Фундаменты для бани: какой лучше, какой дешевле

Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню

Основные требования таковы:

• Устойчивость.
• Надежность.
• Неподвижность.

Количественные значения этих характеристик зависят от многих факторов — тип печи, ее вес, характеристики грунта, глубина погружения основного фундамента и т.д. При этом, есть некоторые общие правила, действующие для всех вариантов.

1. Минимальное расстояние между фундаментом всей постройки и печным основанием — не менее 5 см.
2. Минимальная глубина погружения печного фундамента — не менее 50 см. В целом, отправной точкой является тип общего фундамента, поскольку он определяет все параметры печного основания, доступные для возведения.
3. Чаще всего используются схожие типы оснований, поскольку выбор основывается на одинаковых требованиях и условиях. То есть, если вся постройка возводится на свайно-винтовом фундаменте, основание для печи тоже опирается на сваи, завинченные по углам основания. Ленточный фундамент всей постройки определяет глубину погружения печного, которая не бывает больше, чем общая глубина, и т.д.

Производить расчет и проектирование фундамента под печь следует одновременно с общими работами над постройкой, так легче делать подготовку и устройство основания. Учитывается:

• Объем и вес печи.
• Глубина промерзания грунта.
• Глубина залегания плотных слоев почвы.
• Состав почвы.
• Сезонные колебания уровней почвенных вод.
• Величина пучения грунта.
• Наличие уклона, сложность рельефа участка.

Поэтому чаще всего на практике руководствуются общими правилами и для всей постройки, и для печного фундамента. При этом, руководствуются принципом «необходимо и достаточно», исключающим лишние траты труда и материалов. Например, если общее основание значительно заглублено, то под печное делается подсыпка из песка, поднимающая уровень основания и снижающая непроизводительные расходы бутовочного материала и бетона.

Полезное видео

Посмотрите ролик, где печник разъясняет тонкости требований для такого фундамента:

Земляные работы и опалубка при строительстве фундамента для бани

Далее, приступите к строительным работам, заключающимся в рытье траншеи, размер которой равен ширине фундамента

Очень важно, чтобы стенки были ровными, а глубина траншеи была больше линии промерзания грунта на 20 см

После выполнения траншей необходимо:

• дно закрыть слоем песка в 20 см, утрамбовать его – подушка под фундамент способствует равномерному распределению нагрузки;
• выложить рабочую поверхность траншеи любым гидроизоляционным материалом;
• соорудить и установить опалубку;
• установить деревянные щиты и закрепить их подпорками снаружи;
• к верхней части опалубки сделать стягивающие перемычки – они придадут фундаменту больше устойчивости.

Сооружается опалубка фундамента

В целях экономии остановитесь на разборной опалубке, состоящей из щитов и досок. Она достаточно просто изготавливается своими руками из материала, доступного каждому – обрезной или необрезной доски. Если позволяют средства, воспользуйтесь несъёмной металлической. Ее не нужно снимать – она дополнительно укрепит конструкцию бани.

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

• На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности J_L от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
• Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). J_L 0 – 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
• На песчаных грунтах – винтовые сваи.
• На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 – 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 – 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Какие бывают фундаменты под баню

Если решено возводить строение своими силами, то, прежде всего, следует выбрать, какой сделать фундамент под баню.

Банный фундамент мало отличается от основания любого другого небольшого строения. На практике, для разных условий предусматривается несколько разновидностей фундаментов.

Возможны следующие типы фундамента под баню:

• Фундамент ленточного типа. Эта конструкция представляет собой бетонную ленту с армирующим поясом, проложенную под несущими стенами по всему периметру сооружения. Она очень хорошо подходит для бань значительного размера, но для его возведения необходимо достаточно твердый грунт. Такой фундамент может быть двух вариантов: заглубленная и мелкозаглубленная разновидность. В первом случае глубина заливки опускается ниже отметки максимального сезонного промерзания грунта. Мелкозаглубленный вариант устанавливается на твердых грунтах при небольших габаритах строения.
• Фундамент столбчатого типа. Такой фундамент предусматривает опору несущих конструкций только в наиболее нагруженных точках: по углам здания и в промежутке между ними с шагом порядка 3-3,5 м. Опоры изготавливаются в форме армированных бетонных столбов прямоугольного сечения. Для того чтобы нагрузка на опоры была равномерной, в верхней части прокладывается ростверк в виде деревянной или металлической балки, связывающий столбы между собой и охватывающий весь банный периметр. Такой фундамент можно возводить при сравнительно небольших размерах строения и достаточно твердом грунте.
• Свайный или винтовой тип. По сути, это разновидность столбчатого варианта, в которой бетонный столб заменен металлической трубой (сваей) или металлической винтовой сваей. Такой тип основания незаменим при рыхлом и подвижном грунте, в болотистой, торфяной зоне. Свая сбивается через рыхлый слой до достижения грунта достаточной твердости.
• Плиточный или монолитный фундамент. Такой фундамент выполняется в форме монолитной железобетонной плиты, перекрывающей всю площадь постройки. С учетом большой площади опоры на грунт глубина такого фундамента может быть значительно снижена, а возводить его можно даже на рыхлых почвах. По расходу материалов этот тип опоры превосходит другие варианты, но по простоте возведения и надежности имеет явные преимущества.

