если сравнивать с просто грунтованными металлическими поперечинами. Стальные прожилины же с устойчивым к износу и механическим повреждениям порошковым покрытием стоят почти в 10 раз дороже, чем деревянные. Но, несмотря на разницу в цене, стальные лаги, все же, предпочтительнее.

Натуральный камень – создание изысканной основы

Еще одним вариантом обустройства пространства между землей и забором является укладка натурального камня. Такой способ поможет создать благородный стиль на участке. Для укладки каменного основания необходимо:

• выкопать углубление не более 20 см по периметру забора;
• выровнять траншею и усыпать песком;
• подобрать необходимые по размерам камни;
• уложить камни в основание с помощью раствора.

Такой способ закрытия пространства отличается высокой декоративностью и при этом это значительно дешевле, нежели выполнять заливку бетоном. Уложить камень можно самостоятельно. Но стоит помнить, что такие работы потребуют значительных стараний и времени.

Алгоритм работы

Профилированный лист – лёгкий и тонкий материал, ввиду этого при монтаже требует бережного обращения. Царапины и сильные потёртости могут стать источником ржавчины и деформации. Повреждённые листы в процессе эксплуатации всегда можно заменить, а коррозию предотвратить спецсредствами и ЛКМ.

Для монтажа столбов необходимо определить глубину установки, которая зависит от трёх параметров:

• высота и вес ограждения;
• тип ограждения;
• особенность грунта.

На опоры действуют габариты и вес конструкции, а также сила ветра. В совокупности эти факторы формируют крутящий момент и при достижении пика есть риск выхода столба из грунта. Чтобы укрепить стойки, нужно использовать бетонирование как метод монтажа опор.

Инструкция по установке опор

Для бурения отверстий для столбов используют электрический бур

Приняв решение по оптимальному способу установки столбов и материала для их изготовления, необходимо подготовить инструменты. Рабочими устройствами для монтажа опор для забора являются:

• ручной или электрический бур;
• лопата;
• кувалда;
• строительный уровень;
• отвес;
• шнуры;
• ёмкость для замеса раствора;
• цемент, песок и щебень.

Следующий шаг – разметка периметра для будущего забора. От планировки зависит монтаж перемычек и секций профлиста, т. к. при сдвиге потребуется подгонять элементы. В результате неправильной схемы ограждение может получиться неровным.

Алгоритм разбивки участка:

1. по периметру установите колышки в местах будущих столбиков;
2. монтируйте угловые крайние опоры, согласно уровню, затем залейте их цементным раствором;
3. после затвердения натяните шнур, избегая провисания.

Инструкция по монтажу столбов для ограждения из профлиста:

1. Последовательно установите и залейте столбы на нужном расстоянии. Длина между опорами зависит от размеров листа, веса конструкции и типа почвы. Если промежуток в профильных перемычках составляет 9-12 м., лучше разделить их на 3-4 секции.
2. Закончив со сборкой, обработайте сварочные швы антикоррозийным средством, прогрунтуйте поверхность и нанесите краску. Рекомендуется использовать ЛКМ в одном тоне с профлистом.
3. Фиксация профнастила осуществляется через 4 дня после заливки столбов. Это позволяет раствору полностью отвердеть. Профилированный лист крепится по каждой волне саморезами с резиновой шайбой.

Если на участке уровень грунта разный, монтируется ступенчатый забор, расстояние между столбами уменьшают. Дополнительно конструкцию усиливают путём установки вспомогательных стоек возле калитки и ворот.