Лента — ленте рознь, или несколько способов как монтировать ленточный фундамент под баню своими руками

Собрать ленточный фундамент под баню своими руками можно используя несколько методов. Любой из способов имеет свои сложности, плюсы и минусы. Рассмотрим особенности каждого отдельно.

Ленточное основание из кирпича

Монтаж ленточного фундамента осуществляют используя только красный кирпич. Силикатный белый боится воды и быстро разрушится

Основное на что следует обратить внимание при выборе кирпичного основания это швы. Их тщательно гидроизолируют, так как цемент пропускает воду

Ленточный фундамент из красного кирпича.

Подходит кирпичное основание для сухой песчаной почвы. Если уровень грунтовых вод слишком высоко, рекомендуется использовать основу из бетона с армированием и стяжкой. Ставится на подушку из щебня и песка, тщательно утрамбованную. Выполнить работу несложно своими руками, так как кирпич не такой тяжёлый как, например, бетон в ведрах.

Ленточное основание из блоков

Для сборки ленточного фундамента можно использовать тяжелые железобетонные блоки. Но поднять материал можно только с привлечением техники.

Ленточный фундамент из небольших железо-бетонных блоков.

Для небольшой бани можно своими руками собрать основание из блоков размером 20-20-40 см. Их складывают в шахматном порядке и соединяют цементным раствором. Укладывают блоки по разметке на песочную подушку. Выполнить монтаж блочного основания можно за 1–2 дня.

Ленточное основание из камня

Такое основание носит название бутобетонного. Монтаж осуществить несложно своими руками, так как состоит основание из речного камня и цемента.

Фундамент из камня распространен на юге России.

Камень выбирают плоской формы и примерно одинаковый по размеру. Его выкладывают в опалубку слоями и заливают бетоном. В результате получается красивый, крепкий цоколь. Многие выбирают ленточное бутобетонное основание для бани по причине низкой цены. При условии, что камень можно набрать где-то неподалеку.

Ленточное основание с несъемной опалубкой

Метод монтажа основания бани с несъемной опалубкой стал использоваться сравнительно недавно. Состоит основа из двух пенополистерольных плит. Между собой их соединяют металлическими штифтами. Внутри делают обвязку из армированной проволоки и заливают бетоном.

Новый вид ленточного фундамента с несъемной опалубкой.

Основание не нужно дополнительно утеплять и гидроизолировать, а по прочности оно не уступает обычному.

Ленточное основание из бетонной стяжки

Бетонное основание монолитно и считается самым простым и доступным для монтажа своими руками. В предварительно подготовленную опалубку помещают связанную арматуру и заливают конструкцию бетоном. Заливку необходимо выполнить за один раз, поэтому необходимо несколько человек, чтобы подносить раствор. Можно воспользоваться бетономешалкой и заливать бетон сразу из нее в опалубку.

Заливной ленточный фундамент самый распространенный под бани.

После созревания опалубка убирается, и основание считается готовым.

Как сделать классический бетонное ленточное основание для бани своими руками будем рассматривать подробно.

Материалы для фундамента

Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.

Фундамент под баню из камняИсточник kamine-store.ru

К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:

• выкапывается траншея по периметру строения;
• в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
• заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
• создается слой из камней средних размеров;
• еще одна порция бетона;
• и так далее до поверхности грунта;
• устанавливается опалубка надземной части фундамента;
• и все повторяется со средними камнями;
• мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
• самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.

По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.

В видео специалист рассказывает о бутобетонном фундаменте:

Кратко о главном

Как видите, тема: какой лучше выбрать фундамент для бани и особенности конструкции, достаточно широкая

Здесь важно не только учитывать тип грунта, но и правильно определиться с размерами конструкции. В некоторых ситуациях не спасает даже плита

В основном это касается подтопленных участков, где в первую очередь придется проводить водопонижение, что очень затратно. Поэтому сначала все продумайте, а затем принимайте решение.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

1. Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
2. Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
   • После этого с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей бани. Линии образуются строительными нитками, натянутыми между колышками. Перед переходом к внешнему контуру стоит обязательно сверить длины диагоналей — они должны быть равны.
   • Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
   • Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
3. Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см — это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
4. Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.

Как влияют характеристики грунта

Вопрос о том, как самому сделать фундамент под баню, прежде всего, связан с правильным учетом влияющих факторов.

Глубина фундамента и выбор его типа зависят от основных характеристик почвы. К таким параметрам относятся:

• уровень расположения грунтовых вод с учетом сезонных изменений;
• глубина промерзания почвы в зимнее время;
• структура и состав почвы, определяющие его твердость, пучинистость, подвижность.

Один из важнейших параметров – уровень залегания подземных вод. Нижняя точка фундамента должна быть выше этого уровня на 22-27 см. Данный параметр для конкретного участка определяется экспериментально: путем рытья проверочной ямы глубиной 1,4-1,9 м. В случае, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, ленточный фундамент может быть только мелкозаглубленным, но можно использовать свайный или плиточный вариант.

Другой важный параметр – глубина зимнего промерзания грунта. Фундамент должен углубляться ниже отметки максимального замерзания. Это требование связано с тем, что при замерзании грунт создает такое усилие, что способен приподнимать бетон. Этот подъем не одинаков по длине, что вызывает разную деформацию, и, как следствие, растрескивание материала и постепенное его разрушение.

Глубина промерзания почвы является параметром, нормируемым для всего климатического района – он мало зависит от структуры почвы, а в основном определяется температурным режимом. Данная характеристика на территории России колеблется от 55-60 см (на юге) до 130-160 см (северные районы). Например, в Московской области эта глубина в среднем составляет 125 см, а фундамент должен быть опущен ниже этого уровня на 25-32 см. Другими словами, надежный ленточный или столбчатый фундамент для Московского региона заглубляется на 150-160 см. Норматив глубины промерзания всегда можно уточнить в региональном проектно-строительном учреждении.

Выбор типа фундамента окончательно производится, исходя из состава почвы. Основной параметр, необходимый для проведения расчетов – сопротивление продавливанию (R), которое является табличной величиной. Ленточный и столбчатый фундамент требует достаточно твердого грунта (глина, суглинок, уплотненный песок, а в идеале – скалистые или кварцевые выходы). При строительстве на торфянике придется использовать металлические сваи нужной длины. Для рыхлых и подвижных почв предусматривается плиточный фундамент. Состав почвы в месте строительства уточняется опытным путем, а сопротивление берется из таблиц.

Готовимся к укладке фундамента своими руками под баню

Перед возведением фундамента нужно сделать расчеты и планирование территории. Прежде всего – подсчитайте общий вес будущего сооружения, сложив габариты самых весомых частей бани: стен, лестниц, перегородок, внутренней отделки, дверей, окон и т. д. Упростить расчеты реально, составив график всего помещения, разбив его на несколько фигур и сложив площадь каждого из них. Полученную цифру умножьте на удельный вес исходного материала, из которого изготавливается конструкция.

Также учитывайте:

• в зимний период нагрузка на фундамент увеличивается из-за скопленного снега;
• преждевременно определитесь с тем, сколько мебели будет находиться в бане;
• чем мягче грунт на участке – тем более мощной должна быть основа;
• в расчеты включайте вес материала, из которого изготавливается каркас.

Важно убедиться в том, что на участке есть небольшой уклон в какую-либо сторону (кроме севера) – это обеспечивает эффективный водоотвод. Вода, накопленная после дождя, будет эффективно стекать, а в весенний период постройка не будет подтапливаться талыми водами

Первый этап обустройства бани своими руками – разравнивание площадки со снятием верхнего слоя почвы. Далее, согласно предварительно составленному плану, выполняется разметка (ширина основания должна превышать показатель толщины стен на 10 см).

После того как почва изучена и выбор сделан, можно приступать к закладке основы

К успешному выполнению разметки необходимо подготовить:

• рулетку;
• уровень;
• длинный шнур;
• треугольник;
• колышки по 50 см из металла либо дерева.

Начните разметку с внутреннего контура постройки. В первую очередь наметьте первый угол и вбейте в него колышек. По внешней стороне отмерьте размер, равный продольной стене бани, а по внутренней – размер, соответствующий поперечной стене в осевых линиях.

Строительство фундамента ленточного типа

Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.

Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.

Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:

1. На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
2. По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см.
3. Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
4. Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
5. В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
6. Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
7. На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
8. На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
9. Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
10. Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах